Зміна зчеплення та вичавного підшипника Ford Kuga 1 (1-а частина). Підготовка.

Новий комплект зчеплення Ford Kuga -1 TDCi-2, 0. Фініс 624329733.Без болтів.
1-а частина. Всього чотири частини.
2- я частина тут,
3-я частина тут,
4-я частина тут. Статтю для себе, щоб не забулося, і для тих, хтомає намір провести заміну зчеплення Ford Kuga 1, дизель 140 к.С., самостійно, якісно, ​​заощадивши кілька сотень доларів, витратившипри цьому час, сили і трохи нервів. Є гроші на ремонт, немає часу ідорожить своїм здоров'ям, можна просто подивитися картинки та фото, щоб знати:ця робота коштує тих грошей, які беруть автомеханіки наСТО за заміну зчеплення.
Складнощі з включенням першої та другої передачі стали виявлятисядавно і поступово.Їздив з цим пару років (проїхав так близько 20тис. Км). І брязкіт) і, чим вище обороти двигуна, тим більшезусилля. З прогріванням коробки (або зчеплення) перемиканнялегшало. Олія в коробці була ще заводська, і жодного разу незмінювалася. На машині, що стоїть, з вимкненим двигуном, передачівключалися чітко, легко і без зусиль. Змінював гальмівну рідину, прокачував зчеплення, обслуговував кулісу та механізм перемиканняпередач — толку не було. Надалі ці симптоми стали повільнопереходити на третю передачу. Кілька разів було таке, що не можнабуло висмикнути першу передачу, наче щось не відпускало важеля. Цестало краплею в переповнену чашу мого терпіння. Завдяки досвідченимфорумчанам на fbclub.ru вдалося вивчити технічні особливості роботинашого зчеплення, механічної коробки перемикання. Передач (мКПП) тавстановити приблизний діагноз - "веде зчеплення". Причиною "ведення" могло бути як несправність вижимного підшипника, так івтома пружних пластин кошика зчеплення. Не хотілося вірити, алеробити нічого — треба було готуватися до заміни комплекту зчеплення (кошик-диск-вижимний). Приблизно за півроку до початку робіт, почавзакуповувати потрібні матеріали та інструменти, докладно вивчати цютему та записувати порядок виконання робіт на папір, щоб чіткоуявляти, що і як крутити чи знімати і в якій послідовності.
Роботи виконував з помічником, у гаражі, без ями. З усіматруднощами, виготовленням пристосувань та спецінструменту тафотофіксацією, вийшло повних сім робочих днів. Це довго, але я нехотів поспішати. Головне для мене було – не накосячити, і виконатиремонт якісно. Якщо чесно, то я не уявляю, як автомеханікиофіційного дилера виконують демонтаж та монтаж МКПП за 8нормо-годин з усуненням несправності, навіть маючи знання тадосвід, навіть якщо нічого не закисло і все відкрутилося. Ну … хібащо, за рахунок якості.

