Так виглядає двопоршневий мерсосупорт
>
Я спершу думав що шланг може погано відкручуватися, але насправді зобох боків відкрутився із супорта абсолютно легко.Тут якраз привідперевірити шланги. Якщо на них є пошкодження або розтріскування -настав час замінити. У мене були гаразд. У такому випадку, шлангможна не знімати (з відвертанням гальмівної трубки зі шланга можутьбути проблеми), знятий супорт просто скручується зі шланга. Відразупісля зняття отвір у шлангу затикається пальцем, а потім будь-якоювідповідною затичкою.
Просте рішення
ВАЖЛИВО! На цьому етапі з різних деталей починає тектигальма. Те, що її не можна пити знають усі, а ось те, що вона кращебудь-якого розчинника їсть фарбу і лак - можливо і ні. Так щокатегорично не можна допускати попадання крапель гальма на ЛКП, збрудними в гальму руками теж обережніше! Я так кока-коли взявпопити, то вся фарба з етикетки відразу на руці залишилася. Якщораптом гальма таки потрапила на ЛКП – негайно змити водою, бажано із милом. Двопоршневий супорт можна розібрати на дві половинки, алеWIS категорично не радить цього робити, бо потім можлива текти. Япослухався німців і не розполовинював, цього немає потреби. Відразупісля зняття виявилася причина проблеми. Коментарі зайві.
Пильовик порваний
Незаклинений поршень можна спокійно витягнути з циліндра пароювикруток, а от із заклиненими справи складніші. Щоб його знятипотрібно ще перед від'єднанням шланга рухливий поршень притриматиструбциною щоб не вилетів і потоптати обережно педаль гальма щобпоршень майже виліз. Так само можна і з незаклиненими поршнямиробити, потім ще простіше викрутки тягнути. Багато хто тиснестисненим повітрям, але чогось я не вірю що з клиненим поршнем цедопоможе. Мій трохи підклинений, який педаллю легенько йшов при 5атм. З місця не зрушив. А що говорити про те як він ранішезасів…
Ось приблизно так виглядає поршень:у бруді та іржі.
Поршень після зняття Але справа в тому, що він хромований і вся цягидота відтирається з нього ганчірочкою. Виходить так.
Поршні після застосування ганчірки
Наждачкою поршень терти не можна! Якщо на ньому є сильні задиракиабо раковини – доведеться міняти, інакше потече. У мене на одномубули невеликі раковини, але в самому верху, ще до гумки, там це неважливо. Найбільше іржавіє сам циліндр, точніше у мене взагалі напоршнях іржі не було, тільки те, що прилипло з циліндра і стерлосяганчіркою. Один знайомий мені радив виточити поршня з нержавіючоїсталі, мовляв, горя знати не будеш. Тепер зрозуміло що витівка цяабсолютно марна, хіба що ще й весь супорт з нержавіючої сталіробити. Почистив я трохи супорта зверху, гарненько вимив зсередини, іржу на циліндрі зашкурив дрібною наждачкою. Вийшло так. Циліндрпісля очищення Спробував залишати поршні в циліндри без манжет.Ходять вільно. Можна приступати до збирання. Складання проводитьсяу зворотній послідовності, але є два нюанси:
1. Всі деталі можна змащувати виключно гальмівною. Будь-якімінеральні олії непридатні, тому що роз'їдають ущільнення! Єспеціальне складальне мастило від ATE, коштує недешево і у вільномупродажу не трапляється, тільки на замовлення. Хоча все якось і безнеї спокійно збирається.
2. Кільцева поверхня якої поршень тисне на колодку має заглиблення.Зроблено це для боротьби зі скрипом. Виставляється це заглибленняпід кутом 20 градусів до опорної поверхні колодки. В інструкції доремкомплект є картинка, з неї все ясно. Потрібно зробитишаблончик-трикутник з кутом 20 градусів і по ньому виставитипоршні. Тепер, коли супорта зібрані та встановлені, час мінятигальмо. На машинах обладнаних тільки ABS складнощів немає. З бачкався стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, ізамість неї заливається нова. Потім з кожного колеса потрібноспустити десь по 50 мл, щоб нова гальма замінила стару.Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – до ближнього.Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Як прокачуватигальма і спускати частину гальма думаю знають всі. Залив Liqui MolyDOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"
Циліндр після очищення
Спробував залишати поршні в циліндри без манжет. Ходять вільно.Можна приступати до збирання. Складання проводиться у зворотнійпослідовності, але є два нюанси:
1. Всі деталі можна змащувати виключно гальмівною. Будь-якімінеральні олії непридатні, тому що роз'їдають ущільнення! Єспеціальне складальне мастило від ATE, коштує недешево і у вільномупродажу не трапляється, тільки на замовлення. Хоча все якось і безнеї спокійно збирається.
