Заміна підшипників МКПП

Через роки, нарешті дістався і до КПП. Набридло моторошне дзижчанняпідшипників. Весь час, коли тиснув у тапок переживав, щоб КПП неспіймала клин. В Інеті багато про це написано. Поради продавця вмагазині японських підшипників було прийнято рішення спочаткурозібрати вузол, а потім по оригіналах купити потрібні деталі.Керхера.Розбірка показала, що підшипник первинного валу був убитийу мотлох.У руці бовтався, як брязкальце.Інші підшипники, на першийпогляд, були живими.Але цього разу я не рескнув, і вирішив помінятивсе стразу, бо вже на таке наривався після покупки авто, булоприйнято рішення замінити ще й сальник первинного валу, така яквона встановлюється зсередини, а також сальник штока перемиканняпередач.Сальники півосей я змінював раніше, вони не течуть. Коливироблять своє. Розбирання вузла робив уже по пам'яті, така якрозбрав колись (2010 року). Щоправда, кілька моментів довелосяпідглянути в мануалі. Кому належить такий ремонт, зверніть увагу напружинки і кульки фіксації передач. Вони часто сипляться усередину. Повинна бути одна велика кулька (фіксація механізмуперемикання задньої перердачі) та сім кульок меншого діаметра (фіксатор штоків вилок перемикання передач. Дві з нихвстановлюються в картері коробки – кришці). Зняття підшипниківпроводилося за допомогою сепараторного знімача. З валами проблем небуло, а ось зняття підшипника диференціала, встановленого з бокушестерні приводу спідометра, змусило попітніти. Підшипниквстановлений дуже близько до шестірні, тому захопити підшипник заоснову не виходить. Здерти підшипник за сепаратор із роликами таксамо не вийшло. Зробив болгаркою два пропили з протилежних боківвнутрішньої обойми, щоб зачепитися за них. Цей варіант теж бувпровалений. Приварювати до обойми два болти я не схотів, тому щобув ризик прожити шестерню приводу спідометра, а вона не дешева.Останньою думкою було надрізати обойму підшипника за допомогоюболгарки та розколоти зубилом. Так я й зробив. Для демонтажузовнішніх обойм роликових радіально-упорних підшипників з глухихотворів корпусу КПП довелося купити спеціальний знімач (120 грн).Запресовування підшипників робив за допомогою оправок та молотка.Це не правильно, є ризик розколоти підшипник. Але мій саморобнийгідравлічний прес був у підвалі, закладений купою запчастин. Якпрокладку використав чорний високотемпературний герметик "зОЛЕКС"(65 грн.). При встановленні картера КПП (кришки) є один нюанс –випадає пластиковий жолоб для змащення. Довелося періодичновиправляти його. Болти спочатку затяг легко, хрест на хрест, потімпо черзі підтягував. Отвори під півось краще закрити ганчіркою, щобнічого не потрапило всередину.Болти, що закривають отвори ізпружинками фіксаторів перемикання перердач посадив на герметик.Надлишки герметика обріжу після його повного застигання. Всіпідшипники та два сальниці (первинного валу та штока перемиканняпередач) обійшлися в 2790, 00 грн.
PS Нюанс:при встановленні картера КПП обов'язково включіть будь-якупередачу, щоб не довелося розбирати вузол знову. У мене випадковонатиснувся один із штоків виделок і ввімкнулась передача. Привідкуліс перемикання передач знаходився в зачепленні з вилкою іншоїпередачі, що не дозволило включити нейтральну. Прикро, що цеймомент виплив лише після встановлення КПП на своє місце. Довелосязнову знімати, розбирати тощо. Витратив даремно пів дня.Запчастинина фото:131207, 131410