Перелік основних інструментів та матеріалів які явикористав:
набір інструменту (потрібні торцеві головки 1/2", 1/4" від 7 до 19мм (подовжені не потрібні), ріжково-накидні ключі, викрутки (шліцева та хрест) малі та великі, комір 1/2", тріскачка 1/2" і1/4", подовжувач 1/2" 120-140 мм, я використав свій набір YATOYT-38901, підійшов ідеально);
динамометричний ключ (я використовував цей адаптер);
<
важіль поворотний (як YATO 1/2" 360 мм);
набір біт Torx (як YATO YT-0410);
набір біт Hex (як YATO YT-0412);
монтажка (для випресовування кульової опори та вилучення приводів, довжиною близько 70 см з "лопаткою" на кінці);
домкрат 1, 5-2 т, а краще два таких домкрати;
ручна лебідка до 100 кг (краще підвісна), або стяжка дляамортизаційних пружин, або ще один домкрат;
дві підпорки під автомобіль (типу YATO-17311);
універсальний знімач для від'єднання наконечника поворотної тягивід поворотного кулака (є у статті на фото);
пристрій для фіксації колінчастого валу (г-подібний пруток на 6мм);
> універсальний пристрій для центрування диска зчеплення типуJONNESWAY ANO 10049;
укорочений ріжковий ключ на 11 для прокачування зчеплення;
укорочений накидний ключ на 13 для відкручування верхнього болтакріплення роздавальної коробки або, якщо не вийде спеціальновиготовлений інструмент;
ланцюг 400 кг з карабінами для утримання двигуна (близько 60см);
ланцюг 400 кг з карабінами для опускання МКПП (близько 80 см), можна довше); стяжка для амортизаційних пружин (280 мм) дляпідвішування двигуна на ланцюгу; брус 10х5х150 см - 2 шт, або5х5х150 см - 4 шт;
брус 5х5х150 см - 1 шт для розпірки стійкових;
дошка товщиною 20-25 мм, шириною 24-25 см і довжиною близько 1, 2 м.Витратні матеріали (нові):гайка наконечника рульової тяги Ford 1444 106 (2 шт);
болт M12 x 55 мм кріплення кульової опори Ford 1 496 991 (2 шт); 965 (2 шт);
гайка кріплення скоби проміжної опори M8x1.25мм Ford 1404957 (2шт);
мідне ущільнення (прокладка) для пробки роздавальної коробки DTSpare Parts 9.01160. Розмір d24хd18х1, 5мм;
скоба кріплення проміжного підшипника правої опори Ford1038216;
зчеплення Luk 624329733, комплект:диск зчеплення, кошик зчеплення, вижимний підшипник
Рідини та мастила:
масло для МКПП Ford 75W FE 2 л 1 547 953. Необхідний об'єм – 1, 75л.
масло для роздавальної коробки трансмісійна рідина Castrol SyntraxLong Life 75W-90 код 467190006. Необхідний об'єм - до 0, 5 л;
гальмівна рідина Ford Super DOT4 1776311, 1927
фіксатор для різьбових з'єднань (синій, що розмонтується);
мастило для шліцевих з'єднань, потрібна фініс 1 522 042. Вона дужедорога, тому я використовував мастило LIQUI MOLY LM 47 + MoS2 1987100 гр.

Інше:
це інструкція, або маршрутна карта зі зняття та встановлення МКПП, щоб правильно зібрати;
щітка по металу, рідина WD-40, засіб очищення гальмівнихмеханізмів, засоби індивідуального захисту, ліхтар, маркери (білийта чорний), вакуумна харчова плівка (стрейч-плівка), ємності талійка для зливу олій, шприци Жане (150 мл), шлангочки дляпрокачування, дріт і канат для підвісів, пластикові стяжки, заглушки замість знятих приводів та інше дрібне, але необхіднеприладдя.

< b> Дуже рекомендую в ході робіт застосувати:
органайзер для кріплення, що знімається, в якому є підписаніосередки: "що? ", "звідки? ", "скільки? "< /b> . Повірте, надругий день робіт вже ставиш собі питання:"...А ця штуказвідки? ";
чистий листовий гофрокартон для підстилки під інструмент та знятідеталі 1 х 0, 7 м (якраз лягати в багажник);
добрий освітлювальний прилад, маленький але потужний ліхтарик;
Насправді повний перелік інструментів і матеріалів у мене становивбільше 5 сторінок, але думаю що кожен для себе визначить сам, виходячи зі своїх можливостей. Основне я вказав. Порядок виконанняробіт. Заганяємо автомобіль у гараж задом так, щоб з правого бортубуло достатньо вільного місця для отримання правого приводу (сантиметрів шістдесят буде достатньо). Опускаємо всі шибки, відкриваємо капот і великі двері багажника. Ключ від капотавставляємо назад у брелок і кладемо в підсклянку, інакшезагубиться. Найближчим часом вони не знадобляться. Задні сидінняскладаємо. Стелимо чисті листи гофрокартону.Я складав у салоночищені демонтовані деталі. Їх буде небагато, але є великі. Вонитам нікому не заважають і не займають дефіцитного місця в гаражі.Записуємо показання одометра із загальним пробігом автомобіля аборобимо фото приладової дошки. Дізнаємося та записуємо на папірецькод аудіоблоку. Папірець не втрачаємо. Вона стане в нагоді припідключенні акумулятора.
