Заміна охл.рідини, промивання системи, Midland Coolant XT G12+, в МПС 4D56 і не тільки ...

Для заміни антифризу, правильний вибір 100%, сміливо можу і раджувиробника MidLAND, а саме антифриз чи концентрат — Midland CoolantXT G12+, про все нижче викладаю детально…
Ось коли настає час, або турбує перегрів мотора, багато хто починаєшукати інформацію коли потрібно замінити охолодну рідину? , якурідину потрібно або краще залити в систему охолодження? , яка рідинабула залита із заводу? , чи потрібно промивати систему охолодження? ,як промити цю систему "як зробити заміну рідини" ну і т.П., коротшепитань вистачає, але я постараюся в міру свого досвіду дативідповіді на деякі з них, і поділюся своїм досвідом заміни і т.П., начебто питання просте, типу-це не моторне масло, але багато хтовпевнений, не знають що таке кавітація і як корозія проїдаєциліндри та блоки циліндрів НА КРІЗЬ, так, так, саме на крізь…
І так, у нас із заводу був залитий напевно антифриз Akira (зелений), думаю що це звичайний гібридний G11 - поколіннясилікатних антифризів, як присадки в які використовувалися солі, щозапобігають корозії в системах охолодження завдяки своїй здатностіутворювати тонку захисну плівку на поверхні всіх деталей. Силікатніантифризи можуть мати будь-які кольори і який повинен змінюватися всистемі через три роки, тому що після цього терміну в осад настінки охолоджувально сорочки двигуна, радіаторів двигуна, пічкипочинають випадати ці силікатні присадки, які потім дуже важко, абонеможливо очистити від стінок, А цей осад дуже погано проводитьтепло і можлива епопея перегріву двигуна з пошуком причин, однимсловом - порушується теплообмінний процес двигуна зі своїминаслідками, які можуть призвести до капітального ремонту двигуна, всі знають чим загрожує перегрів. Так, антифриз у якого вийшов свійналежний термін експлуатації не замерзне взимку, але не замерзанняантифризу це не одна з його головних характеристик, антифриз працюєв комплексі зі своїми присадками він повинен ще забезпечуватизахист металу від корозії та кавітації, від утворення відкладень, одним словом-забезпечує оптимальне охолодження двигуна, думаю вінеті можна все знайти, кому це цікаво детально, і змінюється самеО.Ж.Тоді коли присадки втратили свої характеристики. Горловинувидно осад на сотих радіатора, і видно смужку як я протер по соті, знявши трохи осаду, це після пробігу 24000км і термін експлуатаціїантифризу три роки і один місяць ... Заводський антифриз, найбільшеце Акіра ... (це суто моя така думка)

Коли настав час заміни в моєму двигуні, я став вивчати що потрібнозалити в систему охолодження, і як свідчить мануал по ремонту, залити потрібно оригінальну рідину, що охолоджує Dia Queen SUPERLONG
<
UFE COOLANT, але у нас я такий на той час я не зустрічав у продажу, я робив заміну рідини 15.08. 11 року, пробіг становив 24000км, а затерміном антифризу три роки і один місяць (машина з конвейєразійшла/випущена 01.07.2008 року), тоді я запитав: "а якуальтернативу знайти для заміни Dia Queen? " Подзвонив у фірму поМотюлю, мені порекомендували залити охолодну рідину G11, але я далікопав інет і на Мідланді мені порекомендували залити G12+, а це вжезовсім інша тема антифризу — карбоксилатні антифризи, до складуяких увійшли складні кислоти та інші органічні сполуки, дозволившитермін ефективної служби таких охолоджувачів практично вдвічізавдяки, здебільшого, місцевій дії, запобігаючи корозії в системахохолодження на місці її виникнення, а не на всій поверхні ізмінюється через п'ять років. Від цих вже G11 і G12 у мене з голови "пішов дим", але я далі "шерстил" інет і вирішив написати доофіційних представників Міцубіші в Німеччині (MITSUBISHI MOTORS inDeutschland), так як у нас радили і те і це, але конкретного ніхтовідповіді не давав. Надійшла відповідь буквально через пару днів —лити тільки оригінальну охл. Рідина
Міцубіші. Я їм знову питання, чим її можна замінити, оскількиоригінальної рідини у нас у продажу немає, і ось відразу ж прийшланова відповідь — як альтернатива може бути використаний антифризабо концентрат Castrol SF або Basf Glysantin G30., а це той жекарбоксилатний G12+, німцям вірю, а от у нас менеджери радятьбудь-хто. І так на вибір антифризу моє питання було закрите, зупинився я на виборі антифризу фірми Midland. Це правильний вибір100%, так як для антифризу Midland Colant XT G12+ ( УВАГА! НЕПУТАТИ З ЛОБГІДНИМ АНТИФРИЗОМ G12++, так, два плюси), є допускMITSUBISHI .
