Переробка кульової опори нижнього важеля Audi-100 на кульову опору від ВАЗ - 2101.

< Переробка кульової опори нижнього важеля Audi-100
Передня підвіска AUDI-100 зроблена просто до примітивізму і міститьмінімум деталей.Але в той же час нижній важіль, у разі кульовоїопори, що застукала, доводиться міняти цілком.
І якщо для європейця 100 євро не така вже велика сума, то длянашого автомобіліста це дуже чутливо .
До того ж, немає жодної гарантії, що новий важіль прослужитьдовго.
https://megadriver.org
Для усунення стуку шаровий опори можна застосувати таке:

Варіант №1

Видаляється завальцювання пальця Приварюється втулка з різьбленням, в яку вкручується пробка.
Каюся, сам пробував.Теоретично, шляхом закручування пробкиусувається зазор у парі палець-вкладиш.Подібних способів ремонту наавтосайтах купа. Підкрутив — ПОЇХАВ! Тут-таки реклама всякихгоре-сервісів:ПРИЇЖАЙТЕ, ПРИВАРИМО, ПІДКРУТИМО_100000кмгарантія!
На жаль, пару тисяч км (особливо по львівській бруківці) і зновустук.
>

А причина проста. Головка пальця повинна бути ідеальною кулею! Насправді, куля давно перетворилася на еліпс. При підкручуванніпробки палець миттєво розбиває вкладку. Приїхали…

НА ЛІКУВАНОМУ КОБИЛІ ДАЛЕКО НЕ ПОЇДЕШ!
В'яцька народна мудрість

<
Варіант №2
/>
Сервісмени обіцяють 100000 км гарантії!
І тут починається найцікавіше!
Я повірив би в ці 100000 км, будь у пальця ідеальна куля зповерхнею чотирнадцятого класу чистоти поверхні! ! >

Але ж кулю можна відновити! Навіть маючи віддалене поняття прообробку металу, розумієш, що для цього потрібен спеціальнийшліфувальний верстат і що вартість даної роботи недешева. КатериниII)) не ликом шиті!
. Який ще до біса шліфувальний, якщо є токарний! важіль (абокермовий наконечник (ті ж проблеми! ) )) і заливається розплавленоюпластасою! Бачив на власні очі цей вандалізм на відомій у ЛьвовіСто на вул. Шевченко, 122.( Я довго чекав, що мене поправлять, аджея спеціально дав не правильну адресу, бо за вказаною адресоюзнаходиться Янівський цвинтар, але мабуть львів'яни не читали цюстаттю, а може просто не знають міста, правильна адреса —вул.Шевченка, 120а). Якщо на якомусь заводі вам відновлять головкукулі і ви підберете відповідний вкладиш. Від Жигулів, Москвича і тді тп, то ви заощадите мінімум 50 уе.
Вкладиш напевно не підійде до рідного важеля. Виточіть новий корпусіз пробкою та приваріть.
Можете також звернутися з відновленим пальцем на згадане вище СТОпо вул. Шевченка, 120а, де палець заллють спеціальною пластмасою. Уцьому випадку кульова напевно прослужить довго.

НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ АБО АНТИРЕКЛАМИ!

Варіант №3

Береться більш-менш підходящий по діаметру (18мм) палець відкульового або рульового наконечника (я брав від Газелі). Палецьпроточується. Корпус кульовий (наконечника) приварюється. Знизу докорпусу приварюється втулка з пробкою. Перевага цього варіантаполягає в можливості заміни пальця і ​​вкладиша.
Як не дивно, дуже довговічна і ремонтна конструкція. Якзгадувалося, я брав рульовий палець від Газелі. При цьомудоводилося проточувати різьбову частину пальця до діаметра 14 мм, на нього запресовувалась втулка і потім весь палець проточувався додіаметра 18мм. Потім, з торця пальця, втулка приварювалася допальця кільцевим швом. Цей шов був слабким місцем, тому що втулкапрацювала на відрив з усіма витікаючими…
Рятувало положення дві речі:запасний палець під заднім сидінням тазатягування каленного болта саморобною гайкою заввишки 25 мм віддуші (пару болтів я таки порвав). > купити за 40$ пару новихважелів.