Готуємо органайзер або саморобну касетницю для кріплення.

Касетниця для кріплення. Розмір комірки 50х60 мм Так як ями небуло, мені довелося піднімати автомобіль. І повинен сказати, такнавіть зручніше, для зняття коробки та встановлення зчеплення.Висота підйому повинна бути такою, щоб відстань між підлогою гаражаі нижньою точкою МКПП становила 45-50 см. Тоді і працювати підмашиною буде зручно, і МКПП витягувати можна без проблем. Для цьогоя використовував дерев'яні колодки з невеликими упорами по задніколеса та надійні 3-х тонні підпірки для автомобіля – 2 шт. І ще, машина має стояти строго горизонтально. Це необхідно, щоб злилосявсе масло і при заливанні був правильний рівень нової олії. Яорієнтувався за рівнем порога дверей водія.

В якості колодок під задні колеса використовував два відрізизалізничної шпали і короткі бруски 6х4 см.

> Колодка під задні колеса 2 шт. Розмір 46х22х16 см. Перш за все, зриваємо колісні гайки передніх коліс з обох боків, інакше, колибуде вивішений передок, відкрутити їх буде складніше (головка на19, а у кого немає ковпачків на гайках - головка на 18 зусиллязатягування 135 Nm). Знову ж таки... Зриваємо, а не викручуємо!
Вивішування передка на підпорах. Висота до порога 49 см. Підпіркина всю висоту (для YATO-17311 це 42 см) витягувати не став, щоблюфт був мінімальний. Але при цьому застосував дерев'яні підставкиі зверху, і знизу. Так і м'якше, і не слизько, і надійніше. Під часпідйому використовував один штатний домкрат з невеликою дерев'яноюпідставкою (товщиною близько 7 см), щоб збільшити висоту підйомудомкрата. Якщо є можливість, то краще застосувати два домкратиодночасно (штатний слабкий — 1, 1 т. Це треба враховувати).
Послідовність підйому в мене була така:ставив машину на першупередачу, знімав ручник, по черзі піднімав. Домкратом задні колеса, під кожне ставив колодки з протиткатними упорами, потім переходивна передок, по черзі піднімав передні колеса і ставив кожну сторонуна підпірки. Коли машина піднята, МКПП перемикаємо в нейтраль ізатягуємо ручник. При підйомі будьте уважні, щоб елементи кузова невпиралися в дах гаража або інші предмети. Машина піднята. Загальнийвигляд
Знімаємо "жабо" під капотом (торцева головка на 15зусиллязатягування 22 Nm і біта torx-30). Для цього:знімаємо дві гумовізаглушки, відкручуємо гайки повідків двірників; білим маркеромвідзначаємо положення повідців на шпильці приводу, щоб правильнопотім встановити двірники назад. Знімачом (при зворотному складаннібажано змастити мастилом для шліцевих з'єднань). Будьте обережні! закрийте лобове скло м'яким матеріалом, всяке буває. Знімаємообидва повідці за допомогою універсального знімачу Відкручуємо 4саморізи кріплення жабо і акуратно виймаємо його вгору (torx 30).Миємо, чистимо жабо і прибираємо в салон. Знімаємо верхнє жабо.Місця кріплень позначені червоним Відкручуємо ще 3 саморізикріплення другого жабо (torx-30), і теж акуратно виймаємо, піднімаючи передню частину вгору, прогинаючи його, десь у центрі.Звертаємо увагу на два бляшані пружинні тримачі-напрялеві. Вониможуть злетіти і загубитися у відсіку двигуна. Миємо, чистимо уприбираємо в салон. При необхідності відновлюємо поролоновіущільнювачі (на фото його видно відірваним) Знімаємо нижнє жабоЗнімаємо пластикові накладки над крилами з обох боків автомобіля (плоска викрутка і "хрест" ).