Перейдемо до заміни в системі, двигун, хоча багато про що ярозповім, буде дуже корисно знати для власників і для бензиновихдвигунів, тільки можливо буде відмінність від кількості, щозаливається, і розташування зливних пробок між нашими моторчиками ісистемами, хоча у бензинових є ще у верхньому водяному патрубкуклапан для стравлювання повітря, у дизелів цього немає .
Поїхали…
ЩО КРУТИМО І ЗНІМАЄМО ПІД ЗАМІНИ АНТИФРИЗУ (оХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ)НА ДИЗЕЛЬНОМУ ДВИГУНІ - 4D56, МАШИНА З ДВУМУ:АТОРА - Знімаємонижній захист двигуна і за передньою балкою внизу радіаторапосередині є пластиковий гвинт білого кольору типу баранчика, віднього відходить пластиковий злив, на який одягнена пластиковатрубочка довжиною 50-60мм. Відкручуєш гвинт до того, щоб потікантифриз (повністю викручувати непотрібно) я відкручувавкачконосами, тому що рукою не зміг його зірвати з місця. 2) -ЗЛИВ ЗБЛОКУ ДВИГУНА — Знімаємо правий акумулятор по ходу авто (якщо вінє), знімаємо великий акумуляторний теплозахист (бляшанка на 3хболтиках, головка 10мм начебто), сунеш руку під випускний колекторі намацуєш шестигранну головку пробки 17-19мм (начебто) вона врайоні 4го циліндра або між 3им і 4тим циліндром на стінці блоку, це і є пробка зливу антифризу з блоку двигуна. Я її відкручувавтрелічкою з невеликим подовжувачем і головкою під її розмір ікарданчиком (зі звичайного набору), колеса правого я не знімав, такяк можна довгим подовжувачем відкрутити пробку не знімаючи акуму ітеплозахист, з боку правого колеса відгинаючи бризкозахисну. 3)-ЗЛИВ АНТИФРИЗУ З ЗАДНІЙ ПІЧКИ (якщо вона є). Залізти під машину іпід кузовом по лівій стороні по ходу йдуть дві металеві трубки (близько 10мм завтовшки, це подача і повернення антифризу), навигині вгору до печі вони зістиковані гумовими шлангами насамозатискних хомутах, ці два гумових шланга з двох шлангів) і здвох трубок, я від'єднував хомути з низу, так зручніше. ПЕРЕДНІЙ ІЗАДНІЙ ПІЧКОЮ ПОВИННО БУТИ ВКЛЮЧЕНО НА МАКСИМУМ ПОДАЧІ ТЕПЛА ВСАЛОН. У РАДІАТОРІ ВІДКРИТИ ЗАЛИВНУ ПРОБКУ, МОЖНА ЩЕ ТРОХИ ПРОДУТИСИСТЕМУ СТИСНЕНОМ ПОВІТРЯМ (тільки обережно, тобто не сильнимпотоком повітря) РОВАНОЮ ВОДОЮ І ЗАЛИВАННЯ У СИСТЕМУ ОХОЛОДЖЕННЯ (це коли йде саме перехід з одного виду охолоджуючої рідини наінший вид, коли система промивається дистильованою водою) :
По мануалу 9л. Включаючи 0, 65л.В розширювальному бачку. Повторюсяще раз, якщо переходите на О, Ж, іншого типу (типу з G11 (цейзалитий із заводу) зелений або синюватий колір на карбоксилатнийG12 червоний або рожевий колір, УВАГА _колір антифризу це дляорієнтування! , обов'язково потрібно це уточнювати у продавця якийвін за складом) ПРОМИВКА СИСТЕМИ (особливо з переходом на іншумарку антифризу! ) - Промивати систему дистильованою водою здодаванням дуже малої кількості концентрату антифризу, який згодомбуде використовуватися, промити так рази