Ремонт генератора Ford Kuga (1st generation) - частина 2

Закінчення статті
Початок тут
Тепер доступ до генератора повністю відкритий. Від'єднуємо роз'ємуправління генератором (з трьома проводами), піднявши язичокфіксатора.Вводим джгут всієї електричної проводки з роз'ємамивправо і тимчасово закріплюємо. (торцева головка на 13 зподовжувачем на тріскачці.) Провід ведемо вправо, щоб не заважав.Рекомендую відразу ж заізолювати клему на дроті (на фото жовтаізолятора).Мені це треба було для того, щоб знову під'єднатиакумулятор і ставити автомобіль на сигналізацію, поки генератор бувна ремонті.
Генератор перед демонтажем

На видимій частині ременя відзначаємо стрілкою напрямок обертаннядля правильної установки при складанні.

<
Помічаємо на ремені напрямок обертання, ізолюємо плюсовий провідгенератора. Кріплення генератора зліва
Дело, внизу від генератора послаблюємо на кілька обертів болтнакладки генератора (Hex-5 з подовжувачем, 10 Nm). Викручуватиповністю його не треба. Він просто притискає палець кріпленнягенератора. Викручуємо правий верхній болт кріплення генератора (накидний ключ на 16, 48 Nm). Звертаємо увагу на те, що він нетакий як решта, а саморозжимний (з конусом) і притягує генераторчерез розрізну втулку з внутрішнім конусом.
Праве верхнє кріплення генератора

Підтримуючи генератор знизу, відкручуємо ліворуч, вгорі ще одинболт кріплення генератора (накидний ключ на 16, 48 Nm) і акуратноопускаємо генератор вниз до упору. При цьому, ремінь генераторапослабитиметься, і для його зняття не знадобиться великих зусиль.на півоберта) у мене вдалося викрутити рукою. Повертаючи генератор, витягаємо його назовні. Вага генератора 6, 1 кг. Демонтованийгенератор. Корпус паливного фільтра тимчасово встановлений на своємісце, щоб закривався капот
Процедура зняття у мене зайняла близько трьох годин. Знімав першийраз, поспішаючи, акуратно, вивчаючи та пробуючи. Зворотна установказайняла близько трьох годин. Але, можна було б, і швидше. Місцядуже мало. Працювати бажано у тонких латексних технічних рукавичкахдля дрібних деталей.Установка генератора проводиться рівно узворотній послідовності. При встановленні ременя, ролик натягувачаспеціально не відтягував, це дуже незручно. Ключ на 15 постійнонамагається зіскочити з болта на ролику. Тому, коли генераторзнаходиться в нижньому положенні (тільки на нижніх кріпленнях)достатньо використовувати S-подібний шматок чотириміліметровогодроту, щоб акуратно завести ремінь на обгінну муфту генератора (нафото дріт жовтого кольору);

для встановлення ременя на місце перш ніж повертати кріпленнякорпусу масляного фільтра, необхідно укласти паливопроводи у своїмісця і закріпити їх штатними хомутами, інакше корпус не стане насвоє місце, і не вийде вгвинтити шпильки;
Щоб не втратити шпильки при установці в глибокі колодязі, янамагнітив інструмент і самі шпильки потужним магнітом. Для їхвстановлення треба набратися чимало терпіння;
використовувати динамометричний ключ можливості не було черезвідсутність вільного простору, тому доводилося покладатися напам'ять рук.

> Ремонт генератора.
Майстер сервісного центру підтвердив мій діагноз, сказавши, щовийшов з ладу діодний міст. Однією з можливих причин виходу з ладумоста він назвав заряд акумулятора, у якого пробито одну або кількабанок. Якраз два місяці тому, я змінив АКБ через короткозамкненубанку. Я вже читав, що діодні мости у генераторах DENSO "бояться"таких ситуацій. А мости виходять з ладу навіть після заміниакумулятора.
Мультиметр, у режимі продзвонювання напівпровідників показав, щобули пробиті по одному діоду у позитивній та негативній частинімосту.