2. Кільцева поверхня якої поршень тисне на колодку має заглиблення.Зроблено це для боротьби зі скрипом. Виставляється це заглибленняпід кутом 20 градусів до опорної поверхні колодки. В інструкції доремкомплект є картинка, з неї все ясно. Потрібно зробитишаблончик-трикутник з кутом 20 градусів і по ньому виставитипоршні. Тепер, коли супорта зібрані та встановлені, час мінятигальмо. На машинах обладнаних тільки ABS складнощів немає. З бачкався стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, ізамість неї заливається нова. Потім з кожного колеса потрібноспустити десь по 50 мл, щоб нова гальма замінила стару.Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – до ближнього.Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Як прокачуватигальма і спускати частину гальма думаю знають всі. Залив Liqui MolyDOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"
Циліндр після очищення
Спробував залишати поршні в циліндри без манжет. Ходять вільно.Можна приступати до збирання. Складання проводиться у зворотнійпослідовності, але є два нюанси:
1. Всі деталі можна змащувати виключно гальмівною. Будь-якімінеральні олії непридатні, тому що роз'їдають ущільнення! Єспеціальне складальне мастило від ATE, коштує недешево і у вільномупродажу не трапляється, тільки на замовлення. Хоча все якось і безнеї спокійно збирається.
2. Кільцева поверхня якої поршень тисне на колодку має заглиблення.Зроблено це для боротьби зі скрипом. Виставляється це заглибленняпід кутом 20 градусів до опорної поверхні колодки. В інструкції доремкомплект є картинка, з неї все ясно. Потрібно зробитишаблончик-трикутник з кутом 20 градусів і по ньому виставитипоршні. Тепер, коли супорта зібрані та встановлені, час мінятигальмо. На машинах обладнаних тільки ABS складнощів немає. З бачкався стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, ізамість неї заливається нова. Потім з кожного колеса потрібноспустити десь по 50 мл, щоб нова гальма замінила стару.Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – до ближнього.Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Як прокачуватигальма і спускати частину гальма думаю знають всі. Залив Liqui MolyDOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"будь-які мінеральні олії непридатні, тому що роз'їдаютьущільнення! Є спеціальне складальне мастило від ATE, коштуєнедешево і у вільному продажу не трапляється, тільки на замовлення.Хоча все якось і без неї спокійно збирається.
2. Кільцева поверхня якої поршень тисне на колодку має заглиблення.Зроблено це для боротьби зі скрипом. Виставляється це заглибленняпід кутом 20 градусів до опорної поверхні колодки. В інструкції доремкомплект є картинка, з неї все ясно. Потрібно зробитишаблончик-трикутник з кутом 20 градусів і по ньому виставитипоршні. Тепер, коли супорта зібрані та встановлені, час мінятигальмо. На машинах обладнаних тільки ABS складнощів немає. З бачкався стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, ізамість неї заливається нова. Потім з кожного колеса потрібноспустити десь по 50 мл, щоб нова гальма замінила стару.Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – до ближнього.Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Як прокачуватигальма і спускати частину гальма думаю знають всі. Залив Liqui MolyDOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"будь-які мінеральні олії непридатні, тому що роз'їдаютьущільнення! Є спеціальне складальне мастило від ATE, коштуєнедешево і у вільному продажу не трапляється, тільки на замовлення.Хоча все якось і без неї спокійно збирається.
