Двигун. Частина 11. Складання блоку циліндрів.

Попередні частини ремонту двигуна:
Двигун. Частина 1. Початок.
Двигун. Частина 2. Підготовка та початок робіт.
Двигун.Частина 3. Стапель і розбирання ГБЦ.
Двигун.Частина 4. Напрямні клапанів і розточування ГБЦ.
Двигун.
Двигун Частина 6. Попередня збірка ГБЦ і вимірювання.
Двигун Частина 7. Блок циліндрів.
Двигун Частина 8. Шатуни, поршні, кільця (шПГ).
Двигун Частина 9. Колінвал і деталі в зборі.
Двигун Частина 10. Цекування під клапана. Після того як ми нарізалицековки і закінчили підготовчі роботи, настав час приступати дозбірки!
Це, мабуть, найвідповідальніший етап, який не зазнає поспіху танеуважності.
Заздалегідь підготуємо всі деталі та інструменти, як в операційній:-) Перший етап - колінвал.

При остаточній установці колінвала нам потрібно поставити тудизавзяті півкільця (півмісяці):
— з боку маховика — обов'язково бронзові півкільця ( "мідні", бронзографіт, металокераміка ), а з передньої сторони — можнасталеалюмінієві, але краще теж бронзові; півкільця ребристі, ставимо опуклостями від блоку, назовні (а плоскою стороноюпритискати до блоку); посадкою напівкілець, для зручності змащуємоїх посадкові місця олією (ту сторону, якою вони притискаються доблоку) — тоді вони "прилипнуть", і буде легше ставити колінвал.установки напівкілець акуратно перевіряємо, чи сідає колінвал:якщоні (півкільця великі), то "забивати" внатяг його туди не можна!
Осьовий люфт колінвала повинен бути не менше 4 сотки (інакшезаклинить), але не більше 15 -20 соток (щоб не зменшувати ресурс).Якщо півкільце звичайної товщини дає великий люфт, то потрібноставити потовщене ремонтне півкільце (а якщо і ремонтне ще не лізе, то можна "по-колгоспному"). Трохи шліфанути його дрібною наждачкоюз плоскої сторони на площині).
колінвал ставимо акуратно, щоб не збити півкільця;
— півкільця можна підправити викруткою, щоб правильно сиділи —потрібно стежити за цим; посадкові місця під вкладиші в блоці такожчистити ОБОВ'ЯЗКОВО (і на бугелях теж);
— болти кріплення бугелів:
— беремо нові, як і всі важконавантажені болти;
— спочатку вимити і висушити; кінчик різьблення змастити нашимтрансмісійним маслом (синтетика 75W-90), капелюшок теж можна трохизмастити; замком до замку! :-)
- по вкладишах - згадуємо "частина 9", садимо на монтажну пасту іт.Д.;
- спочатку перевіряємо як крутиться колінвал на незатягнутому -легко обертається, запам'ятовуємо відчуття вільності;
— затягуємо динамометричним ключем, суворо дотримуючись моментузатяжки:спочатку 5.7 кг (пробуємо прокрутити), потім вже остаточно8.2-8.4 кг;
— спочатку центральний бугель, потім 2 -й і 4-й, потім 1-й і 5-й, ікожного разу пробуємо прокрутити; так само, як і було до затяжки), то бажано перевірити його на послаблення; якщо прослаблений, томожна намагатися "колгоспити" і підкладати "портянки" - тонкуфольгу, але найкращий спосіб - проточити тоді шийки колінвала времонтний розмір, із суворим дотриманням зазору під ремонтнівкладиші;
— приймаємо остаточне рішення — коли всі бугеля затягнуті, за сумоювпливів усіх вкладишів;
— якщо коленвал новий, і він ідеально полірований із заводу, товільний хід допускається; але якщо він був просто шліфований времонт, то краще, щоб ходило трохи внатяг;
> Тепер займемося шатунно-поршневою групою. Настав час поставитипоршневі кільця:Спочатку ставимо маслознімні, вони сталеві і не такбояться вигину. Наші кільця набірні, тому особливо уважно ставимопружину, щоб вона не лягла з перекриттям, а була стик у стик.
Перевіряємо — кільця повинні прокручуватися. >
- ставимо написом ("top" або "sm" або "ваз") вгору, а фаскою -вниз, по малюнку на упаковці;
- спочатку акуратно накидаємо на поршень кінці, потім, розтискаючикільце, середину; Тепер шатун:перевіряємо напрямок поршня - маєвідповідати замку шатуна (якщо дивитися на букву "п" поршня, тозамок праворуч), щоб правильно встановити поршень у блок.
Перевіряємо також, щоб стояли обидва стопорні кільця. Тепер ряснополиваємо поршневі кільця олією і, найголовніше, розводимо їх засхемою (існує дві схеми "120 градусів" і "180 градусів").
Змащуємо також циліндри та стрічкову оправку для встановленнякілець. Акуратно надягаємо оправку на поршень так, щоб її замок бувподалі від місця сходження пружини маслознімних кілець.
Перевіряємо напрямок установки поршня ( "п" — перед) і збіг номерапоршня і циліндра. Колінвал при цьому повинен бути в нижній мертвійточці (нМТ) цього циліндра, щоб не заважати шатуну.
Вставляємо вкладку шатуна і змащуємо його монтажною пастою LiquiMoly.
Вставляємо оправку з поршнем в циліндр, щоб вона сіла рівно.Затискаємо оправку сильніше і починаємо заштовхувати поршень, легенько постукуючи по всій поверхні рукою або дерев'яною ручкоюмолотка (тут вже як піде :-) ... Потім, притримуючи поршень, перевертаємо блок на нашому стапелі і ставимо бугель шатуна дозамку! ), затягуючи із зусиллям 5.2-5.4 кГ.
Повторюємо для всіх поршнів.

