Складання. Частина 2. Блок циліндрів

Всім привіт.
< Як з'ясувалося, мені набагато приємніше піти на холод у гаражгайки крутити, ніж сидіти вдома в теплі и складати.
, а я намагався їх тягнути на 27 Нм. Погуглил ще раз інфу, і наодному з форумів інформація підтвердилася - 10 Нм. Висновки - 1) неможна сліпо вірити навіть посібникам з ремонту; джерелах, 3) ізавжди використовувати мозок і здоровий глузд, 4) навколо вороги івсі хочуть тебе наї+ать. Форсунки дотиснуті на 15-17 Нм і вже невідваляться. Тепер переходимо до наступних пунктів програми:> Проремонт блоку я писав тут, про куплені запчастини - тут. Напевно прозапчастини не буду більше писати окремих частин, краще щобінформація про нові зп була в і про складання. 103 101 D.Насамперед я встромив у нього пробки-заглушки. Три великих 36, 6мм(JP Group 1110150200 — vag 036103113A) для сорочки охолодження збоку моторного щита, одна велика 36, 6мм для отвору промвалу з бокукпп, дві маленьких 14м1 наскрізного масляного каналу по торцяхблоку.
Сам блок я вирішив таки не фарбувати, пошкодував часу, тобто цьогоразу ліньки перемогла.

Переходимо до колінвалу vag 028 105 101 L.
Комплект вкладишів корінних підшипників Kolbenschmidt 77 152 610(0, 25 - 1 ремонт) vag 068 198 493 складається з 10 штук. 5 штук зотвором ставляться в блок, 5 штук без отвору - в бугель.
При встановленні в посадкове місце вкладиш не можна нічим мазати, тільки витерти начисто. Змащується чистою моторною олією тількизовнішня поверхня вкладиша, що прилягає до шийки коленвала. Дляцього купив олію Motul 4100 Turboligt 10w-40 — ціна $27, 2.
А ось із опорними (дистанційними) вкладишами не все просто.Kolbenschmidt 78635600 (vag 026198421). Їх дві різні пари. Звиступом усередину півкільця ставляться в блок з боків середньоїопори. З виступом назовні - з боків бугеля. На кожномунаполегливому вкладиші з одного боку є канавка для олії. При цьомув різних мануалах написано по-різному:ставити канавкою до опори абоназовні до коліна. Добре, що на бугель завдяки зовнішньому виступувкладиш ставиться тільки в одному положенні - масляною канавкоюназовні. Значить і на опору до блоку теж так треба ставити. І целогічно:вкладиш не рухається щодо опори чи бугеля і змащувати олієюповерхню між ними немає сенсу. А от зовнішня поверхня вкладишастикається з поверхнею коліна, що обертається, тому саме з цьогобоку повинна бути канавка для змащування. До речі, поверхня коліна, що примикає до завзятих вкладишів зношується, тому вони (вкладиші)є різної товщини (різних ремонтів). Моє коліно в хорошому стані ізнос мінімальний, тому я купив вкладиші нульового ремонту —поздовжнього люфта коліна немає. Далі змащуємо маслом корінні шийкиколінвала і ставимо його на опори, зверху ставимо бугеля. Вони, доречі, пронумеровані. Поставив нові болти Elring 897.440, а вонивиявилися довшими за оригінальні. Ось так підстава. Довелосязалишити старі болти. Причому на старих не повне різьблення, а нанових різьблення аж до капелюшка, не знаю, на що це впливає.
