Складання та встановлення передньої балки

Як завжди, то підробітки, то КПП на повсякденній машиніDegi201289 Перебирав, то жарень пекло, і так тижденьмайже пролетів непомітно, а віз і нині там, як у байці незабутньогоКрилова. Для балки і гальмівок.
ринку дізнавався заздалегідь їхню вартість, він сказав 100 грн закомплект, але коли приїхав брати їх, був на тій же точці іншийпродаваний, і ціна раптом стала... Ні, не вищою, як це зазвичайбуває, а значно нижчою — 40 грн. Розкид цін Долар чи що скаче? Чияк це взагалі? гівна не підсуне, не перевірив одразу ці "сальники".Пружинок звичайно немає, і один сальник відразу вирушив у смітник.Чому? А ось чому:Половина кромки під пружинку відсутня. Ну тапофіг, я ж не на виставку збираю, знайшов у себе один б/у цілкомживий, на решту трьох нових переставив пружинки з порваних. Впринципі, один чорт буде стікатися як призовник з енурезом намедкомісії, так що на стороні. Правий важіль. При тому кривий унайвідповідальнішому місці, на втулках.
Зліва кривий, справа такий як має бути. Різниця видно неозброєнимоком. Звідси маємо розбиту овалом і тріснуту зовнішню втулку, івідсутність рухливості важеля при роботі підвіски. Само собою щозалишати як їсти було не можна. Але й морочитися із заміною втулоку мої плани не входило. Тому вчинив по-дідівськи, і тупо переставивпотрібний важіль зі згнилої балки. Зайшов пися в писю, ніякихзакусувань і люфтів. Ну а далі найвеселіше, збирання балки. Тут єсвої аспекти, про які книжка не пише, про них я і повідаю. Хоча длядосвідчених заводів може нічого нового і не буде, а от новачкамдопоможе не повіситися або не розкрити вени від безвиході. Спочаткусортуємо болти кріплення торсіонів. Якщо балка раніше розбираласякосорукими дідами чи школотою, то вони стопудово не на своїхмісцях. Так-так, вони, їдять їх у дишло, різні. Середні болтивиглядають так:Проточка на них потрібна типу для центруванняущільнювальної гумки, щоб тудою не стикав нігрол або ТАд. До нихпотрібні ще й напівсферичні шайби, які притискають резинки:
Шайба і рідна гумка
ляже, манжети від гальмівної системи. На цей раз це манжети зГТЦ:Далі, збираємо "ялинку" з болта, гумки, шайби і гайки, івкручуємо в середнє кріплення торсіону, природно з попередньовставленим попередньо у балку самим торсіоном. Ущільнювальну гумкуварто мазнути маслом, щоб її не видавило з-під шайби призатягуванні контргайки. Важливим аспектом є те, що контргайки на ціболти можна накрутити тільки з боку конуса, про це варто пам'ятатипри складанні, щоб по двісті разів не вкручувати-викручувати їх.Усі болти затискаються не до усрачки, а із зусиллям 5-7 кг (50-70Нм). Контрайки можна і "на око", але теж без фанатизму, оскількирізьблення там неповне, і потягнути його нефіг робити. І так, центральні затиснули, ставимо важелі. Спочатку знімаємосиськи-відбійники з балки, бо по-скотськи заважатимуть. Починаємо знижніх важелів. Вони позначені цифрою 0 в районі затиску кульових, щоб не поплутати. Ну а переплутати правий із лівим може лишекінчений імбіцил. На крайняк, якщо міток немає, то нижній на +-10мм довший ніж верхній. Деякі спочатку ставлять сальники на балку, апотім пхають у неї важелі. Сальники які і без того хрінові, закушуєважелем, і тоді ссати балка починає відразу ж після заправки їїолією. Тому, беремо сальник, натягуємо його на важіль як АнджелінуДжолі у своїх фантазіях, мазюкаємо робочу поверхню важелятрансмісійкою, бажано тієї, яку потім будемо лити в балку, і незабувши накинути відразу на балку хомут сальника, потихенькувводимо важіль. Але не до упору, щоб не зам'яти сальник. Як тількисальник стиснувся, викруткою натягуємо його на трубу балки, суємоважіль ще глибше звучить це приємніше і еротичніше, ніж єнасправді, знову підтягуємо сальник на трубу балки, і так до тихпір поки отвір в важелі не збігається з лункою на торсіоні. Відразувкручуємо болт кріплення до торсіону. До речі, якщо торсіон стоїтьу балці кривувато, то не варто через це ридати як дівчинка і битисяу припадку побоюючись, що він не потрапить у проточку на важелі, оскільки там є тип направляйки. Другий нижній ставимо аналогічно.На важелях болти також різні, довші для верхніх, короткі длянижніх. Можна і навпаки поставити, апокаліпсис через це нестанеться, але тоді, якщо в нижніх стоять довгі, вони виступають закронштейни балки, і їх можна зам'яти про місячні кратери нерівностіна наших напрямках іменованих дорогами.
Лівий для верхніх, правий для нижніх.