Нещодавно замість усього цього автомазохізму я застосуваврадикальне рішення:

> Переробив передню підвіску на змінну кульову опору.

Не вигадуючи нічого нового, я застосував схему передньоїпідвіски від М-2141.

Власне кажучи, передня підвіска М-2141 "зідерта" з AUDI-100.

Але кульова опора знімна і кріпиться до стійки! >
Втім, як у Ваз 2108 (для любителів іномарок — у ФольксвагенТ4).
Можно було застосувати кульову від будь-якої з цих машин, але у нихкульова кріпиться двома болтами М10. Я ж узяв нижню кульову опорувід ВАЗ-2101, яка кріпиться трьома болтами. Люблю підстрахуватися втаких справах, все-таки три точки кріплення утворюють більш надійнуконструкцію.

Шарова піддалася невеликому доопрацюванню.
Були розсвердлені отвори для болтів до 10мм. У принципі, це необов'язково. Гартованих болтів М8 має напевно вистачити.
Просте свердло не брало. Довелося розсвердлювати переможним буромвід перфоратора. Дриль при цьому включається в режим свердління зударом.
Крім того, сточені на конус три останні витки різьблення. Цезроблено для того, щоб при демонтажі кульової не псуватирізьблення. Це теж не обов'язково, якщо застосовувати знімач.Порядок роботи:Порядок роботи:> 1. Підготувати майданчик, до якого кріпиться кульова опора.
Розмір заготівлі приблизно 100 х 100 мм.
У центрі просвердлено отвір діаметром 50 мм (по діаметру корпусукульовий плюс невеликий запас). Я свердлив на заводі, але йколоворотом це зробити не так вже й важко. Товщина заготівлі 12мм.Тонше не рекомендую:дно кульовий може упертися у стійку (залежитьвід виробника).
Я брав листовий метал, знайти який деяким моїм послідовникамвиявилося складно, тому можна банально відрізати від болванкишматок необхідної товщини та діаметра (не менше 100 мм. Якщо ж і цепроблема, бо не кожен має доступ до токарного верстата з вічнимп'яним "дядею Васею" біля нього, то сходіть, подібно до чехівського "зловмисника" на залізничному - підкладка під рейку має достатнютовщику, тільки пам'ятайте, що знімати їх потрібно, подібно доДениса Григор'єва, не підряд, а через одну.
Приставити кульову, намітити місця отворів, просвердлити отвори танарізати різьблення М10 (м8).

Надати майданчику необхідну форму. Дивіться нижче.

2. Зняти передню стійку. Автомазохісти можуть не знімати, аробити все на місці.
З нетерпінням чекаю на їхні мемуари.

Тут на мене чекав неприємний сюрприз — на лівій стійці лопнулапружина на верхньому витку
це не було видно, правда спостерігалися пробої підвіски зліва.
Я грішною справою, вініл аммортизатор. Відрізняютьсядовговічністю.
Рідні пружини (діаметр 13, 5 мм) виявилися слабенькими і післяполомки обох були замінені на пружини від 2, 5 турбодизель (діаметр16мм).
Враховуючи що вага двигуна 2, 5 турбо — під 300 кг, а 1, 8 -130 кг, ця заміна виявилася невдалою. БУ-БУХ.

Крім того, порвалися внутрішні сайлент-блоки нижніх важелів.

Довелося замінити їх на пружини від 2, 3 (діаметр 14, 5мм) (88-гороку).
Це виявився оптимальний варіант.
Зараз після поломки замінив їх на пружини від 2, 3 94 -го року (діаметр 15 мм).

