#40. Датчик детонації Mazda ZJ01-18-921 та заміна прокладок ВК

Цього запису не було б, якби в численних записах про заміну булозазначено зусилля, з яким потрібно затягувати датчик детонації.9/10 тягнуть датчик від ліхтаря, розраховуючи зусилля "на око".
Отже, оригінальні ДД та прокладки впускного колектора приїхали:
Оригінальний датчик та прокладки випускного колектора

Способів зняття/установки ДД декілька:- використовувати спеціальнийінструмент - розібрати роз'єм датчика - обрізати роз'єм датчика ізатягнути його накидним ключем./p>
Я пішов першим шляхом, благо виручив друг, фанат якісногоінструменту.Фото "воронячої лапи" для зняття ДД нижче.> Короткий алгоритм заміни ДД:
— Знімаємо кришку акумуляторного відсіку.
— Від'єднуємо провід від негативної клеми акумуляторноїбатареї.
— Знімаємо впускний колектор.
— Від'єднуємо роз'єм від датчика ДД.
— За допомогою спецпристосування відкручуємо ДД.
— Встановлення нового датчика проводиться в послідовності, зворотній зняттю. Але, як ви розумієте, не все так просто.
Сам сервісний мануал зі зняття впускного колектора лежить тут, користуйтеся — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION Z6
Нижче його розшифровка та практичні коментарі.
1. Скидаємо тиск у паливній магістралі. Сервісна інструкціятут — BEFORE SERVICE PRECAUTION.
— Відкриваємо кришку паливного бака, щоб скинути тиск усерединібака.
— Знімаємо реле паливного насоса (на малюнку)
— Вимикаємо запалювання та вставляємо реле на місце

Реле паливного насоса

2. Знімаємо мінусову клему акумуляторної батареї — BATTERYREMOVAL/INSTALLATION Z6

3. Знімаємо елементи згідно з картинкою нижче:Запчастини нафото:691955, 160252
1 — Кришка роз'єму блоку PCM (два гвинти)
2 — Роз'єми блоку PCM (два роз'єми)
Роз'єм блоку PCM<
3 — Кришку корпусу повітряного фільтра з блоком PCM (тризатискачі)
4 — Повітряний фільтр
5 — Корпус повітряного фільтра (три гвинти)
6 — Кришку повітроводу (три кліпси)
7 — Гумову стяжку-фіксатор
8 — Повітропровід
<
9 — Повітряний патрубок
10 — Корпус дросельної заслінки (три гвинти)
Знімаємо трос газу, максимально відкривши дросельну заслінку.Патрубки охолодження з дроселя не знімаємо, тільки знімаємо короткутрубку, що йде з колектора. Рамка з форсунками — FUEL INJECTORREMOVAL/INSTALLATION Z6
Паливну рамку з форсунками не відключав, витягнув і відвів нагору, вона не заважає.
13 — Впускний колектор (шість гвинтів) і кріплення троса дросельноїзаслінки (два гвинти)
Кріплення троса дросельної заслінки
Розташування гвинтів впускного колектора нижче:
Розташування гвинтів ВК

Від себе — потрібно відключити всі роз'єми, які йдуть із джгутомвід блоку PCM, і один роз'єм зліва від колектора, біля бачкаГУР.
Після того, як відкрутили колектор — потрібно від'єднати ліворуч (біля бачка ГУР) патрубок, дуже не зручно, місця мало.
Також потрібно від'єднати всі кліпси та хомут внизу колектора, якийтримає патрубок охолодження (я його зламав, потрібно ставитиновий).
4. Заміна датчика детонації. Нарешті, дісталися датчика детонації.Датчик оплавився Датчик знімав такою штукою (можна відкрутити)ріжковим ключем на 24, але ось затягнути вже з потрібним зусиллямключем не вийде):

Горобська лапа на 24 і грати з короткою ручкою і з подовженням зплаваючим кутом.

<
Старий датчик виявився оплавленим і при перевірці тестером показавобрив.

