Але, спочатку фото встановленого силового агрегату, яке малобути в попередньому пості:
З- за похмурої погоди ходжу сонний, тому вирішив почати "розгойдування" не з найвідповідальнішого. А саме з підбору свічокзапалювання. Їх у мене досить багато, оскільки я їх колекціоную.Серйозно. Хобі у мене таке, одне з багатьох. І для Запорожця свічокСпершу відібрав усі які візуально підходять по довжині різьбовоїчастини:І вже з цієї купки вибрав два комплекти найживіших — рідніА23 радянського виробництва, і уфімські А23 2010 Які "пропишуться"на машині поки не ясно.Перший пуск швидше за все буде нановоробних, щоб не засирати маслом, що вигоряє, і нагаром свідоморобочі і якісніші радянські.
Далі вирішив зайнятися найнуднішим і найнеприємнішим для мене —регулюванням клапанів. Ну не люблю я це діло, хоч убий. Особливо наЗапорожці, де не можна провести цю процедуру на знятих ГБЦ, як, наприклад, на УЗАМі. Але, як би там не було, зробити це довелося.Кілька слів хотілося б сказати про мітки МОЗ та ВМТ. На двигунахрізних років буває одна мітка (згори) а буває і дві мітки (згори тазбоку) на передній кришці блоку. Через це виникає плутанина, якою жміткою виставляти колінвал. Але все досить просто, особливо якщо довас не змінювали шків КВ. Спочатку знаходимо мітку зміщеного болтакріплення шківа колінвала - хрестик на шківі над капелюшком болта.Потім рахуємо за годинниковою стрілкою поряд з яким болтом, включаючи зміщений, нанесені мітки (ризики) МОЗ та ВМТ. Якщо білятретього, то виставляємо за бічною міткою на передній кришці блоку.У решті випадків виставляється по верхній мітці на кришці. Дивимосятільки за ризиками (ліва ВМТ, права МОЗ), на літери на шківі увагине звертаємо, оскільки іноді трапляються шківи з кількомапозначеннями міток, що повторюються, в різних місцях, навіть там денемає рисок.
Звичайно може не пощастити, і виявиться, що діди-говноїди присралишків під верхню мітку, замість шківа під бічну, або навпаки, і тодівиставляти ВМТ доведеться методом зондування підйому поршняпаличкою від морозива. Але це поодинокі випадки, оскільки дідизазвичай не в курсі, що таке знос шківа КВ, а тому ніколи незмінюють його, і їздять поки ременем не обрубає перемички на шківі.Мені пощастило, шків і кришка у мене під бічну мітку, і зважаючи навсе рідні.
Метод регулювання у мене свій, відмінний від описаного у всіхінструкціях, але, як на мене, значно простіше. Спочатку виставляюмітку МОЗ (момент запалювання), і перевіряю правильністьвстановлення приводу трамблера, чи немає перескоку на зайвий зуб. Умоєму випадку я при складанні двигуна помилився на 180 градусів, буває таке. Виправив це, оскільки перекидання свічкових проводів неприймаю принципово. Також відразу перевіряю і при потребі регулююзазор у контактах переривника трамблера (я виставляю 0.5 мм). Далірегулюю зазори на першому циліндрі, а потім провертаючи КВ регулюювсі повністю закриті клапани, незалежно від порядку роботициліндрів. Роблю саме так тому що при "книжковому" методі зпроворотами на півоберта у мене в результаті вічно "повзають"зазори, і набувають параметри приблизно 5 мм замість 0.08 мм длявпускних і 0.1 мм для випускних. Потім даю кілька оборотів КВ іперевіряю ще раз всі клапани, оскільки іноді мій метод дає осічку ізазори все одно "впливають". На осях, але оскільки запасних всеодно нема, залишив як є.