Затягую болти від середньої опори до країв. Спочатку від рукипідтягую, провертаю колінвал, щоб масляна плівка рівномірно лягла, потім на 50Нм, знову прокручую коліно, потім на 65Нм, знову кручурукою за маточину маховика без важелів, починаю докручувати ще на90 градусів і розумію Одні болти легко довертаються, інші зовсім нетягнуться і коліно від руки не провертається. Розкручую все заново, знімаю бугеля, мажу все заново олією. Знову ставлю, помінявши болтимісцями у довільному порядку. Повторюю послідовну затяжку зпрокручуванням коліна. На цей раз все вийшло. Щоправда, я довертавна 90 градусів на око без транспортира. Вирішив, що похибка пометалу рівнозначна похибки мого окоміра. За відчуттями при доворотізусилля на комірі на всіх болтах однакове і колінвал провертаєтьсяза маточину рукою без важелів. Далі я вирішив продовжити збиратидвигун вже на машині, так зручніше, ніж на підлозі в гаражі. Дляцього взяв паузу, щоб підготувати кузов до установки двигуна.Зупинюся на цьому коротко. Почистив іржу на лонжеронах, балках іопорах (використовував болгарку з нейлоновою абразивною щіткою), промазав проблемні місця перетворювачем іржі, потім зачистивметалевою губкою для миття посуду, знежирив уайт-спіритом і покривантикор грунтовкою, звичайною ГФ-0 промфен. Ціна -$9, 5. Проклеївсередину моторного щита з боку двигуна віброізоляцією AcousticsAlumat 4. Вистачило одного листа 700х500. Грел метал і сам матеріалпром феном, оскільки було прохолодно в гаражі. Ціна - $ 5, 2. Купивкупу нових болтів і гайок (ціна 14 баксів). Не буду їх докладноперераховувати, всього 26 найменувань. Я при розбиранні складавсобі список болтів, які викликали у мене підозри. Потім знайшоввелику базу металовиробів з онлайн каталогом, вибрав необхідні такупив. При цьому зазначу, на складі кожне найменування поклали вокремий пакетик із зазначенням розмірів, а я вдома звірився зісвоїм списком і вклав у кожен пакетик записку, куди це ставитися, щоб легше було розібратися і знайти необхідне. А то настав момент, коли я вже насилу можу згадати що і звідки я відкрутив і як цепоставити назад. До речі, підглянув лайфхак у відео відновленняволги газ-24. Там хлопці під час розбирання теж все клали упластикові пакетики та підписували, а на великі деталі клеїлималярну стрічку. Це зручніше. Я ж спочатку робив фотки, в якихтепер не можу розібратися. Настала черга опор двигуна. Я купивнові, тому що при розбиранні двигун пару разів зіскакував здомкрата і повисав у повітрі тільки на одній з опор зігнувшироботи. Та й сама гума опор мені здалася стомленою. Передня опораMeyle 100 199 00 36 (vag 1H0 199 609 B) - $ 16, 4. Тут хочувідзначити, що при розбиранні я запам'ятав як вона стояла, у мененижня частина опори була повернена округлим гумовим краєм вниз, аметалевою частиною вгору до виїмки в балці, головка нижнього болтабула втоплена в отвір гумки. Нова опора була зібрана навпаки -округлим гумовим краєм вгору, маталічна сторона вниз. І таклогічніше. Адже опора має упиратися в поглиблення в балці самегумою, а не металом. При цьому нижній болт повинен упиратися уметалевий край. Значить, стара опора стояла неправильно.Виправляємо. А ще – вусики зверху опори повинні дивитися назад, убік до двигуна. За них центрується кронштейн опори. Права задняопора двигуна Meyle 100 199 00 37 (vag 1H0 199 262 A) - $15, 5. Тутвсе просто. Відзначу тільки що вусики зверху опори для центруваннякронштейна повинні дивитися вперед, у бік до двигуна. - $ 9, 6. Покищо просто поставив, щоб не загубилася. Коробка ще чекає своєїчерги. Прикрутив до двигуна два кронштейни кріплення на опори. Іззаднім усе зрозуміло, там 4 болти. Передній кронштейн кріпитьсядвома довгими болтами разом із кпп та стартером. Тому я поки щотимчасово прикрутив кронштейн до блоку, підклавши під головкиболтів великі гайки М12, тому що на болтах не повне різьблення і їїне вистачало. А на нижній болт довелося одягати гайку М14, тому щона отворі під болт на самому блоці є напрямна втулка, в яку я нехотів