Пластикова накладка лівого крила (синій колір)
У мене вони слабко трималися. Довелося просто піддягати шліцевоювикруткою і витягувати вгору.
З правого боку автомобіля, заливна горловина бачка рідини, щоомиває рідину, щільно виводиться з ущільнювального кільця в бікдвигуна на 30-40 мм. Після витягування заливної горловини отвірприкриваємо тимчасовою заглушкою (діаметром 25-27 мм). Крім того, необхідно акуратно вивести з зачеплення пластикової накладкиправого крила трубку рідини, що омиває рідини, що йде нарозпилювачі капота. Для зручності кріплення дерев'яної балки, піднімаємо розширювальний бачок охолоджувальної (не омиваючої! )рідини з кріплень і просто кладемо так, щоб він був на рівні трохинижче, ніж коли стоїть у кріпленнях (бачок не відкриваємо і нічоговід'єднуємо ).
Після зняття пластикової накладки з правого боку автомобіля
Без застосування інструменту знімаємо декоративну кришку двигуна.Вона кріпиться на 4-х засувках під кришкою.
Декоративна кришка двигуна (синій колір)
На виході з повітряного фільтра, від'єднуємо роз'єм МАФ (датчикмасової витрати повітря ), піднявши червоний запобіжник роз'ємувгору (я зміг від'єднати роз'єм МАФ тільки після зняття гофри).Самдатчик не знімаємо, він залишається на гофрі. Надалі всі елементи, які я від'єднував, обмотував стрейч-плівкою і позначав ізолентоюжовтого кольору. Так вони більш помітні при зворотномускладання.
Знімаємо гофру яка виходить з повітряного фільтра (головка на 8 абоtorx-30), послаблюємо хомут (коротка плоска викрутка, або головкана 7) і стягуємо її з овального патрубка турбіни.
Знімаємо гумове кільце, тягнемо вгору корпус повітряного фільтра, виводимо із зачеплення його засувки і, разом із вхідним вигнутимпатрубком прибираємо все в чисте місце. Сам повітряний фільтрвитягувати з корпусу немає необхідності.
Вихід повітряного фільтра, кінці гофри, патрубок закриваємострейч-плівкою в кілька шарів, щоб унеможливити попадання бруду тасторонніх предметів, і кладемо в салон.
< /Знімаємо кришку акумуляторного відсіку і від'єднуємо мінусовуклему АКБ (головка на 10, зусилля затягування - 15 Nm). Від'єднануклему заводимо вздовж лівого крила за блок запобіжників, щоб незаважала.
Відключення бортової мережі

Знімаємо металевий кронштейн акумулятора та плюсову клему (торцева головка на 10, зусилля затягування :для кронштейна - 10Nm, для плюсової клеми - 12 Nm). Плюсову клему я, про всяк випадок, заізолював ганчірковою ізолентою. Підв'язувати її не поспішайте, поки не зніміть та не відведете стартер. Інакше, зафіксованаплюсова клема і короткий товстий провід від стартера не дозволятьдемонтувати сам стартер. Саморіз torx-25). Сам роз'єм від датчикавід'єднувати не обов'язково. Підв'язуємо датчик під бачкомгальмівної рідини.

Датчик на коробі АКБ
Від'єднуємо тримач шланга охолоджувальної рідини та відвертаємочотири гайки (головка на 15 з подовжувачем, зусилля затягування 48N ) кріплення (полиці) акумуляторного відсіку.
