Ремонт карбюратора Nikki 21L

Отже, Що ми маємо на вході? А на вході все сумно - витрата майже 15літрів на сотню (це при об'ємі 1, 4), чорнючі свічки, повнавідсутність тяги після 3000 оборотів, нестабільний холостий хід, повна відсутність прогрівальних оборотів.
Знімаємо карб, розбираємо і дефектуємо:Увага! При відділенніверхньої кришки будьте уважні! Може випасти запірний клапан, щоскладається з циліндричного штовхача, пружинки і маленької кулькиВтрата цих дрібниць обернеться першокласним геммороєм Томурозбирання проводите на чистому столі, покритому м'якою товстоютканиною, щоб дрібниці не розкочувалися і не губилися! Автоматпуску робітник, трохи підвищено Опір (40-60 ом при кімнатнійтемпературі) - оживлюваний купу бруду в поплавковій камері, чорнідифузори первинної камери, геть закисла (мабуть багато років тому)дросельна заслінка вторинної Порване ущільнення клапана збагаченняпотужнісних режимів (він же економайзер) та й природно - забитіповітряні і паливні канали в корпусах карбюратора. Окремою доважкоюприлетіла порвана прокладка між нижнім корпусом карбюратора іколектором і розлахмачена прокладка верхньої кришки та порванамембрана вакуумного приводу повітряної заслінки. Що радує — всіклапани працюють (за винятком клапана підвищення ХХ, в якомугеть-чисто був забитий повітряний канал у кінчику голки), поплавокне тече, голка та її сідло абсолютно здорові, всі жиклери впопередній раз були замінені (стояли не зрозумій від чого).
>

Тепер про погане — якісь нелюди намагалися нахабно розробитидросель вторинної камери, що природно не вдалося, зате приводипогнули і роздовбали кріплення важеля на осі так, ніби це бувєдиний шлях порятунку з Бастилії.
< Для розробки заслінки беремо літр очищувача карбюратораHi-Gear (неаерозоль) і занурюємо корпус заслінок у нього на ніч, попередньо знявши уцілілі гумові ущільнення. Туди ж кидаємо забитуголку клапана підвищення ХХ. Поплавцеву камеру видріваємо додзеркального блиску. Всі канали, жиклери, емульсійні трубкипромиваємо і ретельно продуємо. Перед промиванням обов'язково знятишланги з вакуумних приводів! Якщо цього не зробити - очищувачроз'їсть мембрани і отримаєте нечуваний гембель. >

На ранок беремо карблінер спрей, силіконове мастило (звертаю увагу- саме силіконове а не улюблене всіма WD40) і проливаючи струменемочищувача вісь заслінки і зліка покручуючи її видаляємо розчиненізалишки згорілих лакових відкладень. Після промивання втулки осізмащуємо силіконовим мастилом.Проблему з розбитим і зігнутимважелем приводу вторинної дросельної заслінки вирішуємо просто іелегантно - рівняємо важіль, виставляємо його по заводських зазорахі ставимо краплю зварювання на важіль і вісь, скріплюючи їх такимчином. При необхідності розбирання крапля легко сточується дрімелемі вузол розбирається. Не намагайтеся розклепати вісь - пошкодітьзаслінку. Просвердлити отвір і нарізати різьблення не вийде —занадто тонка вісь.

Наступне складання загалом не таїть жодних хитрощів, за виняткомкільця ущільнювача економайзера. Якщо намагатись засунути його вотвір силою – отримайте порване кільце. Тому змащуємо кільце тапосадкову площину маслом та акуратним похитуванням садимо його намісце. Якщо все робите правильно - самі відчуєте як після енногопохитування верхньої кришки ця гадська гумка сама застрибне намісце. Виконуємо всі регулювання згідно заводського мануалу. Йогоне проблема знайти в Мережі, тому значення тут не наводжу. >

У цій моделі він є біметалевою пластиною у вигляді спіралі, якаодним кінцем закріплена в мідному сердечнику, а другим — рухаєважелі повітряної заслінки та прискореного ХХ.
Зверніть увагу на те, що спіраль не є нагрівальним елементом! Щобавтомат пуску впевнено працював потрібно забезпечити хорошийелектричний контакт потрібно взяти свердло 3мм і відсвердлити звнутрішньої сторони кришки автомата пуску дві заклепки. Спіраль ізнагрівальним елементом випаде вам у руки. Самі побачите де требачистити)))
Другий бич - подача мінуса до автомата пуску. Справа в тому, щомінус він бере через корпус карбюратора, притискне кільце (сталеве, брудне) і дві сталеві обкладки ... Занадто багато контактних пар, схильних до окислення і забруднення. Тому дрібною шкірочкоюзачищаємо контактні півкільця і ​​припаюємо до них провід, якийнадійно мінуємо на кузов. Замість заклепок потім вкручуємо дрібніболтики і гайки (м3 помоєму). Після складання заводимо машину іперевіряємо напругу на клемах автомата пуску. Воно не повинновідрізнятись від напруги на клемах акумулятора більш ніж на 0, 05В.Перевірте, де саме падає напруга і усуньте причину (може бутиневдало замінусували). Якщо ж напруга між позитивною клемоюавтомата пуску та мінусового акумулятора не укладається в цейдопуск, значить маємо втрати по позитивному плечу. Найпростішийспосіб – розвантажувальне реле. Зверніть увагу, що живлення повинноподаватися тільки при включеному запалюванні… для цього плюс нареле обмотку беріть від живлення котушки запалювання.Струм таммізерний і ніяк не вплине на роботу системи запалювання. Описанаметодика ремонту є квінтесеніція місячного сексу з цим дивомяпонської інждумки.
На даний момент маємо стійке прогрівання, CO на прогрітому моторі0, 5-0, 6 % і нестійкий холостий хід на непрогрітому двигуні черезпробитий ваккумний клапан, який активно розшукується на розбірках.На прогрітому двигуні маємо стабільні 650 оборотів, при цьому гвинткількості суміші викручений до упору, тобто первинний дросельповністю закритий і машина працює виключно на системі ХХ, чоговласне і домагалися Відразу передбачаючи питання скажу, що активнопропонований натомість жигулівський клапан з паливної обороткипрацює тут некоректно.