Як заощадити 160 доларів.

Купуючи хонду, я спочатку знав що два крила, і одні двері підутьпід заміну, ще можливо задні крила цілком (задні арки змінювавнапевно кращий майстер в Україні) але за підсумком - як завжди, розчарування, і образи, адже не так давно переднє крило коштувало1200-1400 грн, зараз же його ціна (польське само собою…) 2300-2500грн О_О. На розбиранні 1500 грн, і те, його просто немає внаявності.
Дорогі мої, я і не такі корчини робив… так що беремо волю в кулак, обссане крило кладемо на стіл, і починаємо. Беріть попкорн, кока-колу, сідайте по затишніше - починатимемо.Тут буде мінігайд потому як врятувати елемент (неважливо хоч дах, хоч крило)> Крок перший
1. Оцінюємо ушкодження.
ось і воно, обссане крило
ось так ось намагаємося локально вирубувати проблеми

Намагаємося локально випиляти косяк, при цьому максимальнозберігаючи старе покриття (так-так, так робити не можна, будеусадка якщо шпакло не скловолокно/полегшення 3М - але так будешвидко, і ввечері ви його вже відфарбуйте, і ходити воно буде, покизнову не полопається)

2. Знімаємо старе покриття

Ось так ось виглядає вичищене крило

Коли ви вже зрозуміли, що все пистец — все пропало, беремо в рукиболгарку на наждачком колі N60 - і ріжемо його. Обов'язково робитице на вулиці (пани екологи, відразу тікайте з цього бж) - бо якщови зробите це в приміщенні - ви станете сніговиком, а весь вашгараж буде зовсім не придатним для подальшого фарбування.
3. Вирівнюємо поверхню чистого металу. Беремо в руки шліфувальнумашину на колі Р100-120 і пиляємо метал, вирівнюючи задираки віднаждачного кола. Це потрібно щоб ваше шпакло потім не просіло, якщонемає шліфувальної машини, беремо в руки брусок, на нього наждачнийпапір Р100 і пиляємо-пиляємо. Потім обов'язково продуємо нанесеніризики продувним пістолетом, не забуваємо знежирити поверхню, інаносимо перший сполучний шар шпаклівки. Бажано не уподобатисябидлу, і робити це скловолоконною/карбоновою шпаклівкою. Алюмінієватеж піде — тільки крило буде аж надто важким :). Відерце (малярне)накидайте туди шпакла, вимішайте його, киньте туди отвердосу, тільки не переборщіть (бували випадки) і швидкою рукою справжньогоскульптора - наносите гору шпаклівки на елемент. Висота гори немаєзначення цьому етапі. Чим тонший шар – тим краще. Навіть якщо вискловолокном, наповніть крило кілограмом-двома маючи голову наплечах, ви залишите шар до 2-3мм. У мене ж на крилі максимальнийшар показуваний товщиноміром — 2.987мм і це вже з ґрунтом лаком, базою, і шпаклівкою :)

так виглядає практично вирівняна поверхня

Крок другий.
1. Зниження ризику
Якщо ви ловили форму абразивом Р80 — вам тепер пощастило ви ***баебвід природи і тепер вам доведеться знижувати ризику, як мінімум до220той. Бо так просто випиляти величезний шар для зниження ризикуспочатку 150тою, а потім 220-240 як мінімум — уже не вийде. Теперпочинаєте пиляти знижуючи ризику, в результаті заново все продовжуєфінішкою, прибираючи глибокі ризики від Р80
2. Замотування під ґрунт
Під ґрунт ризику має бути як мінімум 220, але є й ґрунти які непровалюються і на Р150. Так, вони набагато дорожчі, HeliosCompactPrimer не провалюється на 180 тому ризику. Я роблю як -випилив форму на Р150, потім беру машинку на м'якій підкладці наР220 і перебиваю ризику миттєво! 3. Нанесення ґрунту
Особливих премудростей в цьому немає, але є один незначний сикрет —якщо ґрунт зробити більш рідким, ніж у технікці, при маєткуособливого досвіду та знань роботи матеріалів в тіні/на сонці можнанатягнути ґрунт у струну, щоб потім не мучитися з замивкою :)Наносимо стандартно, кількість шарів регламентує кількість пір навашій мультиповерхні (шпакло, різних видів і типів) ну і протехніку не забуваємо.