Все має обертатися від руки. Потрібно переконатися, що противагинашого довгохідного коленвала 2130 НЕ ЗАДАЮТЬ поршневу. Такожпереконуємося, що колінвал не зачіпає і піддон (картер) — можнатимчасово поставити піддон без прокладки і покрутити. " це маслонасухо! " Ставимо задню кришку:
Перед тим як затягувати болти, потрібно обов'язково повертатиколінвал і відцентрувати кришку по сальнику.
Сальник у новій кришці був якийсь сумнівний, дубовий, тому замінилийого на новий сальник Elring (хоча відгуки суперечливі). Кришкусадимо на герметик. Ставимо маховик і захисний кожух:
Болти маховика треба затягувати на совість, динамометричним ключем.Не забуваємо поставити маховик за білими мітками з динамічногобалансування!
Також обов'язково ретельно протерти настановну поверхню маховика таколінвала, щоб не перекосило.

* * *

Тепер займемося допоміжними агрегатами блоку циліндрів. Почнемо з "кабанчика ", тобто. Промвала.

Головне питання — у його латунних втулках і зазорах. Тут є триваріанти:
1) Береться старий кабанчик, він шліфується в ремонтний розмір плюсміняються втулки на ремонтні. Варіант найскладніший.
2) Поставити кабан на підшипниках. Варіант простий, алеризиковий.
3) Ставити новий кабан на втулках — або із заміною втулок, або настарі втулки.
Ми вибрали третій варіант, і ось чому.
Купувати кабан на підшипниках ми не ризикнули — останнім часомтрапляються неякісні. Та й новий кабанчик на втулках теж можепотрапити сирою, і довго такий не проходить — тут як пощастить… Щостосується втулок, то існує думка, що при капітальці їх потрібнообов'язково міняти, але це не так. Головне тут — витриматинормативні настановні зазори. Справа в тому, що існує такаособливість:буває, якщо пробіг двигуна був не дуже великий, тозношується більше сам кабанчик, а не ці втулки в блоці, і тодікуплений новий кабанчик може цілком "встати" зі старими втулками, якраз із допустимими зазорами!
Щоб у цьому переконатися, ми просто купили новий кабанчик івиміряли його люфт у старих втулках індикатором - всього парусоток.

