Заміна сайлентблоків нижніх важелів на шаробалці 31105.

Ненавиджу таку роботу. Це схоже на пробите колесо, з яким требаповозитися, а в результаті ремонту машина краще їхати не буде. Тесаме стосується сайлентблоків. Поджерать, а на нерівностях машинанестійка.Ну що, подітися нікуди, треба міняти. Роблять, був дужерозчарований, бо тямущої інформації, як це зробити самостійно, знайти не вдалося... Або докладні розповіді, як поміняти на верхніхважелях (що і природно, що їх там міняти? ), або якісь дебільнівидосики ні про що… Ну та гаразд, головне змусити себе почати.
Прокрутивши в голові всю майбутню процедуру, вирішив трохипідготуватися, перш ніж приступити.Насамперед були куплені самісайлентблоки, пара болтів про всяк випадок, накидний ключ на 27 підтрубу і пацанам на роботі замовив раму для перепресування зі шматка100-го швелера.От таку, під домкрат:Це щоб лещата не гвалтувати. Нуі понеслася:Підіймаємо машину на домкраті, знімаємо колесо. Рульповертаємо до упору в той бік, яким зараз займатимемося. Зриваємоболти на нижньому. Важелі.
Знімаємо амортизатор, а замість нього вставляємо стяжку (різьбовашпилька М10 з гайками) і злегка натягуємо нею пружину. Відкручуємогайку стійки стабілізатора і чотири болти, що кріплять нижню п'ятупружини. Замість них для підстраховки вставляємо чотири довгі (близько 150 мм) болти і наживляємо на них гайки. Відвертаємо нижнюгайку на стяжці і пружина разом з п'ятою починає потихенькуопускатися вниз, поки що повністю не ослабне. Витягуємострахувальні болти та пружину разом із стяжкою.
Під важіль підкладаємо шматок рейки та опускаємо трохи машину, щоббула можливість накинути накидний ключ на гайку кульової опори.Гайку відкручуємо повністю, а потім наживляємо від руки на кількавитків різьблення. Ударами молотка вибиваємо конус кульової опори зважеля. В принципі можна відкрутити три болти кріплення кульовоїопори і зняти важіль разом з нею, це кому як подобається. Повністювикручуємо обидва болти важеля і витягаємо важіль. Офігуємо відпобаченого.

Внутрішні втулки старих сайлентблоків разом з гумою видавлюємо задопомогою домкрата і рами, а потім зовнішню обойму видаляємо задопомогою ударної викрутки, пробійця або чогось іншого, щотрапиться під руку. Ну а далі гарненько змащуємо вуха важеляграфітним мастилом і запресовуємо нові сайлентблоки. Тут требазвернути увагу на те, якою стороною вставляти сайлентблок та з якогобоку важеля. Якщо уважно придивитися, з одного боку зовнішньоїобойми сайлентблока зроблено щось схоже на фаску. Цією стороноюйого і треба пхати. А в важіль потрібно задавлювати із зовнішньогобоку, а не з внутрішнього.

Це не правильно!
А так залітає зі свистом.

І ще один важливий нюанс. На самому початку запресування требазвертати увагу на те, щоб сайлентблок раптом не пішов косо у вуховажеля. У такому разі його доведеться викинути. Для спрощення цієїпроцедури я знайшов дві шайби від старого якогось зйомника, які якдля цього сайлентблоку точилися:Вони ж, за рахунок паза, забезпечують правильну глибину запресування сайлентблоку . Ну авзагалі їх треба запресувати так, щоб зовнішня обойма однакововиступала з обох боків вуха важеля. При цьому важіль чудово стає насвоє місце на балці без будь-яких зусиль і практично беззазору.
Ну а далі збірка у зворотній послідовності. Різьблення болтів требанамазати різьбовим герметиком, а частини болтів, що залишилися, графітним мастилом. Внутрішні втулки сайлентблоків не повинні бутив маслі з внутрішньої сторони важеля, так само як і частина увідповідь на балці, щоб мінімізувати ймовірність їх прокручуванняпід час остаточної затяжки болтів. Ну і остаточна затяжка болтівпроводиться в останню чергу, коли вже зібрано все, включаючи колесоі після того, як машину кілька разів хитнули вниз-вгору, щоб усесело на свої місця.
У принципі, ні чого складного немає, але пострибати до ями іпокрутити гайки таки доведеться. Часом одна сторона в мене зайнялагодини три з кількома хорошими перекурами та обідом. У будь-якомувипадку, за день упоратися можна запросто. Вийшло якось так:

Ціна питання:
Сайлентблоки 4 шт 600 грн
Ключ 130 грн
Бульбашка за раму.
"при цьому важіль чудово стає на своє місце на балці без будь-якихзусиль і практично без зазору.
Ну а далі збірка у зворотній послідовності. Різьблення болтів требанамазати різьбовим герметиком, а частини болтів, що залишилися, графітним мастилом. Внутрішні втулки сайлентблоків не повинні бутив маслі з внутрішньої сторони важеля, так само як і частина увідповідь на балці, щоб мінімізувати ймовірність їх прокручуванняпід час остаточної затяжки болтів. Ну і остаточна затяжка болтівпроводиться в останню чергу, коли вже зібрано все, включаючи колесоі після того, як машину кілька разів хитнули вниз-вгору, щоб усесело на свої місця.
У принципі, ні чого складного немає, але пострибати до ями іпокрутити гайки таки доведеться. Часом одна сторона в мене зайнялагодини три з кількома хорошими перекурами та обідом. У будь-якомувипадку, за день упоратися можна запросто. Вийшло якось так:
Ціна питання:
Сайлентблоки 4 шт 600 грн
Ключ 130 грн
Бульбашка за раму.
"при цьому важіль чудово стає на своє місце на балці без будь-якихзусиль і практично без зазору.
Ну а далі збірка у зворотній послідовності. Різьблення болтів требанамазати різьбовим герметиком, а частини болтів, що залишилися, графітним мастилом. Внутрішні втулки сайлентблоків не повинні бутив маслі з внутрішньої сторони важеля, так само як і частина увідповідь на балці, щоб мінімізувати ймовірність їх прокручуванняпід час остаточної затяжки болтів. Ну і остаточна затяжка болтівпроводиться в останню чергу, коли вже зібрано все, включаючи колесоі після того, як машину кілька разів хитнули вниз-вгору, щоб усесело на свої місця.
У принципі, ні чого складного немає, але пострибати до ями іпокрутити гайки таки доведеться. Часом одна сторона в мене зайнялагодини три з кількома хорошими перекурами та обідом. У будь-якомувипадку, за день упоратися можна запросто. Вийшло якось так:
Ціна питання:
Сайлентблоки 4 шт 600 грн
Ключ 130 грн
Бульбашка за раму.