Полиця відсіку АКБ (синій колір)
Далі від'єднуємо:електричний роз'єм механізму перемикання передач (датчик задньої передачі), кліпси трубок та шлангів, провід "маси"від МКПП (головка або накидний ключ на 13, зусилля затягування 25Nm). Знімаємо пластиковий сапун МКПП із кріплення радіаторів тавід'єднуємо від нього гумову повітряну трубку. Перевіряємо сапуншляхом продування. Кладемо його в касетницю. Деякі хомути-кліпси нашлангах мені доводилося просто обрізати. Ну, просто неможливо їхвитягнути з отвору в тонкій пластині, особливо в обмеженомупросторі! Надалі такі хомути-кліпси з "ялинкою" треба замінювати нанові (номерів не знаю, хто знає підкажіть) або скористатися двомапростими пластиковими стяжками.
Від'єднання проводів та шлангів від МКПП
Від'єднуємо троси перемикання передач від МКПП. Круглі наконечникитросів я знімав за допомогою плоскої викрутки, акуратно орудуючинею за принципом "фомки". Одягаються вони на свої місця простимклацанням. При одяганні на місце бризнув усередину кожногонаконечника силікону. На чорному наконечнику під червоною заглушкоюнічого не чіпати! Це регулюється довжиною троса. Її змінювати неможна. Будуть проблеми! З кронштейнів на МКПП троси знімаютьсяшляхом відтягування пружної металевої гільзи на тросу (та яка зрифленою накаткою) у зворотному напрямку від наконечника на 5-7міліметрів. У мене це відтягування було дуже туге, тому післязняття побризкав усередину гільзи силіконового змащення, щобустановка була легша. Допомогло значно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"
"
"
"
"
"
"
"
"круглі наконечники тросів я знімав за допомогою плоскої викрутки, акуратно орудуючи нею за принципом "фомки". Одягаються вони на своїмісця простим клацанням. При одяганні на місце бризнув усерединукожного наконечника силікону. На чорному наконечнику під червоноюзаглушкою нічого не чіпати! Це регулюється довжиною троса. Їїзмінювати не можна. Будуть проблеми! З кронштейнів на МКПП тросизнімаються шляхом відтягування пружної металевої гільзи на тросу (та яка з рифленою накаткою) у зворотному напрямку від наконечникана 5-7 міліметрів. У мене це відтягування було дуже туге, томупісля зняття побризкав усередину гільзи силіконового змащення, щобустановка була легша. Допомогло значно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"круглі наконечники тросів я знімав за допомогою плоскої викрутки, акуратно орудуючи нею за принципом "фомки". Одягаються вони на своїмісця простим клацанням. При одяганні на місце бризнув усерединукожного наконечника силікону. На чорному наконечнику під червоноюзаглушкою нічого не чіпати! Це регулюється довжиною троса. Їїзмінювати не можна. Будуть проблеми! З кронштейнів на МКПП тросизнімаються шляхом відтягування пружної металевої гільзи на тросу (та яка з рифленою накаткою) у зворотному напрямку від наконечникана 5-7 міліметрів. У мене це відтягування було дуже туге, томупісля зняття побризкав усередину гільзи силіконового змащення, щобустановка була легша. Допомогло значно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"при одяганні на місце бризнув усередину кожного наконечникасилікону. На чорному наконечнику під червоною заглушкою нічого нечіпати! Це регулюється довжиною троса. Її змінювати не можна.Будуть проблеми! З кронштейнів на МКПП троси знімаються шляхомвідтягування пружної металевої гільзи на тросу (та яка з рифленоюнакаткою) у зворотному напрямку від наконечника на 5-7 міліметрів.У мене це відтягування було дуже туге, тому після зняття побризкавусередину гільзи силіконового змащення, щоб установка була легша.Допомогло значно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"при одяганні на місце бризнув усередину кожного наконечникасилікону. На чорному наконечнику під червоною заглушкою нічого нечіпати! Це регулюється довжиною троса. Її змінювати не можна.Будуть проблеми! З кронштейнів на МКПП троси знімаються шляхомвідтягування пружної металевої гільзи на тросу (та яка з рифленоюнакаткою) у зворотному напрямку від наконечника на 5-7 міліметрів.У мене це відтягування було дуже туге, тому після зняття побризкавусередину гільзи силіконового змащення, щоб установка була легша.Допомогло значно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"з кронштейнів на МКПП троси знімаються шляхом відтягування пружноїметалевої гільзи на тросу (та яка з рифленою накаткою) у зворотномунапрямку від наконечника на 5-7 міліметрів. У мене це відтягуваннябуло дуже туге, тому після зняття побризкав усередину гільзисиліконового змащення, щоб установка була легша. Допомоглозначно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"з кронштейнів на МКПП троси знімаються шляхом відтягування пружноїметалевої гільзи на тросу (та яка з рифленою накаткою) у зворотномунапрямку від наконечника на 5-7 міліметрів. У мене це відтягуваннябуло дуже туге, тому після зняття побризкав усередину гільзисиліконового змащення, щоб установка була легша. Допомоглозначно.