Це було дуже доречним, т.К. Заміна втулок — справа клопітна (потрібна спец. Розгортка, якої у нас немає). Що ж, значить будемоставити наш новий кабанчик на старі втулки! Непряме підтвердженняправильності цього вибору ми також отримали, коли пізніше побачилибадьорі показання тиску масла.
Але перед встановленням потрібно перевірити маслоканали накабанчику:дунути в торець — з 2-х отворів має виходити повітря.
Також, до кабанчика купуємо довший грибок 21213.
Продовжуємо ставити деталі ГРМ. Купуємо шестерний черевик вamag'е:Важко сказати, чи так він краще ніж звичайний, але дамо йомушанс. :-)
Єдиний нюанс:довелося трішки притерти до нього палець, т.К. Ажнадто туго внатяг він сидів… Тепер можна ставити зірочки іланцюг:Обмежувач ланцюга залишили старий — у продажу були лишеобмежувачі нового зразка з тонкою шпилькою.
Спочатку ставимо обмежувач, а потім — зірку колінвала, але одразу зодягненим ланцюгом (інакше потім палець не дасть його надіти).Слідкуємо, щоб потрапити зірочкою на шпонку і щоб та незадерлася.
Зірочка промвала фіксуємо стопорною шайбою (великий отвір сідає наштифт валу, менший — на стопор).

< Тепер можна поставити передню кришку і шків колінвалу:Кришка ішків - інжекторні, під датчик положення колінвалу (дПКВ).Сальник упередній кришці теж поміняли на Elring, і посадили кришку нагерметик. Тут потрібно не пропустити один важливий момент:поки мине поставили ГБЦ, ми можемо ще раз точно виставити ВМТ колінвала поіндикатору і нанести, нарешті, мітку ВМТ на наш шків!
Мітку краще поставити прямо на вінці шківа навпроти якоря датчикаДПКВ, щоб можна було згодом точніше налаштувати перекриття:
Та й при подальшому налаштуванні запалення не потрібно будесподіватися, що ВМТ буде рівно навпроти 20-го зуба шківа — мизможемо потім зробити корекцію нульового кута у прошивці на ці паруградусів.
< /Продовжуємо, залишилося не так багато! :-)

Ставимо решту "обважування" блоку циліндрів.
Спочатку маслонасос і маслоуловлювач:

<
Новий маслонасос перед установкою необхідно перебрати та перевіритина люфти. Якість нових запчастин нині, самі знаєте, яка…
Тепер — закручуємо трійник масла, датчики масла та детонації, атакож краник зливу антифризу:
Датчик у трійник, про всяк випадок, закручуємо по мітці, щобгарантовано поєднати внутрішні канали. Потім ставимо маслянийфільтр, кришку сапуна і заглушку бензонасосу:Заглушка потрібна, оскільки ми ставитимемо електробензонасос (еБН).
*
Нарешті, ставимо піддон двигуна. Для цього нам знадобиться якіснепробкове прокладання:Запчастини на фото:711296000
А також поставимо правильні шайби:

> Важливо ставити їх усі однією стороною:там, де насічки — докапелюшка болта. Ці шайби мають невеликий поздовжній вигин, якийкраще розподіляє натиск на піддон, а насічка не дасть головці болтарозкрутитися. Установивши піддон, ми закінчили складання блокуциліндрів. І в заключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повний бак і ні цвяха, ні жезла!

"
Мітку краще поставити прямо на вінці шківа навпроти якоря датчикаДПКВ, щоб можна було згодом точніше налаштувати перекриття:
Та і при подальшому налаштуванні запалення не потрібно будесподіватися, що ВМТ буде рівно навпроти 20-го зуба шківа - мизможемо потім зробити корекцію нульового кута в прошивці на ці паруградусів.
>

Продовжуємо, залишилося не так багато! :-)

Ставимо решту "обважування" блоку циліндрів.
Спочатку маслонасос і маслоуловлювач:

<
Новий маслонасос перед установкою необхідно перебрати та перевіритина люфти. Якість нових запчастин нині, самі знаєте, яка…
Тепер — закручуємо трійник масла, датчики масла та детонації, атакож краник зливу антифризу:
Датчик у трійник, про всяк випадок, закручуємо по мітці, щобгарантовано поєднати внутрішні канали. Потім ставимо маслянийфільтр, кришку сапуна і заглушку бензонасосу:Заглушка потрібна, оскільки ми ставитимемо електробензонасос (еБН).
*
Нарешті, ставимо піддон двигуна. Для цього нам знадобиться якіснепробкове прокладання:Запчастини на фото:711296000
А також поставимо правильні шайби:

> Важливо ставити їх усі однією стороною:там, де насічки — докапелюшка болта. Ці шайби мають невеликий поздовжній вигин, якийкраще розподіляє натиск на піддон, а насічка не дасть головці болтарозкрутитися. Установивши піддон, ми закінчили складання блокуциліндрів. І в заключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повний бак і ні цвяха, ні жезла!

