Встановлення Top Hi-Fi DSP на стандартну систему Stereo

/**/

Коротка витримка з WDS, а далі продовжимо:

"система динаміків< /Незалежно від радіоприймача пропонуютьсятри системи динаміків. При використанні стереосистеми динамікипідключаються безпосередньо до радіоприймача, на відміну від системAktiv-HiFi та Top-Hifi, де між динаміками та радіоприймачем маємісце підсилювач.

Стереосистема (серійна комплектація)
— 2 високочастотні колонки в передніх дверях (кожна спрямована напереднього пасажира, що сидить навпроти)
— 2 блоки середньо-низькочастотних динаміків у передніх дверях ізвбудованим частотним розділовим фільтром для ВЧ-головок
— 2 блоки середньо-низькочастотних динаміків у задніхдверяхполиці

Система Aktiv-HiFi
Динаміки як для звичайної стереосистеми (однакові) і крімтого:
— 2 середньочастотні колонки у передніх дверях
— 2 середньо-високочастотні колонки у задніх дверях
— Підсилювач Aktiv- HiFi з
— функцією еквалізації, спеціально для автомобілів
— активними частотними розділювальними фільтрами
— вихідною потужністю 10 x 15 Вт
Високочастотні колонки мають інший розподіл контактів у роз'ємі, ніж у звичайної стереосистеми і працюють не через частотнийрозділовий фільтр, вбудований у передній блок, а як усі динамікибезпосередньо через підсилювач системи Aktiv -HiFi.

Система Top-HiFi
Кількість динаміків та місце установки як у Aktiv-HiFi, протебільш висока якість, а також додатково:
— блок сабвуфера з 4 динаміками під полицею за заднім сидінням.
— Підсилювач Top-HiFi з:
— функцією еквалізації, спеціально для автомобілів
— активними частотними роздільними фільтрами
— функцією еквалізації в залежності від швидкості
— функцією еквалізації в залежності від гучності
— функцією стиснення динамічного діапазону в залежності відшвидкості
— імітацією приміщення (розмір приміщення, луна)
— вирівнюванням часу надходження сигналу
— вихідними каскадами динаміків ВЧ 4 x 15 Вт
— вихідними каскадами динаміків СЧ 2 х 15 Вт
- вихідними каскадами динаміків НЧ 4 х 30 Вт
- вихідними каскадами сабвуферів 4 х 30 Вт
- функцією імітації приміщення, а також програмованим користувачемеквалайзером, яким можна керувати за допомогою Mid або панеліуправління бортового монітора

Захотілося покращити музику в автомобілі. Вибір варіантів великий, але для себе вибрав варіант із мінімум колгоспу, максимуморигінальності за помірну ціну. Цьому відповідає штатна система BMWTop Hi-Fi DSP. Бажання з'явилося, а ось з реалізацією цього бажанняпочалися проблеми, а полягали вони в наступному:Якщо у васкоштуватиме штатна Stereo система, то доустановити DSP нетак вже й просто, мало того, що потрібно поміняти всі колонки, встановити саб і підсилювач, так ще й відсутня проводка (апідсилювач стоїть у багажнику).
Проблема в чому:у штатній Stereo системі, в салон, а саме в переднідвері приходить 1 пара проводів. Все більше нічого немає. Для DSP впередні двері потрібно три пари, в задні - одна. По хорошому, щобвстановити DSP, потрібно повністю розібрати салон (у тому числі іковролін), виташити стару проводку і прокласти нову. Салонрозбирати я ну аж ніяк не збирався (і не через те, що це складно чидовго, просто не хотів порушувати заводські установки, а торозбереш-збереш - і починаються всякі скрипи, цвіркуни і т.Д.).Почав продумувати простіший варіант, а саме зняття внутрішніхмолдингів порогів і нижньої частини облицювання стійки. Все це длятого, щоб кинути проводку просто вздовж порогів. З сабами тазадніми колонками проблем взагалі немає, вони і так у багажникузнаходяться, там і так полицю знімати, проблема тільки з салонноюпроводкою. Ну загалом, щоб відступати було не куди, був придбанийкомплект DSP-2 на розбиранні за 250 $ (у комплекті з проводкою).Проведення прийшло з проводкою під бортмонітор і під радіоблокBM-54 (у мене стоїть BM-24). Та й щоб багато зайвих проводів нейшло, проводку під монітор я витяг і загальної коси. Залишиласятільки аудіо дроти та й там по дрібниці. Ну далі що, подразбираємосалон, молдинги порогів, облицювання стійки, задній диван, накладкизадніх стійок, задня полиця, обшивка багажника. Беремо нашу новупроводку DSP і кладемо поряд із штатною Stereo. Районі задньогодивана, розрізаємо ганчіркову ізоленту і кидаємо проводку на лівута праву сторону (ліва сторона – жовті проводи, права – сині).Закидаємо дроти на задні колонки поруч зі штатною проводкою іпроводку під саби. Тепер дверне проведення:з загальної коси беремодроти на задні двері і простягаємо їх до роз'єму х273. Даліукладаємо акуратно до передніх дверей. Знімаємо підставку для ноги, нішу ОБД роз'єму і все, що там в окрузі (не пам'ятаю вже).Вставляємо проводку в гніздо x256. Теж саме з правоюстороною, тільки для передніх дверей потрібно зняти блок LCM, тамвін кріпиться на двох болтах, один відкручується легко, до другогону дуже важко підлізти, я його абияк відкрутив, але назад так і ненаважився, "триматиметься і так".
А далі починається найцікавіше, це дверна проводка. Ці німцізробили все можливе, щоб доустановити ДСП було якомога складніше.Це ж треба, навіть проводку іншу зробити. Набагато простіше було бзробити одну проводку, навіть у виробничих цілях, але ні —називається стражданням. Дверна проводка мені звичайно ж недісталася, а якби навіть дісталася, то поміняти б я її точно б незміг, ну дуже жахливе це заняття. Так що включаємо кмітливість.Проблема тут все також - відсутності двох пар проводів (за СЧ іВЧ). Відкриваємо WDS, роз'єм х256 (без захист) ідивимося:

Не вистачає проводки, якраз у тих місцях, куди ми щойно з іншогобоку роз'єму підключили дроти від підсилювача .
І що ж робити, запитаєте ви? А все просто, вмикаємо голову. Насхемі бачимо дві пари проводів, SPBF1/SPBF2 — проводка підавто-затемнення бічних дзеркал і TELNF+/TELNF- — низькочастотнийсигнал телефону. Ні телефону і фотохрому у мене немає і 99% що небуде, так що сміливо можемо їх використати. Фіолетової фішки #5, #6 у #16, #17 — це буде у нас СЧ. І чорні телефонніпроводи #18, #30 у #28, 29 це буде наш ВЧ. Ну і тесаме власне робимо з іншого боку. У задніх дверях такий лайфхак непройде, зайвих проводів немає, так що беремо парочку проводів івиплутаної проводки під бортмонітор (там дроти на касету, майжетакого ж кольору як на СЧ задніх дверей) та прокладаємо двернігофри. У дверях ловимо ці дроти і прокладаємо поряд зі штатнимипроводами. Так само перпіновуємо роз'єм x273.
Колонки в задніх картах повинні підключатися через райоми, але умене їх не було, так що я проводи просто скрутив. Сподіваюся взадні карти лазити більше не доведеться, а якщо доведеться —залишив запас по довжині дроту. Попутно виправив текти води череззадню карту і склопідйомник пасажирських дверей кріплення).

З аудіо проводами розібралися, тепер черга інших проводів. ЗгоднаWDS з'ясовуємо, що вся мультимедійна проводка підключається дороз'єму x322. Телефону у нас немає, п'ятий пін — підсвічуваннябортового монітора, другий — розвантажувальне реле. Третій взагалівідсутній — помилка WDS-а, швидше за все, це для японськихмоделей.

Пін #2. Все це у нас висить на штатній проводці.

Тому нам потрібно взяти нашу другу проводку, і подати до неї "+", "-" > та I-bus. Врізаємось у товстий червоно-зеленийдріт("+") і тоненький біло-сіро-жовтий("I-bus"). І незабуваємо білий провід з 16-го піна радіомодуля на 4-и пінпідсилювача:

Я про нього забув, і DSP не відразу запрацювало. Ріжемо штатнідроти від радіоблоку на передні колонки з'єднуємо з відповідними впроводці на підсилювач. CD-changer-а в цифровому вигляді, так щодля роботи саморобного емулятора CD-changer-а знадобився конвертораналогового сигналу в цифровій. Купив такий від GROM-Audio за 60 $.Коаксіальний провід зробив із двох дротів на антену GPS, які йшли вкомплекті з проводкою