Ремонт ГБЦ

Запис буде довгим, але, сподіваюся, корисним. Мене так їздили...Але одного разу антифриз почав виходити із закритою кришкою черезпатрубок для стравлювання, який біля кришки.Так я ще трохи їздив, аж потім вирішив знімати ГБЦ. Від'єднати від випускного колектора), шланги від форсунок, провід від свічок, шланги системи охолодженнята їх кріплення, фільтр топливний (його що б зняти треба розібрати, витягнути фільтруючий елемент), ремень ГРМ, кріплення двигунаверхнє правое (яке біля ремня), вакуумний насос, кришка клапанів іможна відкручувати ГБЦ.
Після знання ГБЦ підкапотний простір виглядає якось так. p>
Видимих ​​слідів прориву газів не було, прокладка ніби і ціла
Ясне діло виглядає прокладка трохи підуставшою, але хто його знаєскільки років вона їздила
Вигляд ГБЦ після демонтажу
Виглядопорної поверхні ГБЦ після демонтажу<
ГБЦ на перевірку та шліфування. Шліфувальник поміряв ГБЦ і знявши0, 1мм. 200 чи 250 грн така процедура коштує. Вигляд післяшліфування. Для шліфування не потрібно все знімати з ГБЦ, а від дляопресовування потрібно було все зняти, в тому числі і клапани, перед тим добре помити ГБЦ. Опресовка показала, що тріщин немає.Хоча візуально маленькі тріщини між сідлами клапанів є, але длястарих дизелів це часте явище, однозначно сказати можна так їздитичи не важко, все залежить від характеру тріщин, я вирішивши, що намоїй ГБЦ не критичні тріщини.
> Якщо знімаються клапани то доречно поміняти сальники, тимбільше коштують вони не дорого. Доречно і освіжити фаски на сідлахта клапанах. Я віддавши ГБЦ людям, які цим займаються, вонипройшлися шарошкою по сідлах, вибрали раковини та шліфанули фаскиклапанів, перевірили на герметичність. Все добре йшло до моменту, поки я не сказав, що важко шайби для регулювання зазорів знайти івони сказали, що ми торцямо клапани і буде норм зі старими шайбами.Дарма я погодився, не треба цього робити – але про це потім.Нарешті з'ясувалося, що регулювальні шайби море і коштують воникопійки. Але це вже було пізно.
ГБЦ після ремонту
З якого хрону в мене в руці поршень? Задовбався масло підливати, айшло десь 800 грамів на тисячу - по поршні видно. При цьомукомпрессія в нормі (може і через такий розхід компрессія булависока як для старого мотора, десь 32-33 атм), ніякого диму, тяга, розхід солярі та зимовий запуск у нормі. Задирів у циліндрах небуло. Купивши кільця Gotze, десь 1200 грн віддав. Кільцястандарт, бо поршень стандарт. Звичайно, спрацювання у циліндрах є.Але нутроміра у мене немає, тому поміряти не міг. Вищі від місця, де зупиняються кілься завжди є якийсь нагар і тому використовуючитільки «Пальцометр» чи «Нігтьометр» важко сказати який знос. Усамому місці зупинки кілець завжди буде «яма», ну і само собоюеліпс у циліндрі. На одному поршні кільця були не правильнорозведені, мають бути замки по 120 градусів один відносно одного (іще важливо замок пружинки маслозйомних кілець повинен бути на 180градусів повернутий від замку самих кілець). Компресійні кільцяголими руками монтувати важкувато, бажано знайти пристосування длямонтажу кілець на поршень. Після монтажу кілець вставити їх уциліндр не дуже складно, маючи обтискання кілець та попередньо хочтрохи змивши нагар зверху поршня. Ясне діло після цього требаобережно затягнути шатунні шийки, при цьому не перепутати бугелімісцями і затягнути динамометричним ключем як має бути. Я купивтакі жовті наліпки які клеїли в магазинах на товар, все підписуваві клеїв на деталі наліпки. Все загортавши в стренчову плівку, вонає в кожному буд магазині і коштує не дорого. Прикрутити маслянийнасос і піддон – нічого складного нема.
Найцікавіше те, що я поміряв розподвал (опорні шийки) і в ГБЦпостілі вала. Зазор там був приблизно 0, 6-0, 8 мм. Це дуже багато, катастрофічно багато. Має бути 3-7 соток, а тут 8 десяток. Тут ужея знайшов нутромір і мікрометр, ну і переміряв все. Вал убитийтрохи (опорні поверхні)
Такий від вал. Добре видно, що опорна шийка явно зношена. Щосьсхоже і на постелі валу було спочатку вирішивши купити новий вал (це десь 1500-2000 тис грн), опорні поверхні бугелів шліфанути (вони сядуть нижче) і розточити постілі. Але в Житомирі я знайшовтільки 1 контору, яка готова була розточити постілі такого діаметру (там 20 з хріном міліметрів) і то там треба було чекати десь 2місяці в черзі, бо розточник захворів, а замовлень море. Зарозточування 1 постелі беруть 250 грн. До речі там завівши розмовупро відновлення шийок валу напиленням, люди на фірмі говорять можнаце робити сміливо, сказали, що періодично їм на шліфуванняприносять напилені колінвали і все нормально. Правда напиленнябувають різні.
Прийшлось відправити ГБЦ та розподвал під Київ у Вишневому. Тамбагато фірм котрі займаються такими роботами. Вирішив спробуватинапилити вал і під напиляний вал розточити постілі ГБЦ. Такезадоволення обійшлося 1200 грн + доставка.
Вісь напилень і шліфований вал