упирати головку болта. Ці два довгі болти довелося залишитистарі, тому що вони специфічні і нових таких я не знайшов, азамовляти токарю полінувався (може пізніше поміняю). Далі задопомогою товариша поставив блок у машину на опори. Самостійно блокіз коліном можна підняти із землі, але поставити акуратно на опория не наважився. Болти кріплення опор до кронштейнів двигунапоставив нові, затягувати доки не став. Знизу блок тимчасово підпердомкратом, щоб була третя точка опори. Переходимо до поршневоїгрупи. Поршня і шатуни я вдома окремо зважив, різниця по шатуна неперевищила 5 грам, поршня з кільцями збіглися до грама. Тому небуло сенсу їх якось нумерувати та підганяти. Далі теж не виникложодних проблем:з одного боку поршнів вставив стопорні кільцяпальця, нагрів промфеном (виставляв 250 градусів) поршень таголівку шатуна, вставив рукою поршневий палець. Забивати оправкоюнічого не довелося. Зафіксував пальці другим стопорним кільцем. Прицьому слід уважно дотримати напрямок поршня і шатуна:стрілка напоршні і напливи на нижній головці шатуна повинні дивитися в одинбік, у бік ременя грм. І важливо не переплутати пальці між собою, оскільки майстер підганяв під пальці верхні втулки шатунів і вониповинні бути на своїх місцях. Перед тим як ставити поршневу в блокдовго шукав оправлення під поршневі кільця, але не знайшов, рукамистиснути кільця не виходило. Сусід порадив зробити самому ізконсервної банки. Я навіть велику банку тушонки спеціально купив.Але потрібні були ножиці металом — поїхав до магазину. Виявилося, що ножиці по металу коштують вдвічі дорожче, ніж сама оправка.Природно я купив оправку - ціна $3, 5. Перед тим як ставити поршня вблок необхідно все гарненько змастити олією. Сам поршень і особливокільця, стінки циліндра, оправлення для кілець, шатунну шиюколінвала. Далі ставимо вкладиш у нижню головку шатуна, мажемомаслом поверхню, що прилягає до шийки коліна. Одягаємо на поршеньоправлення, затягуємо. Прокручуємо коліно, щоб шия колінвалапіднялася вгору. Опускаємо шатун у циліндр, щоб стрілка на поршнідивилася у бік ременя грм. Акуратно постукуючи дерев'яною ручкоюмолотка опускаємо поршень у циліндр, стежимо щоб головка шатунасіла на шию коліна. У мене з першого разу не вийшло - відвалиласявкладка. Довелося все витягувати та повторити процедуру. Даліоднією рукою крутимо колінвал, щоб шийка шатуна опустилася вниз, другою рукою давимо на поршень, щоб шатун не відійшов від шийкишатуна і не зіскочив вкладиш. Ставимо в бугель вкладиш (вкладишівсі однакові, у комплекті з 8 штук), мажемо вкладиш олією, ставимона шию шатуна, наживляємо від руки болти. Бугелі відповідаютьпевним шатунам, їх плутати не можна. Так само на бугелі, як і нанижній головці шатуна є напливи, які повинні дивитися у бік ременягрм, а також є напрямні штифти (якщо не правильно стоїть шатун, тобугель не стане як треба). Після того як я поставив усі поршні зшатунами не затягуючи болти шатунних бугелів, я покрутив колінвал.Рукою вже не вийшло, довелося вкрутити в маточину маховика двастарі болти і вперти в них великий ріжковий ключ як важіль. Доречі, у книжках рекомендують крутити коліно тільки в робочий бік.Якщо дивитися з боку кпп проти годинникової стрілки, з боку ременягрм - за годинниковою. Мені було все одно, тому я не ставвипробовувати долю і крутив як треба. Потім підтяг болти шатуннихбугелів на 30Нм, покрутив ще коліно. Це потрібно, щоб поршень ішатун сіли на свої місця, тому що спочатку поставити поршень употрібному напрямку неможливо і затягнувши бугелі, не покрутившиколіно, можна отримати перекіс у шатунних вкладишах. Потім дотягнувусі болти приблизно на 90 градусів. Коліно крутитися за допомогоюневеликого важеля, жодних заїдань немає. Я задоволений. До речі, виявилося, що тепер кузов заважає встановити пром вал, тому двигундоведеться або знімати, або вигадувати як його повернути абонахилити. Але це буде вже в наступній серії.

Разом витрачено — $101 (всього витрачено $1141).

Всім поки що, дякую за увагу та терпіння.