"
Мітку краще поставити прямо на вінці шківа навпроти якоря датчикаДПКВ, щоб можна було згодом точніше налаштувати перекриття:
Та і при подальшому налаштуванні запалення не потрібно будесподіватися, що ВМТ буде рівно навпроти 20-го зуба шківа - мизможемо потім зробити корекцію нульового кута в прошивці на ці паруградусів.
>

Продовжуємо, залишилося не так багато! :-)

Ставимо решту "обважування" блоку циліндрів.
Спочатку маслонасос і маслоуловлювач:

<
Новий маслонасос перед установкою необхідно перебрати та перевіритина люфти. Якість нових запчастин нині, самі знаєте, яка…
Тепер — закручуємо трійник масла, датчики масла та детонації, атакож краник зливу антифризу:
Датчик у трійник, про всяк випадок, закручуємо по мітці, щобгарантовано поєднати внутрішні канали. Потім ставимо маслянийфільтр, кришку сапуна і заглушку бензонасосу:Заглушка потрібна, оскільки ми ставитимемо електробензонасос (еБН).
*
Нарешті, ставимо піддон двигуна. Для цього нам знадобиться якіснепробкове прокладання:Запчастини на фото:711296000
А також поставимо правильні шайби:

> Важливо ставити їх усі однією стороною:там, де насічки — докапелюшка болта. Ці шайби мають невеликий поздовжній вигин, якийкраще розподіляє натиск на піддон, а насічка не дасть головці болтарозкрутитися. Установивши піддон, ми закінчили складання блокуциліндрів. І в заключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повний бак і ні цвяха, ні жезла!

"
Новий маслонасос перед установкою необхідно перебрати та перевіритина люфти. Якість нових запчастин нині, самі знаєте, яка…
Тепер — закручуємо трійник масла, датчики масла та детонації, атакож краник зливу антифризу:
Датчик у трійник, про всяк випадок, закручуємо по мітці, щобгарантовано поєднати внутрішні канали. Потім ставимо маслянийфільтр, кришку сапуна і заглушку бензонасосу:Заглушка потрібна, оскільки ми ставитимемо електробензонасос (еБН).
*
Нарешті, ставимо піддон двигуна. Для цього нам знадобиться якіснепробкове прокладання:Запчастини на фото:711296000
А також поставимо правильні шайби:

> Важливо ставити їх усі однією стороною:там, де насічки — докапелюшка болта. Ці шайби мають невеликий поздовжній вигин, якийкраще розподіляє натиск на піддон, а насічка не дасть головці болтарозкрутитися. Установивши піддон, ми закінчили складання блокуциліндрів. І в заключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повний бак і ні цвяха, ні жезла!

"
Новий маслонасос перед установкою необхідно перебрати та перевіритина люфти. Якість нових запчастин нині, самі знаєте, яка…
Тепер — закручуємо трійник масла, датчики масла та детонації, атакож краник зливу антифризу:
Датчик у трійник, про всяк випадок, закручуємо по мітці, щобгарантовано поєднати внутрішні канали. Потім ставимо маслянийфільтр, кришку сапуна і заглушку бензонасосу:Заглушка потрібна, оскільки ми ставитимемо електробензонасос (еБН).
*
Нарешті, ставимо піддон двигуна. Для цього нам знадобиться якіснепробкове прокладання:Запчастини на фото:711296000
А також поставимо правильні шайби:

> Важливо ставити їх усі однією стороною:там, де насічки — докапелюшка болта. Ці шайби мають невеликий поздовжній вигин, якийкраще розподіляє натиск на піддон, а насічка не дасть головці болтарозкрутитися. Установивши піддон, ми закінчили складання блокуциліндрів. І в заключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повний бак і ні цвяха, ні жезла!

"установивши піддон, ми закінчили складання блоку циліндрів. І взаключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повнийбак і ні цвяха, ні жезла!
"установивши піддон, ми закінчили складання блоку циліндрів. І взаключній частині поставимо головку блоку нашого "рижика"! Повнийбак і ні цвяха, ні жезла!