Зміна зчеплення та вичавного підшипника Ford Kuga 1 (2-а частина). Демонтаж МКПП.

2-а частина. Всього чотири частини.
1-а частина тут,
3-я частина тут,
< 4-я частина тут.

Для проведення подальших робіт, я позначив для себе умовнунумерацію точок кріплення МКПП, що не дало мені можливостізаплутатися в них, оскільки, Болти кріплення в цих точках маютьрізну довжину і, установка їх не на свої місця може призвести додуже жалюгідних наслідків.
На наступному фото представлена ​​дана нумерація (фото взято наетапі підготовки з одного з інтернет ресурсу). Кольором виділеноточки кріплення:
червоний колір: місця кріплення МКПП до двигуна;
синій колір: місця кріплення стартера до МКПП;
помаранчевий колір: кріплення маятникової опори;
жовтий колір: кріплення роздавальної коробки до МКПП.
< /
Умовна нумерація точок кріплення МКПП ММТ6 FORD KUGA 1
Забігаючи наперед, відразу напишу розміри цих болтів для тих хтовсе-таки сплутає болти. Замінювати їх "китайськими" украй нерекомендую. Отже:
№1:М10х90;
№2-4:М10х45;
№5:М10х110;
№6- 7:М10х44;
№8:М10х не виміряв;
№9-13:М10х49;
№14:М10х90;
> №15:М10х90.
Продовжуємо розбирання.
Відвернути болти кріплення №2, 3, 4 кріплення стартера до МКПП (головка на 13 з подовжувачем на 120-140 мм, зусилля зволікання 35Nm). Повністю знімати стартер не потрібно. Просто відводимо його доправого борту автомобіля, сантиметрів на вісім, і підв'язуємо, щобне впав. Пам'ятаємо, що плюсовий провід на АКБ може не давативідвести стартер. Під болтом №4 є кронштейн. При встановленні незабуваємо про нього і підкладаємо під болт. Болти №2, 3, 4 менізручніше було відкручувати зверху. Ці та інші болти кладемо вкасетницю. Знизу автомобіля. Знімаємо болти кріплення захистудвигуна. У кожного кріплення можуть бути різні. Знімаємопластиковий пильовик радіатора (біта torx-30, головка на 13).Знімаємо уважно, щоб не втратити два металеві тримачі з лівого таправого боку.

Точки кріплення пильовика радіатора
Маркером ставимо мітки на повітроводі інтеркулера. Послаблюємо двахомути (головка або ключ на 7). Відвертаємо болт (головка на 8) тагайку (головка на 13) кріплення та знімаємо кривутрубу-повітропровід. Застосовуємо стрейч-плівку для захиступатрубків та труби. Чистимо, прибираємо в салон.
Знімаємо повітропровід інтеркулера
Набираємось терпіння і знімаємо кронштейн приймальної труби. Вінкріпиться двома гайками (накидний ключ на 13, зусилля затягування24 Nm) та двома болтами (накидний ключ на 10, зусилля затягування24 Nm). Крутити ключами довго та незручно. Тріпоткою навітьмаленькою не підлізти. Там де гайки, на шпильках, я виявив якісьпластикові фіксатори (на кожній по одному). Так і не зрозумів, длячого вони, але при встановленні поставив їх на місце. Кронштейнприймальної труби (синій колір) Тісно, ​​але відкрутити можна
> Отворачиваем два болта кріплення (головка на 15, зусиллязатягування в три етапи:1-й:35 Nm, 2-й:відвернути на 1 оборот, 3-й:35 Nm) і знімаємо маятникову опору. Маятникова опора кріпитьсядо МКПП через проміжний трилапий кронштейн. Знімаємо кронштейн:1болт (головка на 15, зусилля затягування 35 Nm) та 2 шпильки (накидної на 17, зусилля затягування 35 Nm). Оглядаємо маятниковуопору щодо пошкоджень. Чистимо, миємо, і в салон. Болти — докасетниці.
Маятникова опора та трилапий кронштейн
Переходимо до лівої колісної арки.
Знімаємо колесо. Процес не описую. Колеса кладемо під машину. Вонитам нікому не заважають. Бризкаємо рідиною WD-40 місце обтисканняповоротним кулаком стійки амортизатора, болти кріплення супорта, болт та гайку кульової опори, а також гайку наконечника кермовоїтяги. Потім буде легше їх знімати. Знімаємо підкрилок. Чотирисаморізи на самому підкрилці (torx-30) як на картинці і набризковику:знизу один саморіз (torx-30), всередині арки двасаморізи (torx-20, готування на 10), дві гумові кліпси - піддаємошліцевою викруткою і витягуємо на себе. Потім з кліпс дістаємопластикові стриженьки і при установці спочатку встановлюємо "порожні" кліпси, а потім вштовхуємо в них стриженьки. Самбризковик не знімав, просто відігнув його назовні і почистив арку.Виявляється, її корисно іноді розкривати і чистити, хоч би раз накілька років.