Мало того, думаю хтось колись на ГБЦ моїй переплутав бугелі –середній бугель був нагору ногами. Дивіться на бугелі, там є цифрина них.

Потрібно звертати увагу на написи на бугелі
Крайні бугелі видно як ставити, а середні й стає і так і так.
Кантора у Вишневому обіцяла зробити 5 соток зазор. На жаль, переміряти я не мав можливості. Зрительно всі зробили добре:і вал іпостелі. Тільки від стружки у ГБЦ море залишилося. Вимити її не такі просто.
Клапана демонтували і ставили назад на одній фірмі, там же і фаскиосвіжили і клапана торцанули для виставлення зазору. За демонтажклапанів, опресовування гбц, прирізку сідел та шліфування фасокклапанів, монтаж клапанів, торцювання для встановлення зазору таперевірку вони взяли 650 грн. Але коли я переміряв зазори, то умене з'явилося багато емоцій – всі зазори набагато більші ніжтреба. Були зазори в 2 і більше разів більші норми (були по 0, 55мм, де мали бути 0, 15 мм, це я про впуск). Почавши шукати шайбирегульовочні і не знайшов, шукав довго. Я приніс голову назад іговорю зробити зазори такі, про які ми домовлялися. Вони перемірялиі кажуть, так ми провтикали, ми зробимо. Думаю: "ну як вонизменшувати зазори? " Шайб немає. Я вирішив, що вони самі роблятьшайби (але це не просто, треба плоскошліф і термічна обробка шайб), або візьмуть від ВАЗа шайби, які значно більші у діаметрі алескрізь є у продаж, та зменшувати діаметр. Зменшити діаметр шайб відВАЗ теж не просто, їх треба приклеїти до 2-х циліндрів меншого ніжшайби діаметру, один циліндр затиснути в токарний патрон, іншийциліндр підтиснути задньою бабкою і так точити. І точити їх непросто, вони тверді достатньо. Ну можна взяти на наждаку обхерачитипо діаметру і так ставити. Думав може так вони зроблять. Але ні, япомилявся. Те що вони зробили спрогнозувати було важко. Фахівці зремонту ГБЦ застосували геніальне рішення, політ інженерної думкимлять — вони тупо поламали щуп і уламки шупа запхали під шайби. Нумляти, ну як так можна… Як воно там цей бутерброд із шайби і кусківщупа мав їздити? Мало того, вони так спиляли деякі клапани, щорегулювальна шайба вже майже в сухарики впиралася. Розум говорив, що там ще є пів міліметра чи навіть більше (виступання торця надсухариками), але емоції взяли гору і я поміняв клапан замийзторцьований. Ну його нахрен їздити і думати чи може шайба дістатисухарики і клапан впаде в циліндр чи не може такого бути. Клапанвпускний коштує десь 90 грн.
Після розточування