два, три, (при промиваннідостатньо тільки одягнути шланги, хомути можна не ставити якщо небуде текти), роблячи слив щоразу як я написав, якщо заливаєшантифриз такий як був за складом, то промивати необов'язково. Дляпромивки системи охолодження можна і застосувати промивні рідини, для зняття накипу, відкладень і т. П. (я не користувався промивнимиспеціальними рідинами так як осад був не прикипілий, але рада якийзустрічав по промиванні від накипу і масла в охл.Системі напишу внаприкінці статті). Коли все вилилося можна небагато дунутистиснутим повітрям і все закрутити та одягнути шланги. ЗАЛИВКА
АНТИФРИЗА - ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ! Купувати краще концентрат 5л. І НЕРОЗВОДИТИ ЙОГО В ОКРЕМИЙ ПОСУДІ ВЕСЬ! , з 5л. Відлити в окрему тару0, 8 л. І розвести їх у пропорції дист. Водою 1:1., вийде 1, 6л.антифриза - це залити в розширювальний бачок 0, 65 л. І щезалишиться на підлив 0, 95 л (про всяк випадок). Решта концентрату, а її залишилося 4, 2л. Залити весь у радіатор, А ВЖЕ ПОТОМ ДОЛИВАТИДИСТ ВОДУ ДО ПОВНОГО РІВНЯ В СИСТЕМІ ОХОЛОДЖЕННЯ . Чому так яробив? Пояснюю, бо всю охл. Рідину злити не можна, вона просто неможе злитися (або після промивання залишається дист. Вода) ізалишається її десь близько 2х літрів по всій системі, коли визаллєте вже готовий антифриз і плюс він ще розбавиться цими двомалітрами, то його щільність трохи падає, а таким способом вонавиходить такою, як потрібно по техн. Характеристики антифризу, зцим моментом думаю ясно. Потім заводимо двигун і він нехай працює звідкритою кришкою радіатора (пічки повинні бути відкриті наопалення в салоні! ) Постійно поглядаємо за рівнем в радіаторі вінповинен йти тихенько, а ми підливаємо постійно тільки дистильованоюводою, поповнюючи до повного рівня (я користувався дрібненькоюлійкою), коли двигун майже прогрівся і рівень не йде більше, атримається повний радіатор, закриваємо кришку радіатора і тодізаливаємо 0, 65л. У розширювальний бачок. ВСЕ, КРИШКИ РАДІАТОРА НЕВІДКРИВАЄМО БІЛЬШЕ. Але, при їзді спочатку стежимо за температуроюна датчику, можна і глянути на рівень в розширювальному бачку якщонормальний - добре, якщо зменшився потрібно підлити, але вжерозбавленим антифризом що залишився на долив, при зменшенні івсмоктуванні з розширювального бачка в систему, це ознака виходутак званих "повітряних пробок". Коли покаталися і машина простоїтьніч, О.Ж. Охолоне разом з мотором, система автоматично потягне всебе ще якусь необхідну кількість О.Ж. До повного рівня, вранцівідкрили капот, глянули рівень у розширювальному бачку, понеобхідності долили ТІЛЬКИ У РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАЧОК, кришку радіаторабільше не чіпаємо, завжди доливається рідина тільки врозширювальний бачок, а в радіатор доливається в аварійних таекстрених випадках (лопнув) і т.П.) і вся процедура закінчена. НаСТО так не заморачуються, це 100%.