Лівий підкрилок (жовтий колір). Чотири саморізи
Кріплення з боку дверей
Зливаємо масла.
Відкручуємо верхню пробку МКПП (біта Hex-8, або Г-подібнийшестигранник) на 8 зусилля затягування 30 Nm). Треба бути готовимдо того, що через нього може политися олія. У мене при цьомувитекло близько 100 грамів. Потім відкручуємо нижню пробку зливногоотвору та зливаємо все масло. Загалом у мене було злито з МКППприблизно 1, 75 л (плюс-мінус 50 гр). Чекаємо. Після повного зливу, закручуємо із зазначеним зусиллям нижню пробку. Прокладочних кілецьна пробках у МКПП не передбачено. Наживляємо і злегка прикручуємоверхню пробку, щоб при демонтажі коробки нічого туди не потрапило іне бруднилося.Після заливання нової олії верхню пробку закручуємо зтим самим зусиллям. Ліл оригінальне масло Ford 75W FE, фініс 1 547953.
Олія з МКПП має темно-гранатовий відлив
Відкручуємо пробку контрольно-заливного отвору роздавальної коробки (головка на 13 зусилля затягування 34 Nm). За допомогою шприца зішлангочкою (15-20 см) відкачуємо олію. Звертаємо увагу на поділшприца, і кількість разів відкачування. Помічник записує та рахує.Хоч би який шприц був, відкачувати доведеться кілька разів. Всезалежить від того, куди встромиться шлангочка шприца. Тутдоведеться імпровізувати наосліп потрапляючи в калюжу олії вкоробці. У мене вдалося викачати 385 мл трансмісійної олії (номінальний об'єм встановлений виробником 0, 45 л).
При відкручуванні пробки олія не текла. Кільце. При встановленні, яйого замінив на нове. А ось пробка, деталь цікава і дорога.Усередині неї – магніт. Ось що він назбирав (див. Фото). Довго язчищав цю стружку щіткою. Навіть великий неодимовий магніт не мігперетягнути цю стружку на себе. Після зливу олії та чищення, пробкувкручуємо на своє місце. З вказаним зусиллям закручуємо лише післязаливання олії. Олію заливаємо доки не поллється зконтрольно-заливного отвору. Судячи з залишку в пляшці, вроздавальну коробку у мене увійшло 400 мл олії. Ліл Castrol SyntraxLong Life 75W-90, код 467190006.
Магнітна пробка роздавальної коробки
Поки чекаємо що масло стіче, готуємо приводу до вилучення з МКПП.
Послаблюємо на три оберти (не викручуємо повністю! ) болти опорилівої стійки (під капотом) (торцева головка на 13, зусиллязатягування 35 Nm). Це дасть можливість легше вивести поворотнийкулак зі стійки. Опора лівої стійки Витягуємо з тримачів гальмівнішланги. Готуємо підвіс для гальмівного супорта зі сталевого дроту.Від'єднуємо стійку стабілізатора від амортизатора (головка на 15, ріжковий ключ на 17, зусилля затягування 47 Nm). Захищаємо пильовикшарніра підручними матеріалами, і відводимо його від стійки, щобвипадково не пошкодити. Пелюстка всередині рознімання зверху-вниз.Сам датчик АБС не потрібно знімати. Провід АБС виводимо зкріплення, обмотуємо стрейч-плівкою і підвішуємо під аркою. Nm) іпідвішуємо його за S-подібний підвіс на верхні витки пружиниамортизатора. Не допускаємо перекручування гальмівного шланга.Даліможна було б зняти гальмівний диск і гальмівні кожухи, але в меневони (диски) так прикипіли, що ризикувати ними я не став. Вониособливо не заважають, лише додають ваги на поворотний кулак признятті, але зате я заощадив трохи часу. 80 Nm). Гайку краще незнімати, а залишити на кінці різьблення з метою безпеки.Застосувати універсальний знімач для вилучення наконечника зповоротного кулака. Незнята гайка не дасть важелю "вистрілити"вниз. Ширина внутрішньої частини нижнього захоплення знімника маєбути не менше 23 мм. При зворотному збиранні я використовував новугайку (Ford 1444106). Після демонтажу наконечника кермової тяги, захищаємо пильовик пальця підручними засобами. Для цієї метивикористовував відрізану верхню частину придатної за розміромпластикової пляшечки (діаметр пильовика становить приблизно 41 мм).