так виглядає мультиповерхня<
Перед будь-яким заходом звертаємо увагу на написи на банку. Лишепотім відкриваємо банку. І пам'ятайте, не варто розбавляти будь-якімалярські матеріали розчинниками типу 646647 та іншими. 650годиться у кількох особливо-важливих випадках. Потрібно братиакриловий, бажано імпортний. Якщо з грошима взагалі складно, або виживете на відшибі, згодиться Р12, але з ним не варто чекатиідеального розливу лаку/ґрунту. Навіть мокро-по мокрому. Але про цев інший раз, надто складно це буде для новачків
4. Замивка ґрунту Беремо в руки брусок/шматок товстої та м'якоїгуми/і абразив Р800/Р1000/Р1200 залежно від ваших переконань. Іпочинаємо терти деталь підливаючи воду. Навіть на Р800 на сріблінічого очікувати видно. Казковики кажуть що вони замотують ґрунт наснігову королеву під Р1200 … смішно… а що якщо я вам скажу що Р500на машинці через м'яку підкладку? ) напевно станеться серцевийнапад.
Але давайте залишимо машини професіоналам, з ними дуже не простопрацювати, і можна миттєво зіпсувати всю роботу.Починаємо замиватиґрунт. Щоб поверхня була рівною і гладенькою. І на ній незалишалася апельсинова скоринка. (трохи можна залишати, якщоґрунтували не давно, адгезія буде чудова там)

Крок третій
<
1. Фарбування Не бачу сенсу розділяти розділ на нанесення бази, лаку, на міжшарові сушіння, на банку і так все написано.
Існує мільйон відео в інтернеті, тут уже все залежить від вашогопульвера. Наскільки в нього чутливі регулювання, який у васкомпресор — мої умови близькі до ідеальних, крім приміщення самособою. Тому я вважаю, що давати покрокові поради в даній рубрицінемає сенсу. Але я все-таки спробую Завжди наносите перший шарпокриття тоненьким, легким, запиленим шаром. Це стосується всього, крім ґрунту (якщо ґрунт треба в струну натягнути — так робити неможна). Другий шар завжди робиться напівсухим, якщо це лак — тонедо-глянець. Начебто і блищить поверхню але зовсім небагато.Третій шар - наноситься в розлив. Під шаром прийнято сприймати циклміж міжшарами. Можна 10 разів пройти на одному місці, і назватийого одним шаром. А можна зробити 4 проводки на все крило і назватице одним шаром. Тому все індивідуально.

правильний розлив лаку PPG D800 при роботі в 1.5 шару в системіLS

Середні витрати матеріалу у пан-сам-склепів
< /p>
1. Грунт акриловий на переднє крило/двері — близько 100-150 ггустого (за наявності великої кількості пор)
2. База залежить від кольору. Наприклад 630 кварц мені на бамперзнадобилося 70 грам густий. Решту я просто виливав на бампернезнана куди її діти. На крило 50 грамів густий пішло. На світлих, кольорових кольорах (блакитний, жовтий, зелений) витрата базифеномінальна, бо вона не криє до ладу.
3. Лак тут багато в чому залежить від маляра. Витрата у мене полаку PPG D800 при фарбуванні за технікою в 1.5 шару - 100 г густогона крило, 120 г густого на бампер. І те, це багато, це для себе! Влити можна крило набагато меншою кількістю матеріалу!
4. Шпаклівка - тут все індивідуально. Дуже раджу працювати зіскловолоконними шпаклівками, вони швидко сохнуть, і не даютьусадки.

так виглядає усадка за ризиком Р80

І головна порада — ніколи не економте на матеріалах .
У будь-якому приміщенні можна фарбувати, навіть у запиленому табрудному гаражі — он як у мене. І при цьому не промочуючи підлоги, не заливаючи стіни водою, не натягуючи целофан на стіни ололоо нероздягаючи до гола як деякі автори — отримувати при цьому шикарнірезультати. У вигляді повного відходу пилу після полірування :)

трохи цирку, як же без нього :)
Ось посилання на бортовий журнал індивіда, який поділився з вамисвоїм досвідом фарбування КРАСИМ у спорт-залі школи.
Разом витрати на крило — 326 грн
1. 300 грам скловолоконного шпакла - 50 грн
2. 200 грам полегшеного шпакла 3М - 28 грн
3. 100 грам лаку PPG D800 - 50 грн
4. 200 грам ґрунту наповнювача Helios Compact Primer - 80 грн
5. 3 кола на шліфувальну машину — 18 грн
6. Наждачний папір - 25 грн
7. 50 грам бази - 15 грн
8. Аксесуари у вигляді склянок мірних та липкої серветки — 40грн
9. Вирви - для себе не застосовую
10. Розчинник 2XP - 200 грам - 20 грн. Залишилося зняти проставки, зробити розвал, і упорядкувати салон (передні сидіння) ну так, щешрусів підкинути пару штук :D
Вершина чіткості