Підтяжка ременя балансувань на 4D56 (Mitsubishi Pajero Sport, L200)

Загалом почну з висновків. Хто б що не казав, який би стиль їзди небув, незважаючи на відсутність якихось рекомендацій в інструкції івід ОД — ремінь балансувань підтягувати треба! постійно підтиснутийавтоматичним натягувачем, то балансирний, не маючи такого підпору, згодом послаблюється і, коли слабина досягає великих величин, відбувається його лавиноподібний знос і наступний урвище, особливопроявляється це на нових машинах, як тут уже неодноразово писалипри пробігу задовго до регламентної заміни на 90 ткм.Чому нанових? Справа в тому що, швидше за все, ефект сильної усадки дає те, що новий ремінь крутиться по нових шківах і відбувається приробітокі там і там.Припускаю, якщо на старі шківи одягнути новий ремінь, ефект усадки може дещо знизитися, хоча в будь-якому випадку, післявстановлення нового ременя не пізніше ніж через 30 ткм потрібноперевіряти натяг, і згодом, думаю, теж не завадить раз на 30 тисподивитися що як і при необхідності підтягнути. >

Як це відбувалося в мене. Вперше вирішив промацати реміньбалансувань на пробігу десь 19 ткм. Скажу так — ремінець бувпослаблений, але, не маючи уявлення, яка натяжка має бути, зробитивисновки було складно. З'їздив до Польщі і ще кілька тисяч накаталі вирішив знову промацати. Як мені здалося, натяг мікроскопічнозменшився, тому вирішив підтягувати.
Не маючи особливо часу для самостійних робіт, спочатку поїхавзапитати що як до ОД. На моє запитання щодо процедури підтяжки самеременя балансувань, працівник ОД, округляючи очі, сказав, що такерегламентом не передбачено. Я говорю, а як же лючки — які навпротиосей натягувача ременя балансувань. Ще більше витріщаючи очісказали, що в їхньому регламенті цього немає, є лише заміна ременяГРМ та балансувань на 90 тисячах. А так вони окремо натяжки нероблять. Запитую, скільки коштує заміна — десь 1600 грн ($67), алеце типу якщо все за планом і таке інше. І тут же починають меневідмовляти це робити — мовляв, якщо регламентом не передбачено, значить вам, як користувачеві, і турбуватися нема про що. Коли япочав говорити, що на ремені ГРМ автоматичний натягувач, а набалансирному його немає і є випадки послаблення та подальшогоурвища — почали дивитися на мене як на інопланетянина, який мовитьщось із галузі високих матерій. Причому це вже не перший ОД і невперше із таким ставленням. Я ось подумав — це в них установка така— робити з покупців ідіотів? Тим часом дискусія набирала обертів, уже консиліум зібрався, покликали моториста. Я питаю у нього —можна просто зняти верхню кришку і помацати ремінь щодо натяжки, якщо ослаб, будемо робити. Моторист, на вигляд начебто нормальналюдина, відповідає, що вони руками ремені не мацають, тим більшевсякими пристосами, за регламентом, передбачена заміна обох. Щостосується ременя балансувань, то вони його натягують так:відпустилиодин болт, другий та у зворотній послідовності затягнули. А щоб цезробити потрібне лише повне розбирання. І сказати без неї що там таяк він не в змозі. І так само, як і попередні чоли з ОД, почав меневідмовляти тими самими фразами — купили, катайтеся тощо. Загалом, дивна ситуація, таке враження, що говорити та діяти вони можутьлише за певними шаблонами, як біороботи, свого роду… Загалом виїхаввід них. Спробував питати в інших майстернях — ніхто нічого допуття не знає. У всіх фраза одна, якщо робити нічого, приїжджайтедивитися. Тільки з одним хлопцем через профільний форум списався, вони у своїй міні СТО спеціалізуються на Mitsubishi, він змігвиразно відповісти на моє запитання. Але, коли я зібрався до ньогоїхати — раптово зник з радарів…
Так і не дочекавшись ні від кого допомоги, вирішив робити сам, скориставшись підказками тих, хто вже стикався з такимзавданням./>
Загалом, процедура тільки виглядає страшніше, ніж є насправді. Якщоє мінімальна слюсарна навичка, вміння користуватисядинамометричними ключами — це не складе проблеми.
За часом це зайняло з 12 до 20 із двогодинною перервою.
Послідовність дій була така:
— відкидаємо убік патрубок повітрозабору.
— знімаємо декоративну кришку двигуна і верхній кожух ременяГРМ.
— знімаємо перший лист захисту (у мене штатна).
Кріплення - дві клямки і внизу по центру внизу виступ. Ліва клямка (по ходу руху) легше відокремлюється з позиції "знизу", права - "зверху". Відклацнувши, акуратно знизу давимо на "тортур" і вінповністю вивільняє цей фрагмент. Витягуємо його знизу.
— відкручуємо 4 болти кріплення дифузора. Верхні та ліві нижніпроблеми не становлять, правий нижній відкрутити можна тільки задопомогою карданчика та подовжувачів з набору на 1/4. Дифузорвиймаємо зверху. Далі потрібно зняти обидва зовнішні ременя. Тутпослідовність може бути різною - у кого як вийде. Я спочатку знявремінь кондиціонера, потім зняв крильчатку в зборі і коли з'явивсялегкий доступ до автоматичного натягувача, зняв реміньполікліновий. Тут важливо нагадати, що натягувач можна податиназад, лише одягнувши ключ і тримаючи його праворуч, натискативниз. А крильчатка цьому сильно заважатиме. А якщо зніматикрильчатку, коли натягнутий ремінь, він намагатиметься перекоситишків, на який прикручена крильчатка. Тут уже потрібнопристосовуватися за місцем…
Після того, як ми всі зняли, має відкритися такий вигляд:Виймаємо 2маленькі заглушки. Коли все знято, їх дуже легко підчепити ножикомі витягнути рукою. Вони повністю металеві.
Бачимо ось таку картину. Нижній болт:Верхній болт:Спочаткувідпускаємо гору. Верхній болт на 12 відпускається легко і безпроблем за допомогою трубчастого ключа.
Тепер потрібно відпустити нижній болт із внутрішнім 6-гранником на6.
Довжина вільного кінця інструменту після повного упору і до краюшківа (щоб нічого не махало) має бути не менше 107 мм.
Див. Здійснити пряму посадку в болт - інструмент входить зневеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувачна 1/4 з битою і битою, то після закручування або закручування, биту там може підклинити і дістати її, не впустивши, буде дужескладно. Тобто, якщо користуватися складеним інструментом, топотрібно дуже і дуже уважно витягувати інструмент уникаючипідклинювання. Посадку до упору і його не підкушує. Як тількикріплення було відпущено, я відразу ж відчув спрацьовування пружини— вона дотягнула ремінь до номінального значення. Для перевіркинатягу використовував такий пристосування:Далі треба затягнутиспочатку нижній болт з 6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у менебув тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальними обережностями, використовував якраз складнийінструмент із битою. Все обійшлося, але так краще не робити. Даліпотрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також невиникло — трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометрчерез голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…

