Самостійна перебирання редуктора. Тепер S3.23

Нарешті, сьогодні перший день, коли поїду додому після роботи. Знеділі до четверга я щодня займався машиною, прокидаючись о 6ранку, повертаючись додому після опівночі.Тут і редуктор настав часвіддавати назад, який мені дав покататися JSN, ібажання швидше закрити питання.Взагалі, я дуже не люблюкористуватися чужими речами.
Продзвонивши сервіси з трансмісії, клубних кулібінів склалосявраження, що редуктор — одноразова річ, тільки блоки перекидають зодного корпусу в інший. 120 $ Не те, щоб прям дорого, але при тому, що я і редуктор взяв + масло теж вийшло близько 100 $ + не виключавваріанти мертвих підшипників, сальників, а це ще в районі 70 $ закожну деталь. Підрахувавши цифри, почитавши купу жахів на форумах, глянувши неясні ролики на ютубі, я схилявся до того, щоб віддатимайстрам, через 2 дні забрати, встановити і поїхати, будучивпевненим у тому, що все правильно працює (але це не точно). Алеприятель з Sharks Motorservice каже мовляв херлі там збирати, тивпораєшся. І це мене спонукало. Адже, не полезу я зараз, так длямене назавжди редуктор залишиться космічною технологією. А ще, не вмоїх принципах міняти те, що зламалося на те ж саме. Тому купивредуктор від Е34 3.23 у 188 корпусі. Як писав раніше - розібрав ясвій 3.15, потім розібрав 3.23 від е34. Ламати – не будувати, все, що відкручується – відкручуємо, все, що не відкручується –вибиваємо. За фактом, вся різниця лише у кріпленні корпусу добалки. Але, що вдієш. Купа шестерень, платівок, болтів - іноді буловідчуття, що я просто його не зберу. На день третій десь. Загаломредуктор я розібрав і зібрав більше 10 разів. Зняття шестерні зблоку. Для початку беремо викрутку і молоток і збиваємо "махало"спідометра з елемента без блокування, а на елементі з блокуванням -можна підколупати і зняти його. Далі важко було пристосувати блоктак, щоб вона не крутилася в лещатах і відкрутити болти, якізатягнуті були намертво. У принципі нічого складного, звичайнасхема відкручування. Після того, як отрутили шестерню головноїпари, треба знову взяти викрутку, молоток і збити її. Збирати взворотному порядку, звичайно. Будучи оптимістом, або намагаючисьним бути, я хотів витягнути блоку, перекрутити шестерню, витягнутивал з другою шестернею, а потім у зворотній послідовності. Зібратиу свій корпус. Так я з самого початку і зробив. Результат – люфтхвостовика та закусування головної пари. Все тому, що підшипник навалу залишився від Е34, а обойма в корпусі від Е36, природно зрізним ступенем вироблення. Беремо "мішалку" від перфоратора, сокиру і вибиваємо обойму внутрішнього підшипника з корпусу Е34всередину. Під обоймою шайба. Вона 1 в 1 така сама, як на моєму.Беремо корпус Е36, вибиваємо обойму звідти, беремо шайбу дляпресування потрібного розміру і, в моєму розпорядженні бувгідравлічний прес. Кинув шайбу, запресував обойму. Далі знову почавзбирати все назад. Затягнув гайку хвостовика від руки і… Люфтанема, ДП закушує. Потім я зрозумів — не варто зволікати її, аджешестерню вала починає втягувати до хвостовика. Беремодинамометричний ключ та закручуємо її до 60 н/м. Результат -ніякого люфту і закусування. Крім регулювальної шайби під обоймоювнутрішнього підшипника, є ще налаштування нутрощів щодо корпусувліво/вправо. За це відповідають платівки під "вухами"/кришкамифланців півосей. Загалом, якщо туди лізтимете — не можна плутатиліві вуха/регулювальні пластини з правими. Це я дізнався післятого, як все переплутав, що вкотре вселило сумнів у тому, що йогонормально зберу. У результаті, у мене 2 регулювальні пластини відЕ34 і дві від Е36. В обох випадках одна пластина товща, одна тонша.Мінімальна відмінність, але штангеном це можна відчути. На Е34 вонитовщі, ніж від Е36. Як експеримент, я підкинув усі шайби в різнихкомбінаціях. Скажу так, зібрати неправильно у моєму випадку булонеможливо. Якщо ставити товщі шайби — бовтається блок усередині, якщо поставити пластини від Е36, переплутавши — не крутитьсявзагалі нічого. Тому варіант був лише один — зібрати правильно.Далі, коли блоки всередині, кришки бічні накинуті, крутимо зафланець — слухаємо, чи немає страшних звуків, перевіряємо, чи незакушує чи нічого і потрібно перевірити пляму контакту. Це важливо.Необхідно на зуби нанести фарбу, що легко змивається. Під рукоюнічого не було, окрім кулькової ручки. Видмухнув чорнило на тризуби і почав крутити в різні боки його. За відбитком - результатзадовільний, зуби повністю стикаються один з одним. Далі закручуємовсі болти, промазуємо кришку герметиком і прикручуємо її теж.Чекаємо, поки схопиться герметик, якщо не виявилося прокладки (це зголови зовсім випало) і заливаємо спеціально навчене масло. Далі язняв тимчасовий редуктор і почав ставити свій. Все йшло добре… Яподумав, що непогано було б потім замінити передній болт кріпленняредуктора, адже мій кривуватий, і пішов закручувати його… І легкимрухом руки вмирає різьблення у редукторі…