Якщо рідина не змінюється на рідину іншого типу, можна систему непромивати зовсім, просто зливаємо стару О.Ж. І заливаємо нову, тільки за такої умови що рідина завжди змінювалася за регламентом, а не раз на десять років, і якщо не видно в радіаторі тарозширювальному бачку бурої іржавої жижі

Антифриз, який своїх три роки відпрацював і злитий для заміни, авиглядає як новий, але треба міняти і без роздумів, час настав… Напробці, якщо не зраджує пам'ять, конічна різьба так звана "брікса", я на герметик не ставив у себе, і скільки ремонтувавмашин коли відкручував цю пробку те ж саме ставив безгерметика.
До речі, коли пробку відкрутив то ніякого сліду на ній герметика небуло це точно, ну а ставити її на герметик чи ні, рішення кожного, з герметиком буде надійніше, сто пудів ... Трохи ще про нормальнуроботу системи охолодження, а САМЕ У КОРОТКУ ПРО РУХІВ О.Ж. УСИСТЕМІ:
При нагріванні двигуна до робочої температури, образно візьму 95*С, рідина розширюється і в системі створюється робочий тиск до 1, 2атм., який повинен у справній системі охолодження підтримуватисяпостійно. На запитання: "навіщо потрібен у системі охолодженняпевний постійний тиск? " є відповідь, які багато хто може і незнати. Температура кипіння води або антифризу за звичайних умов, тобто за атмосферного тиску — близько 100°С, це добре відомо.Температура кипіння води або антифризу при підвищеному тиску будевищою. У системі охолодження двигунів створюється тиск близько 1, 2атм і антифриз закипає вже при 120-125°С. Цим досягаєтьсяможливість підтримувати робочу температуру рідини, що охолоджує, вище 100°С. Інакше кажучи, якщо система охолодження негерметична, то тиск не створюється і двигун не прогрівається до робочоїтемператури. Автолюбитель підливає тосол і їздить собі, непідозрюючи, що двигун день у день працює на зношування. Гола правдаполягає в тому, що зношування не прогрітого до робочої температуридвигуна збільшується в кілька разів. На інжекторних двигунах і нанових дизельних стоїть датчик температури, який "думає", що двигунвсе ще прогрівається і дає команду в комп'ютер на збільшену дозубензину або соляри. Звідси негерметична система охолодження одразукоштує 7-10% підвищеної витрати палива. Робота двигуна назбагаченій суміші – велике лихо. Велика доза палива змиває маслянуплівку з циліндрів і поршневих кілець, і таким чином ще потрапляє вмоторне масло, розріджуючи його, зростає нагароутворення, виходитьз ладу каталітичний нейтралізатор і т.Д. І т.П.