З верхніми важелями (мітка 1 біля затискачів кульових ) трохи "веселіше". Там при встановленні важеля він упрється в "пісюн" (нуреально ж схоже на писюн) кріплення відбійника. Саме для того щобполегшити їхню установку і потрібно знімати відбійники. Значитьтак, ставимо сальник, мажемо важіль маслом, все як і у випадку знижніми, не забуваємо про хомути, вставляємо важіль у балку ізасуваємо до упору важеля в "пісю" відбійника. Поправляємо сальникна трубу балки, потім, на кульовий затиск накидаємо трубувідповідного діаметра, і чим довше тим краще Сублімуєш? З.Фройд.Наступаємо ногами на балку, за допомогою труби відводимо важіль такщоб він не впирався в "писюн" відбійника і одночасно гасимо його поторцю молотком доки не стане на місце. Зазвичай вистачає кількохнесильних, але точних та різких ударів. Вкручуємо болт кріплення доторсіону. З другим важелем повторюємо те саме. Якщо все зробленоправильно, то через деякий час мук і купу матів, повинен вийтиприблизно такий підбір балки:Далі, куримо, п'ємо каву, пиво, загалом відпочиваємо, паралельно оглядаємо чи правильно зібрали, перевіряємо рухливість важелів. Якщо все нормально, то переходимодо наступного етапу складання. Багато хто пхають балку на машинусаме в такому вигляді, а потім довбиться з піддомкрачуванням нижніхважелів і забиванням поворотних кулаків у важелі сидячи в ембріонпозі всередині колісної ніші. Це для мазохістів, нам таке неличить. Тим більше, що є варіант більш простий, грамотний ізручний, про який у книжці теж нічого не написано. А саме банальнадвозахоплива стяжка для жигулівських пружин:З її допомогою стягуємоважелі, і вставляємо в них поворотні кулаки з кульовими. Приустановці пам'ятаємо, що сошка рульового повинна дивитися вперед івузькою стороною конуса вниз. Намазали графіткою або літоломкульові пальці, вставили поворотний кулак, вставили болти взатискачі (може знадобитися провернути кульові), прибираємо стяжку.Всі. Ніякого пихтіння, інсультів, гриж та іскор із дупи. Все легкота просто, аж приємно. До речі, заводські шайби між пилякамикульових і важелями не ставив спеціально, оскільки практикапоказує, що саме вони згодом протирають і рвуть пильовики. Тимбільше, що на верхній москвичівській кульовій таких шайб немає, кріплення до поворотного кулака там теж клемне, а ходять вони тамзначно довше, ніж на Запорожці. Збіг? Не думаю… Далі, раз вже балкавсе одно знята, є сенс відразу доопрацювати кріплення рульовогомаятника. Як ми пам'ятаємо, він закріплений на балці двома болтами, що крутяться з боку правого колеса. І все б нічого, але коли балкана машині, нижній болт виходить без проблем, а верхній болтвикрутити можна, але на половині він упрється в кузов, і на цьомусправа закінчиться. Варіантів тоді два або зняття балки, або надрізкузова. Перший варіант головняковий у плані трудомісткості, другийзагрожує появою тріщин у місці різання кузова. Є і третій варіант, який позбавить проблем зі зняттям/установкою маятника на машині.Для його реалізації знадобиться болт М10 зі стандартним крокомрізьблення, але на 10…15мм довше рідного, і з різьбленням по всійдовжині стрижня, приблизно як на фото:

Верхній рідний, нижній новий

Тільки будь ласка, не потрібно брати "пластилінові" болти зібудівельних ринків, краще зайдіть на найближчу СТО та попросітьвідповідний болт там. Повірте, слюсаря народ чуйний, і невідмовлять у такій дрібниці, здебільшого навіть без жодноївинагороди. У моєму випадку я просто взяв болт потрібної довжини зісвоїх запасів. І дорізав на ньому різьблення до самого капелюшка.Далі беремо новий болт, вкручуємо його в приварену до балки ВЕРХНЮгайку кріплення маятника З ОБРАТНОЇ СТОРОНИ до упору. Затискаємо, накидаємо маятник, нижній болт ставимо рідний як він і стояв воригіналі, капелюшком у бік колеса, а до верхнього нового, що вжевкручений у балку, притягуємо маятник гайкою з гровером (розрізнапружинна шайба).

Отже, тепер, якщо знадобиться зняти кермовий маятник, потрібно будепросто викрутити нижній болт, потім ріжковим ключем відкрутитигайку на верхньому болті, викрутити болт із привареної до балкигайки повністю, і зняти маятник. Чому таке не реалізували назаводі, мені не ясно, тим більше що жодних протипоказань з точкизору надійності немає, за умови застосування автомобільногокріплення. Далі накинув амортизатори, для зручності установки намашину, і чекав Degi201289 Який повинен був допомогтиз установкою, оскільки нижні заставні гайки кріплення балки у меневирвані, і потрібно тримати гайки ключем із салону. Поки чекав, прогнав усі різьблення для більш комфортної та швидкої установки, всі болти змастив. А тепер поясню для чого варто одразу поставитиамортизатори. Балка ніфіга не легка, і ставити її навіть "голу"удвох складно. Тому спочатку засуваємо її під машину, піднімаємоодин бік і наживляємо шток амортизатора до кузова. Потім також ідругий бік. Затискаємо гайки кріплення штоків повністю. Тепер балкависить майже на своєму місці. Беремо убогий рідний домкрат, іпідставляємо під балку. Піднімаємо, наживляємо і майже повністюзатискаємо нижні болти кріплення балки до кузова. Потім, підсунувшиспереду між кузовом і балкою відповідний дерев'яний брусок або тойже домкрат, закручуємо верхні болти із салону. Обтягуємо, і все, балка на місці. Разом, на складання балки, якщо не враховувати часвитрачений на перекури, пиво, і розмови з перехожими дідами про те, що раніше машини були кращими, пішло близько 3 годин, на установку20-30 хвилин. З неприємного, вже при установці виявив нормальнопідгнилий короб кріплення балки, але начебто ще походить, все однозайматися кузовом немає можливості і бажання. Бонусом приляпав назаднє скло рекламну наклейку з метро яку підігнав товариш))

Далі на черзі гальма, кермо, і ще багато чого, але про це в іншийраз.

< br>