3-я частина. Всього чотири частини.
1-а частина тут,
2-я частина тут,
< Коли поворотний кулак вільний, приступаємо до вилученняприводу, для цього заводимо лопатку монтування між коробкою ісклянкою ШРУСа, і коротким, різким. Рухом виштовхуємопривід.Достатньо 1, 5-2 см. Головне, щоб стопорне кільце, якезнаходиться в радіальній канавці в області шліців, вийшло ззачеплення.Далі привід виходить без зусиль. Краще цю операціюпроводити вдвох. Заглушки 40-42 мм.
Заглушка замість лівого приводу
Місце, де сальник стикається з приводом, оглядаємо, очищаємо доблиску за допомогою дрантя. Це місце змащуємо тонким шаромтрансмісійної олії.
Лівий привід. Розмір валу там, де стоїть сальник Привід з кулакомукладаємо в чисте місце, так щоб ШРУСи не перегиналися. Я зберігавлівий і правий приводи під автомобілем на листах того жгофрокартону. Переходимо на правий борт автомобіля, і проробляємоту ж процедуру з правою стійкою, роблячи вільним правий поворотнийкулак .
Далі, знизу автомобіля, відкручуємо дві гайки кронштейна приводноговалу (головка на 13, зусилля затягування 25 Nm). При установціставимо нові гайки (Ford 1404957), і скобу кріплення проміжногопідшипника (Ford 1038216). Це відповідальний вузол, тож ризикуватине став. Купив на відомому сайті.
Мітки суміщення приводного валу і двигуна
Вилучаємо правий привід також акуратно. Стопорного кільця тутнемає. Привід від зміщення вздовж своєї поздовжньої осі утримуєтьсяпритиснутим проміжним підшипником. Тому при знятті скоби, помічникповинен притискати привід як би до роздавальної коробки. Привідвиходить легко, без застосування інструментів та будь-яких зусиль.Знову ж таки, акуратно з сальниками! Ставимо заглушку в роздавальнукоробку.
Заглушка в роздавальній коробці замість приводу
Діаметр приводу в місці зіткнення із сальником 30 мм.
> Діаметр приводу там, де стоїть сальник роздавальної коробки
Знімаємо роздавальну коробку.
За всіма інструкціями, для зняття роздавальної коробки, необхідновід'єднати її від МКПП та від карданного валу. Я так і робив. Алезіткнувся з проблемою:відкрутив болти фланця роздавальної коробки (пару годин витратив) і не зміг від'єднати карданний вал відфланця. Ну, ніяк. Дуже проблемне місце. Між кузовом і підрамникомдуже мало простору і, що-небудь зробити там, треба набратисятерпіння. Але, як виявилося, робити це необов'язково. Зняти МКППможна, не від'єднуючи роздавальну коробку від карданного валу. Неповторюйте моїх помилок і заощаджуйте час виконання робіт.
Треба просто відкрутити 5 болтів, які кріплять роздавальну коробкудо МКПП. Це за нашою умовною нумерацією болти №9, 10, 11, 12 і 13 (головка та накидні ключі на 13, зусилля затягування 60 Nm). Передтим, як їх відкрутити, треба зняти захисний кожух роздавальноїкоробки . Шукати треба 4 болти зображені на малюнку (ріжково-накидний ключ на 8, зусилля затягування 9 Nm). Кріпленнязахисного кожуха роздавальної коробки Будьте уважні, вони маленькі, у незручному місці і весь час намагаються впасти. Причому, не напідлогу, а зовнішні глухі технологічні порожнини двигуна, які позадосяжністю. Коли кожух буде звільнено від кріплення, витягуватиназовні його не треба, все одно, не скрививши його, це не вийде.Нехай там і лежить, бовтається на роздавальній коробці.
Болти №9-12 роздавальної коробки відкручуються знизуавтомобіля.
Кріплення роздавальної коробки. Болти №9-12
Болт №13 (на фото його не видно) — зверху, ніби під капотом. Длямене цей болт виявився найскладнішим. Його практично не видно, можна лише намацати пальцями лівою рукою. Можливо, його комусьвдасться відкрутити укороченим накидним ключем на 13 як на фотонижче, але це не вдалося. Складно дістати і кисть руки перебуває увигнутому стані. Виходить невеликий важіль і не вистачає фізичногозусилля, щоб його зірвати. Цей болт загалом відібрав у мене годинп'ять робочого часу.