. Дані пружини виявилися трохи жорсткими і для того, щоб не рвалисявнутрішні сайлент-блоки, довелося зігнути нижній важіль приблизнона 10 градусів. Для стягування пружини застосував шпильку М16 і дваопорного диска, витки обмотав шматком шпагату. "смітник"
(www.audi100.su/viewtopic.…787fd11db05a5097752a2ecd9)
трохи було не померло зі сміху, а дарма — дуже просте і надійнерішення, яке я застосовую з незапам'ятних часів, до того ж стяжкимають звичку ковзати по витках, а шпагат тримається міцно, головненамотати його якомога більше. Для заміни амортизатора на автомобілівикористовую саморобний ключ, виготовлений з проточеної гайки відшруса і шматка труби. При відкручуванні гайки, що тримаєамортизатор, ключ прагне вискочити з шестигранного гнізда гайки, тому що товщина гайки незначна (4мм), тому я зробив потовщену гайкуз двох гайок. Як відбійник підходить відбійник від «Заз-965».Служить вже четвертий рік!
Другий відбійник саморобний, виготовлений з подушки ресори ГАЗ-53.Під відбійник покладено кільце з транспортерної стрічки. Кільцещільно сидить на штоку і не дає можливості відбійнику провалюватисяв гайку (рватися).

3. Лінія відрізу повинна бути паралельна нижній площинігнізда. Справа в тому, що вісь гнізда має нахил до площини цапфиприблизно 10 градусів.
44. Відрізати від пальця головку кулі і вставити його в частинугнізда.

5. Приміряти майданчик (п.1) і відцентрувати його щодопальця.

Тут мене чекав на мене чекав ще один сюрприз! >
У свій час автомобіль був придбаний у одного «безрукого чайника» встані:
,
«якби це був кінь, її варто було б пристрілити! ». Всі болячкиAUDI-100 були в наявності. Серед усього іншого, було розбито гніздопальця правої стойки.
Проблема була вирішена шляхом заміни на стійку 86-го рокувипуску.

. Зовні вони практично однакові!

Різниця у застосовуваному підшипнику-

До 86 року діаметр підшипника - 79 мм
після 86 року діаметр підшипника - 85 мм
мм
праворуч — 85 мм
теорії, а на практиці за 12 років я поміняв 4 великі підшипники іодин малий (і то 8 років тому). І це при пробігу600000км./b>

Я думаю, причина в тому, що в малому підшипнику число кульокбільше!
Хто не вірить, може порахувати баранів кульки. Однак я відійшов відтеми. Сюрприз полягав у тому, що у стійки 86 року гніздо пальцявиявилося зміщене вперед приблизно на 20мм! Тепер мені стализрозумілі дві речі:а) постійний відведення машини вліво (злівакастор більше)
б) прискорене зношування правого переднього колеса (три колесазнаходяться на своїх місцях, а праве переднє зміщене назад на20мм).

<
Виходячи з цього, мені потрібно було міняти на стійку до 86-го рокуабо міняти на дві стійки після 86-го року разом зістабілізатором!

6
/b> . Прихопити майданчик і приварити його до стійки, використовуючи як підсилювачі відходи від заготівлі майданчика. Недивлячись на те, що висота кульової становить 15 — 16 мм, вонаспокійно поміщається в гнізді, але краще буде, якщо приварюватимайданчик разом з нею, тільки не пропаліть пильовик. Обмазати місцязварювання і майданчик густим Мовілем».

7. Прикрутити кульову опору і зашплінтувати болти (необов'язково). Для шплінтівки я просвердлив у капелюшках болтівотвори 2, 5 мм.
/b> . Зрізати завальцювання пальця і ​​вибити палець.
Зрізати зверху важеля кріплення пильовика.
Підрізати знизу склянку пальця до 15мм. Знизу. > (із власногодосвіду).
9p. Виготовити втулку з внутрішнім конусом 1:10. Дана операціявельми не проста.
Знакомий токар відмовився робити, мотивуючи відсутністю конусноїрозгортки.
/>
У пошуках розгортки облазив ринок «Торпедо» вздовж і поперек.Безрезультатно.

Тоді виготовив дві втулки, відніс до кузні, де старим жигулівськимпальцем зробили як треба.

