Процес доробки кондиціонера

Тривалі поїздки з кондиціонером виявили деякі недоробки. У цьомузаписі я хочу узагальнити зроблене вже після встановленнякондиціонера. Частина була реалізована минулого року, частинацього. Пишу зараз, після того, як покатався, потестував іпереконався, що все працює нормально.
Першою проблемою виявилося охолодження мотора.Рідний вентилятор, хоча і є найпотужнішим з усіх, що встановлюються на таврійський ряд(110 Вт), при 35 градусах насилу справлявся зі своєю При постійномурусі ще було непогано, температура трималася 90-95 градусів, аленайменша зупинка, тягучка, підйом у гору, і температура відразу жзлітає до 100 градусів і готова йти вище. Доводилося вимикатикондиціонер. 250 Вт від VW Друга проблема - необхідність постійнотримати на повну працюючий вентилятор радіаторів У багатьохсучасних авто при включенні кондиціонера вентилятор спочаткувключається на половину потужності, а на повну переходить тількипри підвищенні температури ОЖ або тиску фреону. Ця функціяреалізується через ЕБУ. У випадку зі знаменитою мій мікас 10.3+такими функціями не має. А ще при включенні вентилятора на половинупотужності температура ОЖ швидко зросте і його все одно доведетьсяперемикати на 100% потужність. Тому було вирішено продати постійнуроботу вентилятора на повну. Практика показала, що температура ОЖзрідка знижується нижче 90 градусів до 87-88, потім при 87 повністюзакривається термостат і нижче температура вже не опускається (навіть з урахуванням підігріву редуктора ГБО).
Наступне Найбільшою проблемою виявилася недостатня продуваннявипарника в салоні. Попередня конструкція показала великі втратипід час проходження повітрям двох радіаторів, а розворот потоку на180 градусів її добивав. Пошуки тривали дуже довго, в результаті ядійшов висновку, що єдиним варіантом є встановлення печі відланоса. Така собі величезна конструкція, в 2-3 рази більша за ріднугрубку. Забір повітря в ній здійснюється збоку з боку пасажира, навідміну від нашої грубки, яка бере його посередині. Крім того, форма вихідних повітроводів ніяк не дозволяє з'єднувати ланосопічкуз таврійськими повітроводами. З огляду на все це вирішено булоставити не всю ланосопічку, а лише першу її половину, в якійзнаходиться вентилятор та випарник кондиціонера. Другу частину, щозалишилася, доведеться відрізати. За такої схеми система опаленнясалону залишиться повністю стічна:рідна грубка, забір повітря, рідний радіатор і димарі. А половина ланосопічки стає поряд, збокуз боку пасажира. Забір повітря здійснюватиметься виключно ізсалону, а вихід доведеться трохи приколгоспити гофрою.
Для проведення такої операції довелося знімати торпеду.Плюсдоведеться пожертвувати бардачком, від нього залишиться приблизно30-40% початкового обсягу, і перемістити ЕБУ. Зараз ланосопічка вжеінстальована, кондиціонер працює за новою схемою. Дме як шалений, мороз ніби з холодильника. Якщо вже скинув торпеду, можна трохиперебрати проводку. Такий кайф, коли не потрібно вгору ногамилізти, наприклад, для заміни проводки. Піч тримається насамопальному кронштейні у вигляді трикутника. До кузоваприкручується через два болти, на яких раніше тримався ЕБУ. Щекріпиться збоку до куточка, який тримає торпеду. Дірку у боцігрубки я закрив, шви загерметизував. Для виходу повітря прорізавкруглу дірку для гофри. Можливо, проріжу ще одну.
Ось так зараз виглядає салон))
Вентилятор печі з проводами, що стирчать
Купа проводів, потрібно трохи облагородити

В зв'язку з новим розташуванням випарника необхідно також перепаятитрубки. На розбиранні майже задарма я роздобув трубки кондиціонеравід Mitsubishi Lancer, вони були настільки довгі, що дозволилиповністю відмовитися від мідних трубок у середині траси та побічнихпроблем при паянні мідь-алюміній. Для гарного прокладання трубокпід капотом я перекинув розширювальний бачок на інший бік. На диво, він добре там розташувався і не бовтається, незважаючи навідсутність кріплення. До речі, самопальний салонний фільтр менідовелося зняти, тому що він майже не забезпечував приплив повітря.Занадто великі були втрати. Поки їжджу без фільтра і обмірковую, чиможна його реалізувати по-іншому. Якщо вже зняв торпеду, трохипоклеїти шумки. Рідна так звана шумка кинула мене в глибокийсмуток, бо дуже добре вбирала вологу і вкрай погано сохла. У ногаху пасажира на підлозі її можна було викручувати, хоча я місяць томукілька разів на підлогу кидав газети для вбирання вологи і вонибули сухі... Виходить, я дуже вчасно помітив вологу. Фарба напідлозі лише трохи встигла вщухати, іржа була в початковій стадії.Метал був на 95% цілий. Вся ця справа була почищена та зафарбована.Після чого я купив товсту шумку 8 мм, і кинув її на підлогу замістьрідної. Вона пориста, без тканини і вологу вбирати точно не буде.Така ж доля спіткала рідну шумку в ногах водія і на моторному щиті.Приємним бонусом стало зниження шуму роботи двигуна. У планах щезадня підлога у пасажирів. Тепер я розумію, чому у багатьох гниєпідлогу… Рідний «шум» це просто бляха – тканина, накрита зверхуклейонкою. Природно, що волога під клейонку потрапляє на раз-два, аось подітися їй потім нема куди. Виходить така собі лазня підклейонкою. І ця ж клейонка не дає газетам, кинутим на підлогу, увібрати вологу з тканини.
Процес збирання зараз триває, після закінчення зроблю додатковіфото.
Продовження процесу