Перебір F18-F16 Частина 4 Складання коробки + пробка в піддон картера.

Замінив сальники та ущільнення. З 4-х коробок можна було напевнозібрати комплект "живих" ущільнень, але вирішив не економитина//заварці//і замінити на нове.
Замінені ущільнення кришок диференціала.Зверху старі.
На ліву кришку і картер наніс мітки керном і фарбою, щоб відзначитиположення гайки при відрегульованих підшипниках диференціала.
Новий і старий сальники приводів.Новий праворуч.Старий знімавакуратно як міг.На всяк випадок)Для запресування сальників довелосяшукати відповідну оправку.Головки на 70 у мене не надання, томупристосував сепаратор із зовнішнього ШРУСу, який залишився післязаміни.Він якраз за габаритами спідниці сальника
У правій кришці сальник втоплений і просто чим потрапило його незапресувати.Але сепаратор підійшов ідеально.
Прокладка корпусу 5-ї передачі. Передачі, та б/в, але вона на моюдумку набагато краща за картонну прокладку. Гума була в ідеальномустані. Я почистив її і змастив герметиком, що не твердне.Аналогічна прокладка піддону картера диференціала. Алюміній не даєпередавити гумове ущільнення, але він з роками корозує, тому кращейого змастити або консистентним мастилом, або герметиком, що нетвердне. Нова пробка рівня масла. Чомусь всі ці пробки я бачив зпошкодженими гранями. Отвір під пробку має метричне різьбленняМ18х1, 5. Це звичайне циліндричне різьблення. А пробка має таке жрізьблення, але конусне. Закручується пробка самоущільнюється, томунемає жодних прокладок. З'єднання звичайно спірне, але, якщоврахувати, що перевірка рівня масла замислювалася конструкторамикілька разів за всю експлуатацію, то зрозуміло чому так. Передвстановленням нової пробки звичайно бажано почистити різьблення.Сталеву штамповану кришку з F18 замінив на алюмінієву з F16. Вонане іржавіє. ))
І моя улюблена тема. Корок у картер диференціалу. Зважаючи на те, що масло в коробці таки треба періодично змінювати і робити це якмінімум кожні 50-80 тис. Км. Відкручувати кожен раз піддон, обливаючись маслом до пояса, не входить у мої плани зовсім. Томуробимо пробку.
Ми маємо сталевий оцинкований піддон з F18. По плямі окислу виднонайнижчу точку. Значить пробку потрібно розташовувати якомогаближче до цієї точки. Свердлимо отвір у піддоні і точимо різьбовумуфту. Приварюємо аргоном. Муфта зовні, шов усередині. Красивоправда? І нічого не виступає всередину картера. Чому — поясню трохипізніше. Грунту кислотним ґрунтом. Вирішив так, тому що на цинк, щоб не злізла фарба. Товщина муфти в моєму випадку – 8 мм. Висотарізьбової частини пробки – 9 мм.А з торця муфти до зубів шестірнідиференціала лише 13 мм. Це означає, що від краю пробки до зубівшестірні лише 4 мм! Це при тому, що зсередини різьблення врівень зпіддоном. Нема куди там приварювати при зазорі 4 мм. Пробка намісці. Так-так ця та сама пробка з теми Пробка піддону. Febi чиHans Pries? Купувалась саме для цієї мети. Ну і для уніфікації змаслосливною пробкою картера двигуна. ))