2. Кільцева поверхня якої поршень тисне на колодку має заглиблення.Зроблено це для боротьби зі скрипом. Виставляється це заглибленняпід кутом 20 градусів до опорної поверхні колодки. В інструкції доремкомплект є картинка, з неї все ясно. Потрібно зробитишаблончик-трикутник з кутом 20 градусів і по ньому виставитипоршні. Тепер, коли супорта зібрані та встановлені, час мінятигальмо. На машинах обладнаних тільки ABS складнощів немає. З бачкався стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, ізамість неї заливається нова. Потім з кожного колеса потрібноспустити десь по 50 мл, щоб нова гальма замінила стару.Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – до ближнього.Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Як прокачуватигальма і спускати частину гальма думаю знають всі. Залив Liqui MolyDOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"
ЗАМІНА ГАЛЬМУХИ. Тепер, коли супорти зібрані та встановлені, настав час міняти гальмо. На машинах обладнаних тільки ABSскладнощів немає. З бачка вся стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, і замість неї заливається нова. Потім зкожного колеса потрібно спустити десь по 50 мл, щоб нова гальмазамінила стару. Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – доближнього. Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Якпрокачувати гальма і спускати частину гальма думаю знають всі.Залив Liqui Moly DOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"
ЗАМІНА ГАЛЬМУХИ. Тепер, коли супорти зібрані та встановлені, настав час міняти гальмо. На машинах обладнаних тільки ABSскладнощів немає. З бачка вся стара гальма відбирається грушею, шприцом – та чим завгодно, і замість неї заливається нова. Потім зкожного колеса потрібно спустити десь по 50 мл, щоб нова гальмазамінила стару. Послідовність від найдальшого від ГТЦ колеса – доближнього. Точніше:ЗП -> ЗЛ -> ПП -> підводний човен. Якпрокачувати гальма і спускати частину гальма думаю знають всі.Залив Liqui Moly DOT4.
Тормозуха
ВЕРДИКТ. Тепер все гальмує і гальмується як треба. І, гадаю, дозадніх супортів більше лізти не доведеться. А взагалі, щоб такогоне допускати бажано час від часу оглядати пильовики. Хоча і скрізьде пильовики були цілі, іржа все одно була. Мабуть з віком все-такиповільно, але впевнено корродує. До того ж не поршень — а циліндр.Є думка, що це від невчасної заміни гальмівної рідини. Це неправдоподібно, оскільки корозія якраз є у тих місцях, де гальманемає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував. Причина –у гігроскопічності (здатності втягувати вологу) гальмівної рідинита зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150 градусів. А закипаннярідини у супорті – це відмова гальм. Тож краще не жартувати. Ну тай бруд із продуктами зносу теж у гальмівній системі збираються.Бажаю всім надійних і безвідмовних гальм! А то вчасно зупинитисябуває значно важливіше, ніж швидко розігнатися… Удачі надорогах!
"де гальма немає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував.Причина – у гігроскопічності (здатності втягувати вологу)гальмівної рідини та зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150градусів. А закипання рідини у супорті – це відмова гальм. Тожкраще не жартувати. Ну та й бруд із продуктами зносу теж угальмівній системі збираються. Бажаю всім надійних і безвідмовнихгальм! А то вчасно зупинитися буває значно важливіше, ніж швидкорозігнатися… Удачі на дорогах!
"де гальма немає. Але потреби її міняти вчасно ніхто не скасовував.Причина – у гігроскопічності (здатності втягувати вологу)гальмівної рідини та зниження точки кипіння з ~260 до ~130-150градусів. А закипання рідини у супорті – це відмова гальм. Тожкраще не жартувати. Ну та й бруд із продуктами зносу теж угальмівній системі збираються. Бажаю всім надійних і безвідмовнихгальм! А то вчасно зупинитися буває значно важливіше, ніж швидкорозігнатися… Удачі на дорогах!
Коментарі4
у мене щось із супорта, точніше з гвинта де повітря спускають при прокачування гальма не біжить. як думаєш справа в супорті або в трубках? перед норм
Справа в бруді. У мене так раз було, ковпачка не виявилося на місці. Треба штуцер викрутити і почистити.
місяць тому провів усі ці маніпуляції! тепер гальмуємо інформативно
У мене носом клювати при гальмуванні менше стала, зад почав краще гальмувати.