Щоб захисний ковпак не спадав, обертаємо наконечник із ковпакомстрейч-плівкою. Вводимо і підвішуємо наконечник подалі відповоротного кулака. Захист пильовика наконечника рульової тяги (цез правого боку автомобіля) Відвертаємо гайку і болт кріпленнянижнього важеля до поворотного кулака (торцева головка на 18, бітаTorx-55, зусилля затягування 83 Nm. Гайка відкрутилася легко, а осьболт довелося акуратно вибувати з клемного з'єднання мідноювиколоткою. При зворотному складанні я встановив нові болт кожноїсторони автомобіля. Витяг болта кріплення пальця кульової опори Длявипресовування нижнього важеля з поворотного кулака замістьспеціального пристосування 204-605 я застосував спецпристрій "монтування". Ліва стяжка на фото, потрібна щоб монтування простоне вислизнула з-під важеля.Ланцюг обв'язуємо щільно, а кінцістягуємо правою (на фото) стяжкою.Давимо вниз, іноді кілька разів, і... Опора виходить. Зворотному ходу вгору, не пошкодити пильовикпро вільний поворотний кулак. Випресування кульової опориАналогічно захищаємо пильовик кульової опори. Спеціальний пристрій204609 для захисту кульовий Як захисний пристрій для кульової, думаю, добре підійде пластиковий ковпачок для фаркопа. Потрібнолише в центрі висвердлити отвір потрібного діаметра. Сам непробував, оскільки, думка прийшла "після обіду". З місцявстановлення пальця кульової опори, знімаємо фігурну захиснупластину пильника з нержавіючої сталі. Чистимо до блиску та вкасетницю. Дуже важливо, не забути її встановити при монтажікульової опори при складанні, інакше доведеться випресовуватипалець повторно. Нижній важіль підвіски відтягуємо вниз, ізакріплюємо його так, щоб він не заважав зняттю поворотного кулакаіз стійки. Я застосував невеликий ланцюг (кілограм на 100) тадерев'яний брусок. Обидва кінці ланцюга закріпив за технологічніотвори важеля та підрамника. З фото нижче має бути все зрозуміло.Фіксуємо нижній важіль підвіски Повністю викручуємо стяжний болтклемного з'єднання поворотного кулака (головка на 15, зусиллязатягування на поворотному кулаку - 90 Н/м). Як тільки зірвалиболт, місце обтискання проливаємо ще раз рідиною WD-40 і чекаємокілька хвилин. У щілину клемного з'єднання вставляємо відповіднуметалеву пластину, і вкручуємо відповідний за розміром і довжиноюрізьблення болт з боку різьблення клемного з'єднання.
Болт тисне на пластину в щілини, і розтискає кулак. Кулакрозтискаємо на ширину щілини близько 8 мм, не більше. Підходящапластина для розтискання клемного з'єднання поворотного кулакаДалі, за допомогою помічника, акуратно виводимо амортизатор зповоротного кулака, але так щоб він не впав на підлогу. Всезавдання – це спрямовувати кулак вниз і тримати його. Амортизатор, виходячи з кулака, сам відведеться вбік. При цьому помічник весьцей час тримає поворотний кулак зі маточицею, гальмівним диском іприводом на вазі у себе між колінами. Звичайно, можна підв'язативсю цю конструкцію, що висить, канатом до елементів конструкціїгаража, але я про це додумався тільки коли знімав правий кулак. 2-ачастина. Всього чотири частини.
1 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"далі, за допомогою помічника, акуратно виводимо амортизатор зповоротного кулака, але так щоб він не впав на підлогу. Всезавдання – це спрямовувати кулак вниз і тримати його. Амортизатор, виходячи з кулака, сам відведеться вбік. При цьому помічник весьцей час тримає поворотний кулак зі маточицею, гальмівним диском іприводом на вазі у себе між колінами. Звичайно, можна підв'язативсю цю конструкцію, що висить, канатом до елементів конструкціїгаража, але я про це додумався тільки коли знімав правий кулак. 2-ачастина. Всього чотири частини.
1 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.
"далі, за допомогою помічника, акуратно виводимо амортизатор зповоротного кулака, але так щоб він не впав на підлогу. Всезавдання – це спрямовувати кулак вниз і тримати його. Амортизатор, виходячи з кулака, сам відведеться вбік. При цьому помічник весьцей час тримає поворотний кулак зі маточицею, гальмівним диском іприводом на вазі у себе між колінами. Звичайно, можна підв'язативсю цю конструкцію, що висить, канатом до елементів конструкціїгаража, але я про це додумався тільки коли знімав правий кулак. 2-ачастина. Всього чотири частини.
1 частина тут,
3 частина тут,
4 частина тут.