Все це відбувається досить швидко і можна сказати тихо. Підсумокбуває сумний, так що на те за всім потрібно стежити, ну хоча бнамагатися і машина відповість Вам взаємністю. Так от коли рідинанагрівається ще більше при навантаженні двигуна, то і відповіднотиск виростає ще більше, і цей зайвий тиск рідини перепідсилюєпружину перепускного клапана який стоїть у кришці радіатора, ізайва рідина виходить з радіатора (можна сказати і з системиохолодження) в розширювальний бачок (а сама кришка радіаторагерметична, тобто повинна закручуватися герметично - це важливо! ) .Але в цей же час радіатор тримається повний по максимуму (можнасказати і охолоджувальна система) і під тим же постійним робочимтиском (от чому є попередження, що кришку радіатора на гарячомудвигуні відкривати не можна, це загрожує опіками. Потрібно доливатиО.Ж. Не в радіатор, а в розширювальний бачок, і перевіряти рівеньпотрібно лише на холодному двигуні, тримаючи рівень рідини врозширювальному бачку при холодному двигуні між відмітками максимумта мінімум. При роботі двигуна відбувається постійне автоматичнерегулювання утримування системи охолодження завжди повної, незалежно від температури двигуна (за умови що все справно)) .Тобто, ДВИГУН ПОВНІСТТЮ ХОЛОДНИЙ - система охолодження повна помаксимуму, рівень охл. Рідини в розширювальному бачку можеопуститися навіть до позначки MIN (це теж нормально і допустимо (особливо в мороз), а якщо потрібно долити то доливаємо ТІЛЬКИ врозширювальний бачок, кришку радіатора НЕ ВІДКРИВАЄМО! ), ДВИГУННАГРІТИ ДО РОБОЧІВ охолодження повна максимально, рівень охл.рідини в розширювальному бачку може піднятися навіть до позначкиMAX (це теж нормально і допустимо, і навіть якщо буде трохи більшемаксимуму, головне що б був залишок, ще трохи місця для розширенняпро всяк випадок.) . При охолодженні двигуна рідина зменшується вобсязі і в системі охолодження створюється розрідження (вакуум), атак як кришка радіатора герметична (принаймні повинна бутиобов'язково! ), то через той самий перепускний клапан, тільки узворотному напрямку, охолоджувальну рідину починає затягувати зрозширювального бачка назад у радіатор (можна сказати і в системуохолодження). При не робочому перепускному клапані, якщо вінзаклинив і т.П., починає роздмухувати і проривати гумові патрубки, в деяких випадках радіатори, або охл. Рідина просто випирає з-підкришки радіатора яка витікає просто на землю, якщо кришка, що вжепідгуляла, і не сильно герметична, коротше, тиск шукає слабкемісце. Кришка радіатора, все просто здається, а за її роботою тежпотрібно стежити, всі механізми люблять догляд і увагу, так щонамагаємося його приділяти і все буде працювати і не підводити вдорозі. Ще один момент, не раджу розуміти, тобто викидатитермостати, ставити від дизеля на бензин і навпаки, на європейціввід арабів і так далі, думаю Ви зрозумієте про що я говорю, ставититермостат потрібно тільки з такими характеристиками, як він стоявіз заводу виробника .
Бажаючим можу поміняти охолоджуйку як я описав вище, та й нетільки, так що заїжджайте…
Минули роки…, як буває кажуть у фільмах, на календарі Квітеньмісяць 2017 року, після першої заміни та повного переходу накарбоксилатний антифриз G12+ пройшло 5 років та 8 місяців. Вженебагато, саме 8 місяців прострочено, і терміново потрібно зробитичергову заміну антифризу (це друга за рахунком). Закуплений зновуконцентрат як і вперше, Midland Colant XT G12+ карбоксилатний 4л., один літр концентрату у мене був, всього концентрату 5л., і 5л.дист. Вода.
При зливі з блоку та радіатора, злився чистий рожевий антифриз, абсолютно без будь-яких ознак іржі та бурого кольору, на фото видночітко що він прозорий і без каламуті. Ще побачив один позитивниймомент, на стільниках радіатора не було такого іржавого коричневогональоту (і це після п'яти років і восьми місяців! - Це вже показник...), як при першій заміні оригінального антифризу G11 через трироки, який був залитий із заводу, на фотці через заливну горловинуцей наліт Виразно видно. Висновок, карбоксилатний антифризоднозначно на рівень кращий для наших двигунів. При заливціантифризу в систему охолодження до повного стану, включаючи доверхньої мітки розширювальний бачок, всього увійшло 8, 5л. Чистийпрозорий антифриз після п'яти років і восьми місяцівексплуатації…
Фасовка 4л. Midland XT-Coolant (лицьова сторона)
Midland XT-Coolant (тильна сторона)
< < (соррі, зробив скришот зі своїх нотаток на телефоні, такшвидше буде…)
Всім удачі та нормальної робочої температури в системіохолодження!