Один із варіантів ключа для відкручування болта №13
Щоб не зіпсувати головку болта, багаторазовими спробами, менідовелося самотужки виготовити інший спецключ у формі корби, задопомогою якого, з першого разу відкрутився цей норовливий болт№13. Ось фото цього ключа. Крім цих п'яти болтів, необхідно щезняти кронштейн кріплення роздавальної коробки до двигуна (1болт:головка на 15)., зусилля затягування 60 Nm, 2 болти:головкана 13, зусилля затягування 25 Nm). З ними проблем немає. Колироздавальна коробка від'єднана, відводимо її від коробки на 7-8сантиметрів, прямо з під'єднаним карданом і повертаємо її на 90градусів так щоб сторона звернена до МКВП опинилася внизу. Видимийвал із внутрішніми шліцами, за традицією, закриваємострейч-плівкою.
Підв'язана до кронштейна проміжного підшипника роздавальна коробкане знята з карданного валу
Тепер МКПП скріплена з двигуном шістьма болтами (№1, 5, 6, 7, 14, 15), до яких є вільний доступ і висить на правій та лівій опорідвигуна. Щоб зняти ліву опору, вивішуємо двигун з МКПП.
Для цього я зібрав дерев'яну балку. Вдруге, робив би за такимирозмірами, як на малюнку нижче.
Поперечна дерев'яна балка для вивішування двигуна та МКПП
Реально, у мене вийшла така конструкція.< Двигун і МКППпідвішується на ланцюгах з максимальним навантаженням 400 кг. Зкожного боку автомобіля. Під стільові приклеїли смужкишумоізоляції, щоб не пошкодити лакофарбове покриття кузова (назнімках ці смужки сірого кольору видно). Кожен болт пропустив черезодин із технологічних отворів у кузові. Пам'ятайте, крила нашіпластикові. Не раджу на них спирати важкі двигун і МКПП. Кріпленняправоруч Кріплення ліворуч Між горизонтальними брусками пропустивстяжку для амортизаційних пружин, на яку через ланцюг підвісивдвигун за штатні транспортувальні вуха. Ручну лебідку такожпропустив між брусками. На неї підвісив МКПП на ланцюгу також затранспортувальні кронштейни. Замість лебідки можна використовуватидругу стажку для пружин, або домкрат, встановивши його на поперечнібруски, але в такому випадку потрібно передбачити як перехоплюватиланцюг на спуску/підйомі, оскільки робочий хід цих інструментівнедостатній, щоб опустити коробки за раз. Для страховки двигунпіддомкратив гвинтовим домкратом.
Домкрат під двигуном
Далі все просто. На 5-10 мм до утворення зазору між опорою ікузовом. Підйом двигуна з коробкою
Відвертаємо болт кріплення опори коробки передач (головка на 18, зусилля затягування 148 Nm).
Болт кріплення лівої опори
Під опорою відвертаємо 3 болти і знімаємо кронштейн опори (головкаі накидний ключ на 15, зусилля затягування 80 Nm).
Кронштейн лівої опори
Тепер двигун з коробкою закріплений тільки на правій опорі, стяжцідля пружин і підпертий знизу домкратом. Опускаємо двигун ізкоробкою нижче щодо нормального положення на 10-20 мм. Зриваємо івикручуємо всі болти, крім №15 і №6. Перед відкручуванням болта №5знімаємо пружний фіксатор (з боку різьблення це болта), інакше вінзагубиться. Цей фіксатор тримає фігурну пластикову накладкудвигуна, яка відкриває доступ до сегменту маховика з боку двигуна ідає можливість його фіксувати. Доки вона не почне підніматися разомз двигуном. З помічником, одночасно відкручуємо болти №15 та №6.МКПП, у разі, висить на лебідці, зачепившись на напрямних втулкахвсередині кріплень №15 і №5. Акуратно стягуємо убік від двигунаМКПП на 1-2 см, щоб коробка зійшла зі втулок. Виводимо первиннийвал з диска зчеплення МКПП, і опускаємо її на заздалегідьприготовлений лист фанери. МКПП опущена на підлогу 3-я частина.Всього чотири частини.
1 частина тут,
2 частина тут,
4 частина тут.
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.