1) автомобільне реле з вбудованим власником запобіжника – 4 шт./60грн.;
2) запобіжники 15А – 4 шт./2грн.;
3) клема 6, 3 мм «мама» - 16 шт./8 грн. (здивувала мене ціна вмісцевих магазинах. Брав в інтернеті в 2 рази дешевше, тобто по 25коп/шт.);
4) клема 6, 3 мм «тато» - 6 шт./1, 5 грн.;
5) клема кільцева 8 мм – 2 шт./0, 5 грн.;
6) гніздо/патрон/роз'єм під лампу з цоколем Н4 від ВАЗу з проводами— 2 шт./8 грн;
7 ) провід ШВВП 3*2, 5 мм.Кв.– 7 м./35 грн.;
8 ) термозбіжна трубка 8мм – 2 м./5 грн.;
9 ) кабельні хомути/стяжки – 1 уп./15 грн.;
10) ізолента – 1 рул./7 грн.;
11) канцелярський ніж – 2 грн.; < br/>
12) запальничка (краще промисловий фен) – 2 грн.;
13) плоскогубці, ключі гайкові та інший підсобний інструмент – зафактом наявності в гаражі.
Пізніше до цього списку додатися кабельна гофра діаметром 12 мм дляпрокладки та термозбіжна трубка діаметром 50 мм.
Послідовність дій:1. Знімаємо клему «-» з АКБ.
2. Витягуємо клеми з нових роз'ємів під лампу від ВАЗу. Невикидаємо їх. Дістаємо клеми з рідних роз'ємів та монтуємо їх унові. Отримані німецькі роз'єми далі використовуємо для підключеннянових дротів до фар. Тут є парочка "але". Перше, можна купитироз'єм від ВАЗу без клем. Тоді їхня вартість складе по 1 грн./шт.Але потрібно окремо докупити ці самі кутові клеми. Друге, можназробити, як зробив я. Зрозумівши, що 6, 3 мм клеми менше від тих, щостоять на лампах, я вирішив застосувати ВАЗівські. Для цього я їхрозтиснув (шило + плоскогубці) і звільнив від тонких дротів, щойдуть у комплекті. До речі, затиснуто все там дуже хр%%ово (слабко). Не дивно тоді, чому всім відомо про якість від ВАЗ.Натомість отримав практично нові клеми. Такі маніпуляції провів узв'язку з тим, що чули про погану пластмасу нових роз'ємів. Томудовіривши стареньким рідним запчастинам від ОПЕлю як основнізастосував саме їх.
3. Прокладаємо паралельно штатному дроту від АКБ до правої фари.Оцінивши попередньо довжину нового дроту, відрізаємо його відосновного мотка. Тут було б непогано новий провід прокласти у новійгофрі. У мене поки що кабель просто ліг паралельно штатноїпроводки. Пояснюється це тим, що бампер у мене є монолітним. Дляпроведення будь-яких робіт за ним потрібний демонтаж. Я цього неробив, примудрився так прокласти. Якби бампер був зі знімнимиґратами зверху, тоді одразу б зробив все. А так зачекає до весни.Тоді фарбуватимемо бампер і все доведемо до толку.
4. Підготовляємо місце для встановлення реле.Для цього я використавпластмаски від номерних болтів. З лівого боку я вже мав рядотворів, зроблених минулими господарями. Праворуч блок релезмонтований під стиком крила та кузова. Для чого був застосованийболт 6 мм, гайка та шайби відповідного розміру. Застосованіматеріали не входять до списку вище. І їхня вартість необумовлюється, зважаючи на те, що я застосував, те, що було у мене«на господарстві» і так, на що в мене вистачило фантазії. Але некріпимо блоки реле для зручності подальших маніпуляцій з ними.
5. Оцінюємо, відрізаємо та готуємо кінці необхідних відрізків дротудля з'єднань (де необхідно одягаємо та ізолюємо клеми/можна одразупровести відповідні з'єднання):
5.1. АКБ-реле лівої фари. Для цього я розгалужив відрізок дроту іпустив 2 жили від клеми «+» та одну від «-». Проводи від клеми «+»з'єднані між собою і «одягнуті» в термозбіжну трубку. Відразу жрозгалужив такий самий за довжиною відрізок на дроті до правої фариза таким же принципом.
5.2. Блок реле-права фари. Блок реле-ліва фара.
5.3. Штатний роз'єм правої фари – блок реле. Штатний роз'єм лівоїфари – блок реле.
6. Ізолюємо всі необхідні місця. Ось тут дуже хотілося б матитермозбіжну трубку 50 мм для ізоляції з'єднання штатної проводки танової. Але на жаль у себе в селі такий не знайшов у той час, томупоки що обійшовся ізолентою. Пізніше замовив термоусадку.Залишилося тільки її одягнути та нагріти.
7. Монтуємо блоки реле на підготовлені місця.
8. Змінюємо запобіжники у реле з 30 А на 15 А.
9. Наводимо порядок, укладаємо дроти, прибираємо інструмент і всезайве з підкапотного простору.
10. Одягаємо клему «-» на АКБ.
В результаті маємо такі досягнення щодо зростання напруги на клемахламп при заглушеному двигуні:
штатний ближній – 10, 93 В/ближній через реле - 11, 94 В
штатний дальній - 10, 48 В/дальній через реле - 11, 86 В
Світло тепер явно краще, ніж навіть у деяких сучасних малобюджетнихавтомобілях. ПС. Забігаючи наперед скажу, що дроти пізніше буливпорядковані, вже одягнені в гофру, і вся ця система приведена вцивілізований вигляд.