Діодний, що згорів. Міст Через пару хвилин фахівець розколивгенератор і розклав його на столі частинами для перевірки. Обмоткуякоря перевірив на міжвиткове замикання, а також на пробій накорпус приладом для перевірки якорів, причому як на суху, так і намокру (просто перед перевіркою намочив статор у проточній воді).Щітковий вузол був витрачений менш ніж на 50%.
Щіточний вузол

Токознімальні кільця в ідеальному стані, вироблення навітьнігтем не відчувається. Підшипники без люфтів та гулів. І це припробігу в 90 тис. Км. Стан струмознімальних кілець Заміну ременя ятеж відклав поки до заміни ременя газорозподільного механізму. Навнутрішній частині ременя видно сліди попадання камінчиків, але вцілому ремінь ще схожий.Майстер запропонував заміну щіткового вузлата підшипників для профілактики. Але я, дізнавшись, що діодний містприпаюватиметься, а не приварюватиметься вуглецевим зварюванням, вирішив, що при наступній відмові генератора, це агрегат будезамінений повністю. І викладатись на ремонт зараз немає сенсу. Меніважливо було запустити машину. На складі центру аналогічний діоднийміст виявився лише марки MOBILETRON RN-34. Кількість діодів 12, струм кожного діода 50А, розмір деталі – 117 мм. Діодний міст маркиMOBILETRON RN-34. Виробництво Китай. На упаковці мабуть вказаносклад у Великій Британії. Але є особливість. Болт для кріпленняклеми "B+" біля нового моста має діаметр 6 мм, а оригінальний 8 мм.Тому болт на новому мосту був переопресований на оригінальний.Зліва болт від нового мосту, праворуч — оригінальний. Майстерзапевнив, що це не менш надійний спосіб електроконтакту за великихструмів для генератора. Зварювання вони застосовують тільки настартерах.

Місце пайки обмотки до діодного мосту
Від цього у мене залишився невеликий осад, але гарантія на ремонтйого згладила. На все про все в цеху я був близько двох годин.Наприкінці робіт було проведено перевірку генератора на якомусьіталійському стенді.
Перевірка генератора на стенді
Це мені сподобалося. На різних оборотах, при різному напрузі, щоуправляє, генератор поводився в рамках технічних умов. Призбільшенні струму до 22 А напруга генератора є абсолютностабільною. На знімку видно, що при керуючій напрузі 14, 9 Вгенератор видає 14, 8 В. При цьому частота обертання якоря становитьвсього 600 оборотів в хвилину, що значно менше швидкості обертанняколінчастого валу двигуна на холостих оборотах.
> За роботу майстра та новий діодний міст я заплатив у сервісномуцентрі 1120, 00 грн (40 доларів).
Було б час і гараж, всю цю процедуру (крім діагностики) можна булоб провести самому. Нічого складного у ремонті немає. "не богигорщики ліплять! "
Напруга бортової мережі на неодружених оборотах двигуна

Висновки, які зробив для себе:
1. Завжди треба слухати двигун та звертати увагу на нові, стороннізвуки. Слідкувати за витратою холостого ходу прогрітого двигуна.Якби я вчасно не кинувся, то потрапив би на повну заміну агрегатучерез згорілий статор генератора.
2. Індикацію роботи ЕПЗЗ треба все-таки мати на приладовому щитку.Це корисно. Вона побічно свідчить про стан системиелектропостачання автомобіля.
3. Акумулятор – важливий пристрій, від якого дуже залежать іншісистеми автомобіля. Потрібно стежити за його станом.При першихознаках виснаження АКБ проводити своєчасну заміну, а не тягнути доостаннього. Інакше – дорожче вийде.
4. Ремонт генератора із заміною критичних елементів, тим більше всервісному центрі вважаю нераціональним. Виходить дорого. Завеликого пробігу (за 100-150 тис. Км), або коли треба міняти міст, реле-регулятор, підшипники, щітковий вузол, кільця вигіднішезамінить агрегат цілком.