Зробивши голову. Знайшов купу шай за копійки (на avto.pro поартикулі знаходив), зробив зазори. Настав час ставити ГБЦ назад.Перед тим чимось приблизно рівним я спробував оцінити чи кривийблок чи ні. Думаю ніхрена я в домашніх умовах із тим інструментомне оцінивши, але для психологічного спокою я пробував, сам собізаспокоїв так сказати. Хоче це варто робити - дивитися чи плоскістьблоку рівна.
Бо з блоком я нічого не робив, шатуні і поршні не міняв і т.Д.Д топрокладку я вібрав точно таку яка була. Поршні як виступали надблоком, так і виступають. А це єдине, що треба знати при виборітовщини прокладки. Те, що я зняв 0, 1 мм з ГБЦ на товщину прокладкиніяк не впливає (для бензинових моторів впливає). Важливе лишевиступання поршнів.
Як затягувати ГБЦ? У мануалі (і на етикетці прокладки теж)написано. Вказані моменти затягування та почерговість. У мануалівказано навіть де змасти болті ГБЦ, прямо намальовано. Треба матидинамометричний ключ і доворотну головку. Болті варто теж змінюватина нові, я купивши нові болті ГБЦ за пару сотень гривень. Думаюможна і старі ставити, хоч вони і потягнуті, але якщо все з розумомто можна, але не бажано. Мануал говорити змінювати. Крутити болтіякі біля колекторів із доворотною головкою на машині – дуженеудобно. Потрібно затиснути голову, а потім ставити колектори. Алеце залежить від того, у кого який інструмент. Ну і прокладкиколекторів варто замінити
На цьому моменті можна погнути клапани, якщо розподвал стоїть наголові. Щоб цього не було треба опустити всі поршні, прокрутититак, щоб поршні були по середині вистоти гільз. Ну а далівиставлення всього по мітках, монтаж ремня і всього іншого.
Після заміни кілець мотор практично неможливо було прокрутити заболт на шківу колінвалу. Без голови, просто з поршнями. Дуже тяжкокрутився. Думаю в циліндрах еліпс і кільця прилягають хріново повузьких дялянках, тому тренуючи велике і так туго крутився.
Завів мотор з пів оберту. Довго він працював на неодружених. Трохинагів – заглушивши. Потім знову і знову. Ясне діло обкатка має бутиобережна. Трохи поїздити і варто замінити мастило.
Проїхав уже десь тисяч 7. Ще масло не доливавши, хоча рівень трохиопустився. Раніше я б уже 5 літрів олії долив, як мінімум 5 літрів.Що цікаво мотор сапуніті став більше, може ще не повністю кільцяпритерлися. Помірявши копресію – в нормі, навіть трохи вища стала.Тяга і все інше як і було, нічого не змінилося. Може щось важливезабув, бо давненько робив цю роботу, згадаю — допишу

"а потім ставити колектори. Але це залежить від того, у кого якийінструмент. Ну і прокладки колекторів варто замінити
На цьому моменті можна погнути клапани, якщо розподвал стоїть наголові. Щоб цього не було треба опустити всі поршні, прокрутититак, щоб поршні були по середині вистоти гільз. Ну а далівиставлення всього по мітках, монтаж ремня і всього іншого.
Після заміни кілець мотор практично неможливо було прокрутити заболт на шківу колінвалу. Без голови, просто з поршнями. Дуже тяжкокрутився. Думаю в циліндрах еліпс і кільця прилягають хріново повузьких дялянках, тому тренуючи велике і так туго крутився.
Завів мотор з пів оберту. Довго він працював на неодружених. Трохинагів – заглушивши. Потім знову і знову. Ясне діло обкатка має бутиобережна. Трохи поїздити і варто замінити мастило.
Проїхав уже десь тисяч 7. Ще масло не доливавши, хоча рівень трохиопустився. Раніше я б уже 5 літрів олії долив, як мінімум 5 літрів.Що цікаво мотор сапуніті став більше, може ще не повністю кільцяпритерлися. Помірявши копресію – в нормі, навіть трохи вища стала.Тяга і все інше як і було, нічого не змінилося. Може щось важливезабув, бо давненько робив цю роботу, згадаю — допишу
"а потім ставити колектори. Але це залежить від того, у кого якийінструмент. Ну і прокладки колекторів варто замінити
На цьому моменті можна погнути клапани, якщо розподвал стоїть наголові. Щоб цього не було треба опустити всі поршні, прокрутититак, щоб поршні були по середині вистоти гільз. Ну а далівиставлення всього по мітках, монтаж ремня і всього іншого.
Після заміни кілець мотор практично неможливо було прокрутити заболт на шківу колінвалу. Без голови, просто з поршнями. Дуже тяжкокрутився. Думаю в циліндрах еліпс і кільця прилягають хріново повузьких дялянках, тому тренуючи велике і так туго крутився.
Завів мотор з пів оберту. Довго він працював на неодружених. Трохинагів – заглушивши. Потім знову і знову. Ясне діло обкатка має бутиобережна. Трохи поїздити і варто замінити мастило.
Проїхав уже десь тисяч 7. Ще масло не доливавши, хоча рівень трохиопустився. Раніше я б уже 5 літрів олії долив, як мінімум 5 літрів.Що цікаво мотор сапуніті став більше, може ще не повністю кільцяпритерлися. Помірявши копресію – в нормі, навіть трохи вища стала.Тяга і все інше як і було, нічого не змінилося. Може щось важливезабув, бо давненько робив цю роботу, згадаю — допишу