Зняття тросів перемикання передач. Гільза позначена жовтим кольоромТрубка зчеплення заходить у трійник. На трійнику є дротянийфіксатор. Цей фіксатор виводиться перпендикулярно убік відтрійника, звільняючи штуцер трубки зчеплення. Акуратно виводимотрубку із трійника. На кінці штуцера має бути гумове кільцеущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити не можна. Рідина умене не витікала, але краще обкласти місце роз'єднання ганчір'ям.Штуцер трубки зчеплення обмотуємо стрейч-плівкою, піднімаємо вгорувище бачка з гальмівною рідиною. При цьому рідина не витікатиме.Троси та трубку підв'язуємо пластиковими стяжками, як на фото засилову проводку моторного відсіку.
Троси перемикання передач і трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень і знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"акуратно виводимо трубку із трійника. На кінці штуцера має бутигумове кільце ущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити неможна. Рідина у мене не витікала, але краще обкласти місцероз'єднання ганчір'ям. Штуцер трубки зчеплення обмотуємострейч-плівкою, піднімаємо вгору вище бачка з гальмівною рідиною.При цьому рідина не витікатиме. Троси та трубку підв'язуємопластиковими стяжками, як на фото за силову проводку моторноговідсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"акуратно виводимо трубку із трійника. На кінці штуцера має бутигумове кільце ущільнювача діаметром десь 4-5 мм. Його втратити неможна. Рідина у мене не витікала, але краще обкласти місцероз'єднання ганчір'ям. Штуцер трубки зчеплення обмотуємострейч-плівкою, піднімаємо вгору вище бачка з гальмівною рідиною.При цьому рідина не витікатиме. Троси та трубку підв'язуємопластиковими стяжками, як на фото за силову проводку моторноговідсіку.
Троси перемикання передач та трубка зчеплення
Відвертаємо болти кріплень та знімаємо кронштейн тросів перемиканняпередач на невеликих сайлентблоках (3 болти:головка на 10, зусиллязатягування 25 Nm) та кронштейн трубки зчеплення (1 болт:головка на10, зусилля затягування 25 Nm).
Кронштейни кріплення тросів на трьох болтах . Один
В принципі, машину можна було б піднімати саме на цьому етапі. Такбуло навіть зручніше проводити демонтаж вузлів під капотом, увідомій позі. Але, мені важливо було на самому початку провестиогляд двигуна і МКПП знизу, і знати чи зможу я дотягнутися влежачому положенні до всього, що мені потрібно. Так і буловстановлено оптимальну відстань між підлогою гаража та нижньоюточкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтось вищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, припіднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капот машинизверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом 194см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"так і було встановлено оптимальну відстань між підлогою гаража танижньою точкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтосьвищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, при піднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капотмашини зверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом194 см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"так і було встановлено оптимальну відстань між підлогою гаража танижньою точкою МКПП. Думаю, що це справа особисто кожного. Хтосьвищий, хтось нижчий, а хтось має регульований підйомник. Все одно, при піднятій машині неодноразово доведеться занурювати під капотмашини зверху, і тут, без невеликої лавочки навіть мені, зі зростом194 см, не обійтися. 1-а частина. Всього чотири частини.
2 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.