> Вставити конусну втулку в склянку (якщо необхідно, обточити).

Увага — не переплутайте верх і низ втулки!
< /
Вставити старий жигулівський палець у втулку та відцентрувативтулку у склянці. Приварити конусну втулку до важеля.

10. Змастити «Мовілем» болт та втулку внутрішнього сайлент-блоку, атакож різьблення стабілізатора та втулки конуснихсайлент-блоків.
Я завжди змащую все кріплення «Мовілем» і тому навіть через кількароків відкручую без проблем. Змащувати «Літолом» не варто, бо«Літол» вимивається, а «Мовіль» ні. Важеля проблематично триматигайку (ріжковий ключ не можна застосувати, а головка з тріскачкоюне влазить), тому виготовив спеціальний ключ із головки на 19.Конусні поверхні сайлент-блоків і отвір важеля змастити силіконовиммастилом для сантехніки. Це дозволить уникнути закусування гуми.Установити сайлент-блоки. Для полегшення монтажу я виготовивпристосування. Особливістю місця кріплення цих сайлент-блоків єнеобхідність закручування гайки, що стопорить, з зусиллям, якездатний розвинути хіба що молодий самець горили. Пов'язано це зтим, що сайлен-блок відчуває навантаження, що крутять, і прислабкій затяжці гайки починає обертатися на стабілізаторі, стираючиостанній. Я застосовував контр-гайку, але це мало мало, т.К. Їївисота незначна і фактично працювала одна гайка, а не дві (див.вище).
Все це мені набридло і я застосував посилену корончасту гайкуМ16х1, 5 довжиною 30 мм.
На торце стабілізатора зроблено паз глибиною 5 мм.
Закручувати потрібно до збігу прорізів гайки з пазом.

. Тут краще перетягнути, ніж недотягнути!

Потім у паз вставляється шплінт, який у свою чергу затискаєтьсяхомутом.
Все це потім рясно покривається «Мовілем».
Гіркий досвід є — одну гайку я таки втратив, довелося робитинову.
Шайбу Гровера застосовувати не раджу — цей вузол повинен мати 100%надійність./b>
11. Конусний отвір і кульовий кульовий перед збіркою змастити«Мовілем».
Встановити на місце стійку (автомазохістів це не стосується, вониробили все на місці, не знімаючи стійки).

12. Замість рідного опорного диска та верхньої опориаммортизатора я встановив
. Посилені від AUDI-100 94-го року.
Ідея не моя, побачив на якомусь сайті.

> Однією з болячок AUDI-100 є злітання пильовика передньогоамортизатора.
Для попередження цієї неприємності я приварив по колу дріт 3мм і промазав все "мовілем"

>
13. Відрегулювати розвал - сходження.

. У кого є зайві гроші — тим шлях на СТО!

Я взагалі пишу цю статтю для любителів все робити своїми руками, а тому пропоную свій досвід регулювання прямо в гаражі, невідходячи від каси:
https://megadriver.org/p5460-rozval-sxodzennia-svoyimi-rukami-castina-persa
https://megadriver.org/p5461-rozval-sxodzennia-svoyimi-rukami-castina-druga
https://megadriver.org/p5458-rozval-sxodzennia-svoyimi-rukami-castina-tretia

<
14. Через 1000 км перевірити затягування всього кріплення тасходження.

. Досвід експлуатації.
1--- нарешті припинився стукіт кульових.

2---зникло " нишпорення" машини на дорозі при прямолінійному русі.3---кермо став набагато "жорсткішим". Зникла "ватність". Немаєнеобхідності "підрулювати" при русі. 4---змінилося входження вповорот. Машина стала легше керуватися при маневруванні.
Я вважаю, що це пов'язано зі зміною "плеча обкатки" черезперенесену приблизно на 2 см вгору точку обертання стійки.
Розвал, сходження і кастор не змінилися, тому при прямолінійномурусі все по-старому. Року з пробігом у 100 000 км та були заміненіна нові:
https://megadriver.org/p5438-100-000-km-do-zamini