"відрізаємо та готуємо кінці необхідних відрізків дроту дляз'єднань (де необхідно одягаємо та ізолюємо клеми/можна одразупровести відповідні з'єднання):
5.1. АКБ-реле лівої фари. Для цього я розгалужив відрізок дроту іпустив 2 жили від клеми «+» та одну від «-». Проводи від клеми «+»з'єднані між собою і «одягнуті» в термозбіжну трубку. Відразу жрозгалужив такий самий за довжиною відрізок на дроті до правої фариза таким же принципом.
5.2. Блок реле-права фари. Блок реле-ліва фара.
5.3. Штатний роз'єм правої фари – блок реле. Штатний роз'єм лівоїфари – блок реле.
6. Ізолюємо всі необхідні місця. Ось тут дуже хотілося б матитермозбіжну трубку 50 мм для ізоляції з'єднання штатної проводки танової. Але на жаль у себе в селі такий не знайшов у той час, томупоки що обійшовся ізолентою. Пізніше замовив термоусадку.Залишилося тільки її одягнути та нагріти.
7. Монтуємо блоки реле на підготовлені місця.
8. Змінюємо запобіжники у реле з 30 А на 15 А.
9. Наводимо порядок, укладаємо дроти, прибираємо інструмент і всезайве з підкапотного простору.
10. Одягаємо клему «-» на АКБ.
В результаті маємо такі досягнення щодо зростання напруги на клемахламп при заглушеному двигуні:
штатний ближній – 10, 93 В/ближній через реле - 11, 94 В
штатний дальній - 10, 48 В/дальній через реле - 11, 86 В
Світло тепер явно краще, ніж навіть у деяких сучасних малобюджетнихавтомобілях. ПС. Забігаючи наперед скажу, що дроти пізніше буливпорядковані, вже одягнені в гофру, і вся ця система приведена вцивілізований вигляд.
"відрізаємо та готуємо кінці необхідних відрізків дроту дляз'єднань (де необхідно одягаємо та ізолюємо клеми/можна одразупровести відповідні з'єднання):
5.1. АКБ-реле лівої фари. Для цього я розгалужив відрізок дроту іпустив 2 жили від клеми «+» та одну від «-». Проводи від клеми «+»з'єднані між собою і «одягнуті» в термозбіжну трубку. Відразу жрозгалужив такий самий за довжиною відрізок на дроті до правої фариза таким же принципом.
5.2. Блок реле-права фари. Блок реле-ліва фара.
5.3. Штатний роз'єм правої фари – блок реле. Штатний роз'єм лівоїфари – блок реле.
6. Ізолюємо всі необхідні місця. Ось тут дуже хотілося б матитермозбіжну трубку 50 мм для ізоляції з'єднання штатної проводки танової. Але на жаль у себе в селі такий не знайшов у той час, томупоки що обійшовся ізолентою. Пізніше замовив термоусадку.Залишилося тільки її одягнути та нагріти.
7. Монтуємо блоки реле на підготовлені місця.
8. Змінюємо запобіжники у реле з 30 А на 15 А.
9. Наводимо порядок, укладаємо дроти, прибираємо інструмент і всезайве з підкапотного простору.
10. Одягаємо клему «-» на АКБ.
В результаті маємо такі досягнення щодо зростання напруги на клемахламп при заглушеному двигуні:
штатний ближній – 10, 93 В/ближній через реле - 11, 94 В
штатний дальній - 10, 48 В/дальній через реле - 11, 86 В
Світло тепер явно краще, ніж навіть у деяких сучасних малобюджетнихавтомобілях. ПС. Забігаючи наперед скажу, що дроти пізніше буливпорядковані, вже одягнені в гофру, і вся ця система приведена вцивілізований вигляд.
"
9. Наводимо порядок, укладаємо дроти, прибираємо інструмент і всезайве з підкапотного простору.
10. Одягаємо клему «-» на АКБ.
В результаті маємо такі досягнення щодо зростання напруги на клемахламп при заглушеному двигуні:
штатний ближній – 10, 93 В/ближній через реле - 11, 94 В
штатний дальній - 10, 48 В/дальній через реле - 11, 86 В
Світло тепер явно краще, ніж навіть у деяких сучасних малобюджетнихавтомобілях. ПС. Забігаючи наперед скажу, що дроти пізніше буливпорядковані, вже одягнені в гофру, і вся ця система приведена вцивілізований вигляд.
"
9. Наводимо порядок, укладаємо дроти, прибираємо інструмент і всезайве з підкапотного простору.
10. Одягаємо клему «-» на АКБ.
В результаті маємо такі досягнення щодо зростання напруги на клемахламп при заглушеному двигуні:
штатний ближній – 10, 93 В/ближній через реле - 11, 94 В
штатний дальній - 10, 48 В/дальній через реле - 11, 86 В
Світло тепер явно краще, ніж навіть у деяких сучасних малобюджетнихавтомобілях. ПС. Забігаючи наперед скажу, що дроти пізніше буливпорядковані, вже одягнені в гофру, і вся ця система приведена вцивілізований вигляд.
Коментарі2
Ну ось ще один кадетовод прозрів уночі))) Молодець, час роботи а результат дуже хороший!
Тільки мені пощастило трохи більше. Від старого господаря дісталися фари в хорошому стані. Не довелося поратися з їх відновленням.