<
Подивився по ЕТК параметри болта, почав шукати такий же, тількидовший. Знайшов. Болт кріплення важеля підвіски від ВАГ. Замовив, приїхав, закрутив — болт пройшов крізь вухо на редукторі, щодозволяє притягнути його гайкою з іншого боку. Але жодна гайка у "стоку" туди не влізе. Тому довелося стокнути її таким чином, щобможна було туди закрутити. На цьому епопея з редуктором закінчена.Але ось у чому питання. На кардані якихось несамовитих люфтівнемає, на півосях та редукторі теж, сам редуктор у балці тримаєтьсямертво, а при перемиканні щось дуже сильно б'є по кузову. Напідйомнику я завів машину, спустив приятеля в яму, ввімкнув першупередачу, кинув зчеплення і пролунав уже звичних удар, але тричі...Фаталіті сайлентблокам підрамника, він гуляє просто на всі боки.Щоб замінити сайленти - потрібно знімати балку з усією дупою. Якби, на п'ятий день у мене вже судома зводила пальці та настрої, які часу не особливо цим займатись прямо ось зараз. Були замовленісайлент. Передні фебі, задні сидимо. Це тимчасовий варіант, потімбудуть полики + посилення кріплень підрамника. Але я не міг так всезалишити, тому відкрутив передні болти кріплення підрамника, засунув туди обойми від якихось підшипників і притягнув балку вище, щоб тимчасово знизити амплітуду ходу підрамника.

<
За фактом - я відчув незвичайну зібраність дупи, якої не булоніколи. 3.23 - дуже кумедне передавальне. Особливо після 2.93. Меніподобається. Сам редуктор пройшов вже більше 200км, вчора оглядавйого — все ок, чому я безмірно радий. Був впевнений до кінця, щовпораюся. Але все пройшло прибл. Далі заміна сайлентів задньогопідрамника, а це та ще мука.
33 31 9 059 301 Задній сайлент підрамника.

Для тих, у кого вирвало різьблення з корпусу редуктора:
n10640301 придатний за параметрами з можливістю закрутити черезгайку. Олія:
Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip - для дифів з блоком. Вредукторі 1.7л. span> Jozyk за оперативне замовлення частин зіскидоном.
Sharks Motorservice за наданий відмінний гараж з правильнимінструментом.
І всім, хто мені бажав удачі в цій нелегкій справі.
Згадав ще один нюанс. Вал у редуктор не варто забивати просто укорпус. Ну чи якось так. Шлиці валу можуть порвати сальник чигумку. Ось із гумкою вийшла біда. Якщо гумка вискочила із сальника— її можна заправити назад, але акуратно, щоб не порвати. Якщо єдругий редуктор, як у моєму випадку, я витяг пружинку і переставиву свій. Правильно вал акуратно засунути рукою, надіти хвостовик, перевернути редуктор на хвостовик, переконається, що він зайшов пошліцях і кілька разів ударити кувалдою)