Ремонт генератора та профілактика (грипу та орві)))

Настав час, і інтегральний регулятор напруги заспівав "світ вашомудому! " (©В.С. Висоцький), і перестав відсікати високий рубіж. Ну, дурне діло - не хитре, вирішив поміняти. Купив реле в зборі зіщітковим вузлом плюс, керуючись логікою, мовляв, не можутьпідшипники прожити 26 років, але це пролог, а статейка для тогопишеться, щоб (ну, мало) допомогти тим, хто зіткнувся з проблемою ігенератором. Віч-на-віч і не збираються відступати. Власне, беремоМосквич - 1 шт, ключ на 13 - 2шт, Ключ на 17 - 2 шт, ключ на 10 -1шт Послаблюємо гвинт кріплення натяжного "серпа" до картера, апотім повністю відкручуємо притискний гвинт генератора. Відключаємопідведення живлення обмотки збудження (на щітковому вузлі) і плюсвидачі. Ключем на 17 відкручуємо гвинт кріплення генератора доблоку циліндрів. br/>
Дивимося, що ми маємо, а маємо ми наступне:несправне РР, купабруду, стару молоткову облізлу емаль на алюмінієвому корпусі, загорілі контактні доріжки і підшипники кочення, що жахливошелестіть.
Контактні кільця якоря у віковому нагарі Знімаємо щітковий вузол івідправляємо його подалі, знімаємо конденсатор, щоб почистити клемуі контакт маси від оксидів. Відвертаємо 4 стяжні гвинтинапівкорпусів генератора. Тепер наше завдання, не обірвавши фазовівисновки обмоток статора, вийняти задній підшипник валу, дляполегшення процедури через вікно для щіткотримача посадкове місцепотрібно збризкати ВД-40, і, похитуючи, зняти напівкорпус РАЗОМ зобмоткою та рамою статора. Акуратно відвертаємо 3 гвинти кріпленняі 1 клемний гвинт плюсового контакту і знімаємо діодний міст (але, правильно говорити "трифазний випрямляч Ларіонова") власне, яка вжетам різниця, знімаємо його і чистимо зубною щіткою і ганчіркою зденатуратом, як і все інше. Тепер, тримаючи вал шестигранником, ключем відвертаємо притискну гайку шківа (при цьому докладаючинеміряних зусиль). Не скручуючи гайки повністю, наносимо кількаточкових ударів по валу, тримаючи генератор на вазі за шків, попередньо заливши ВД-40. Знімаємо шків, охолоджувальну крильчатку, ударною викруткою вибиваємо шпонку, виявляючи чимало уваги дотраєкторії її польоту під шафу. Знаходимо шпонку. Виймаємо, підчепивши викруткою обтискну проставку і готуємося донайцікавішого зняття переднього підшипника. Тут буде триваріанти:або у вас все добре і він виб'ється з пів-удару, або у васгенератор старого зразка з зовнішньою кришкою посадкового місця, щовідкручується, або у вас сталеві нерви і алюмінієва вибивання (ібагато ВД-40). Мене вибрав третій варіант. Вал намертво прикипів дообойми підшипника, і ніяк не хотів вибиватися, але хто б'є — тойдоб'є. Добив.Розкриваю капронові пильовики і відкладаю убік новіпідшипники, оскільки рідні ще в ідеальному стані, без вироблення, але сухі. У результаті потрібно лише вимити старий карамелезованийсолідол, закласти Літол-24 і закрити назад пильовики. Відмиваємоденатуратом доріжки та всі деталі генератора, крім обмоток. Спиртчудово, набагато краще, ніж бензин-гас розчиняє жири і відмиваєдеталі до блиску. Деталіровка Збираємо все у зворотнійпослідовності. Посадкові місця підшипників ледве змащуємо Літол-24, щоб вони не закисли. Під заміну підуть і шайби з гроверами, якірозчавили від часу. Встановлюємо на місце шків і методом крейди такиянки усуваємо поздовжні биття крильчатки охолодження. >
Встановлюємо, підключаємо, натягуємо ремінь (але безперестаратися), і, власне, радіємо справній роботі генератора; )