Ну, і зробивши все це вирішив відволіктися від заліза і зайнятисятеж важливим моментом — прокладання проводки в моторному. Відсіку.Нагадаю, у мене все було переплутано дідом під електроннезапалювання, і всі дроти були одного кольору. Електронне запаленняя зняв і благополучно пропив, оскільки дотримуюсь життєвогопринципу "чим простіше, краще". Невідомо коли може зламатися "начинка" блоку запалювання, та й у разі чого незрозуміло де шукатипричину несправності. Тож тільки старе добре КЗ. А раз на парумісяців почистити та відрегулювати контакти для мене ніколи не булопроблемою. Без жалю видер всю стару проводку. Провід живленнякотушки запалювання був оплавлений, його довелося міняти аж досередини салону. Все інше приблизно підігнав по кольорах схеми, знайявнішим типом проводів, що йдуть від стартера, на реле неморочився, взяв підходящі по перерізу, хоч і зовсім інших кольорів.І так, все за дідівськими канонами, на скрутках та ізоленті. Простотому, що не хотілося залипати на пару днів з перетисканням фішок.Провід узяв з донорських колхожених проводок, які назбиралися зачас проживання в гаражі. Один чорт краще вже старий радянськийпровід, ніж новоробний. Точно пам'ятаю, що вона робоча, на нійпрацював двигун донора. Слідів витікання олії за час зберігання наній нема, значить має бути живою. Ще поставив старий стартерpapiroswing, який він мені подарував.Стартер вередує — залипаєвтягуюче, але виявилося альтернативи для нього в мене немає.Запасний, новий стартер, який у мене лежав на полиці виявився від30-ки. Так що спочатку буде як є. У мене так просто ніхто невмирає). Було з пробігом близько 200 км) спочатку для промиванняМеМЗа. Ну а щоб чекати було не нудно, поставив бензонасос, генератор і накинув ремінь. Бензонасос поки що звичайнийжигулівського типу, надалі планую поставити москвичівський, у ньогонаскільки мені відомо менше схильність до перегріву та утворенняпарових пробок у паливній системі. Принаймні на Москвичі він працюєдобре, а жигулевський на Москвичі часто перегрівається. Генераторвселяє побоювання по електричній частині, але чи справді є з нимпроблеми стане зрозумілим лише після запуску. Приводний ременьновий, 1025 мм. Загалом розмір такий "не запорізький" через те, щобрався у діда Миші на авторинку, коштував 50 грн, тоді як "запорізький" на іншій точці коштував 120 грн. І як виявилося, різниця з рідним 1018 мм настільки незначна, що жадібність себевиправдала. Натягнувся нормально, навіть поки трохи перетягнутий, але все одно після першого пуску потягнеться трохи і потрібно будерегулювати знову, так що поки не морочився з цього приводу. Залитимасло в КПП, підключити по-правильному проводку в салоні, поправитипильовик лівої півосі, помити і встановити карбюратор, підібратисвічкові дроти, і, якщо не вилізуть чергові косяки, то днями будеперший запуск.
<Бентежить звичайно відсутність випускної системи як такої, так що "попалити" навряд чи вийде, але пару разів тиркнути ніхто незабороняє)).
"але чи справді є з ним проблеми стане зрозумілим лише післязапуску. Приводний ремень новий, 1025 мм. Загалом розмір такий "незапорізький" через те, що брався у діда Миші на авторинку, коштував50 грн, тоді як "запорізький" на іншій точці коштував 120 грн. І яквиявилося, різниця з рідним 1018 мм настільки незначна, щожадібність себе виправдала. Натягнувся нормально, навіть поки трохиперетягнутий, але все одно після першого пуску потягнеться трохи іпотрібно буде регулювати знову, так що поки не морочився з цьогоприводу. Залити масло в КПП, підключити по-правильному проводку всалоні, поправити пильовик лівої півосі, помити і встановитикарбюратор, підібрати свічкові дроти, і, якщо не вилізуть черговікосяки, то днями буде перший запуск.<
Бентежить звичайно відсутність випускної системи як такої, так що "попалити" навряд чи вийде, але пару разів тиркнути ніхто незабороняє)).
"але чи справді є з ним проблеми стане зрозумілим лише післязапуску. Приводний ремень новий, 1025 мм. Загалом розмір такий "незапорізький" через те, що брався у діда Миші на авторинку, коштував50 грн, тоді як "запорізький" на іншій точці коштував 120 грн. І яквиявилося, різниця з рідним 1018 мм настільки незначна, щожадібність себе виправдала. Натягнувся нормально, навіть поки трохиперетягнутий, але все одно після першого пуску потягнеться трохи іпотрібно буде регулювати знову, так що поки не морочився з цьогоприводу. Залити масло в КПП, підключити по-правильному проводку всалоні, поправити пильовик лівої півосі, помити і встановитикарбюратор, підібрати свічкові дроти, і, якщо не вилізуть черговікосяки, то днями буде перший запуск.<
Бентежить звичайно відсутність випускної системи як такої, так що "попалити" навряд чи вийде, але пару разів тиркнути ніхто незабороняє)).
Коментарі2
Свічок мало не буває))
Ага)) Шкода щойно більшість із них вже вкатано наглухо, і зберігаються чисто як реліквії.