Обрив контакту в корпусі датчика Ставимо новий датчик детонації, затягуємо моментом 19.6-34.3 N·m {2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5ft·lbf}.
Малюнок з мануалу, момент затяжки - 19.6-34.3 N·m {2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf}
5. Заміна прокладок впускного колектора.
Закриваємо отвори в блоці ганчір'ям і ретельно очищаємо поверхнювід нагару та старих прокладок, щоб не було підсмоктуванняповітря.
6. Збираємо у зворотному порядку.
Не забуваємо підключити "шкідливу" трубку до колектора, всі кліпсиі хомути, і роз'єми, зрозуміло. Всі гвинти (навіть хомути)затягуємо моментом нижче:
Моменти затяжки:
Датчик детонації на ZY-VE, Z6 (1, 6) - 19.6-34.3 Нм
Датчик детонації на LF-DE, L3-VE (2, 0; 2, 3) - 16 - 24 Нм
/>
Корпус повітряного фільтра - 7.8-10.8 Нм
Паливна рампа - 16.9-25.2 Нм
Впускний колектор — 18.6-25.5 Нм
Дросельна заслінка — 16.8-25.2 Нм
Нижній хомут патрубка дросельної заслінки — 1.7-2.6 Нм
Верхній хомут патрубка дросельної заслінки — 2.12-3.18Нм
Кріплення троса дросельної заслінки — 18.6-25.6 Нм
Результат: пішли незрозумілі вібрації, двигун став працюватирівніше, педаль газу стала чуйною (останнє - суб'єктивне враження, зрозуміло) .
upd (24.01.2020):
Додаю додаткову інформацію до запису.
- Є цікавий варіант з ремонтом старого датчика детонації, як церобиться описано в записі ремонт датчика детонації. У двох словах -нагріваємо начинки датчика і очищаємо від смоли, вириваємо пробитийрезистор і напоюємо новий резистор опором в 560 кОм (по мануалуопір робочого ДД має бути в межах 532-588 кОм для Z6 і 4, 87мОм дляL). Після чого заливаємо герметиком, який до того ж не витікатимепри нагріванні, отже датчик повинен прожити довше рідного.
— Другий лайфхак стосується способу затягування нового ДД — задопомогою пропиляної головки на 24' (фото тут можна побачити -Головка для заміни датчика детонації). Переваги такого способу — упростоті, дешевизні та в більш правдоподібному моменті затягуваннядатчика, оскільки зміщена вісь воронячої лапи спотворює моментзатягування.
" 3) - 16 - 24 Нм
Корпус повітряного фільтра - 7.8-10.8 Нм
Паливна рампа - 16.9-25.2 Нм
Впускний колектор — 18.6-25.5 Нм
Дросельна заслінка — 16.8-25.2 Нм
b> Нижній хомут патрубка дросельної заслінки - 1.7-2.6 Нм
Верхній хомут патрубка дросельної заслінки - 2.12-3.18Нм
Кріплення троса дросельної заслінки — 18.6-25.6 Нм
Результат: пішли незрозумілі вібрації, двигун став працюватирівніше, педаль газу стала чуйною (останнє — суб'єктивне враження, зрозуміло). Додаю додаткову інформацію до запису.
— Є цікавий варіант з ремонтом старого датчика детонації, як церобиться в записі ремонт датчика детонації. У двох словах -нагріваємо начинки датчика і очищаємо від смоли, вириваємо пробитийрезистор і напоюємо новий резистор опором в 560 кОм (по мануалуопір робочого ДД має бути в межах 532-588 кОм для Z6 і 4, 87мОм дляL). Після чого заливаємо герметиком, який до того ж не витікатимепри нагріванні, отже датчик повинен прожити довше рідного.
— Другий лайфхак стосується способу затягування нового ДД — задопомогою пропиляної головки на 24' (фото тут можна побачити -Головка для заміни датчика детонації). Переваги такого способу — упростоті, дешевизні та в більш правдоподібному моменті затягуваннядатчика, оскільки зміщена вісь воронячої лапи спотворює моментзатягування.
" 3) - 16 - 24 Нм
Корпус повітряного фільтра - 7.8-10.8 Нм
Паливна рампа - 16.9-25.2 Нм
Впускний колектор — 18.6-25.5 Нм
Дросельна заслінка — 16.8-25.2 Нм
b> Нижній хомут патрубка дросельної заслінки - 1.7-2.6 Нм
Верхній хомут патрубка дросельної заслінки - 2.12-3.18Нм
Кріплення троса дросельної заслінки — 18.6-25.6 Нм
Результат: пішли незрозумілі вібрації, двигун став працюватирівніше, педаль газу стала чуйною (останнє — суб'єктивне враження, зрозуміло). Додаю додаткову інформацію до запису.
— Є цікавий варіант з ремонтом старого датчика детонації, як церобиться в записі ремонт датчика детонації. У двох словах -нагріваємо начинки датчика і очищаємо від смоли, вириваємо пробитийрезистор і напоюємо новий резистор опором в 560 кОм (по мануалуопір робочого ДД має бути в межах 532-588 кОм для Z6 і 4, 87мОм дляL). Після чого заливаємо герметиком, який до того ж не витікатимепри нагріванні, отже датчик повинен прожити довше рідного.
— Другий лайфхак стосується способу затягування нового ДД — задопомогою пропиляної головки на 24' (фото тут можна побачити -Головка для заміни датчика детонації). Переваги такого способу — упростоті, дешевизні та в більш правдоподібному моменті затягуваннядатчика, оскільки зміщена вісь воронячої лапи спотворює моментзатягування.
" У двох словах - нагріваємо начинки датчика і очищаємо від смоли, вириваємо пробитий резистор і напоюємо новий резистор опором в 560кОм (по мануалу опір робочого ДД має бути в межах 532-588 кОм дляZ6 і 4, 87мОм для L). Після чого заливаємо герметиком, який до тогож не витікатиме при нагріванні, отже датчик повинен прожити довшерідного.
— Другий лайфхак стосується способу затягування нового ДД — задопомогою пропиляної головки на 24' (фото тут можна побачити -Головка для заміни датчика детонації). Переваги такого способу — упростоті, дешевизні та в більш правдоподібному моменті затягуваннядатчика, оскільки зміщена вісь воронячої лапи спотворює моментзатягування.
" У двох словах - нагріваємо начинки датчика і очищаємо від смоли, вириваємо пробитий резистор і напоюємо новий резистор опором в 560кОм (по мануалу опір робочого ДД має бути в межах 532-588 кОм дляZ6 і 4, 87мОм для L). Після чого заливаємо герметиком, який до тогож не витікатиме при нагріванні, отже датчик повинен прожити довшерідного.
— Другий лайфхак стосується способу затягування нового ДД — задопомогою пропиляної головки на 24' (фото тут можна побачити -Головка для заміни датчика детонації). Переваги такого способу — упростоті, дешевизні та в більш правдоподібному моменті затягуваннядатчика, оскільки зміщена вісь воронячої лапи спотворює моментзатягування.