"
Верхній болт:Спочатку відпускаємо гору. Верхній болт на 12відпускається легко і без проблем за допомогою трубчастогоключа.
Тепер потрібно відпустити нижній болт із внутрішнім 6-гранником на6.
Довжина вільного кінця інструменту після повного упору і до краюшківа (щоб нічого не махало) має бути не менше 107 мм.
Див. Здійснити пряму посадку в болт - інструмент входить зневеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувачна 1/4 з битою і битою, то після закручування або закручування, биту там може підклинити і дістати її, не впустивши, буде дужескладно. Тобто, якщо користуватися складеним інструментом, топотрібно дуже і дуже уважно витягувати інструмент уникаючипідклинювання. Посадку до упору і його не підкушує. Як тількикріплення було відпущено, я відразу ж відчув спрацьовування пружини— вона дотягнула ремінь до номінального значення. Для перевіркинатягу використовував такий пристосування:Далі треба затягнутиспочатку нижній болт з 6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у менебув тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальними обережностями, використовував якраз складнийінструмент із битою. Все обійшлося, але так краще не робити. Даліпотрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також невиникло — трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометрчерез голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"
Верхній болт:Спочатку відпускаємо гору. Верхній болт на 12відпускається легко і без проблем за допомогою трубчастогоключа.
Тепер потрібно відпустити нижній болт із внутрішнім 6-гранником на6.
Довжина вільного кінця інструменту після повного упору і до краюшківа (щоб нічого не махало) має бути не менше 107 мм.
Див. Здійснити пряму посадку в болт - інструмент входить зневеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувачна 1/4 з битою і битою, то після закручування або закручування, биту там може підклинити і дістати її, не впустивши, буде дужескладно. Тобто, якщо користуватися складеним інструментом, топотрібно дуже і дуже уважно витягувати інструмент уникаючипідклинювання. Посадку до упору і його не підкушує. Як тількикріплення було відпущено, я відразу ж відчув спрацьовування пружини— вона дотягнула ремінь до номінального значення. Для перевіркинатягу використовував такий пристосування:Далі треба затягнутиспочатку нижній болт з 6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у менебув тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальними обережностями, використовував якраз складнийінструмент із битою. Все обійшлося, але так краще не робити. Даліпотрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також невиникло — трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометрчерез голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"верхній болт на 12 відпускається легко і без проблем за допомогоютрубчастого ключа.
Тепер потрібно відпустити нижній болт із внутрішнім 6-гранником на6.
Довжина вільного кінця інструменту після повного упору і до краюшківа (щоб нічого не махало) має бути не менше 107 мм.
Див. Здійснити пряму посадку в болт - інструмент входить зневеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувачна 1/4 з битою і битою, то після закручування або закручування, биту там може підклинити і дістати її, не впустивши, буде дужескладно. Тобто, якщо користуватися складеним інструментом, топотрібно дуже і дуже уважно витягувати інструмент уникаючипідклинювання. Посадку до упору і його не підкушує. Як тількикріплення було відпущено, я відразу ж відчув спрацьовування пружини— вона дотягнула ремінь до номінального значення. Для перевіркинатягу використовував такий пристосування:Далі треба затягнутиспочатку нижній болт з 6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у менебув тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальними обережностями, використовував якраз складнийінструмент із битою. Все обійшлося, але так краще не робити. Даліпотрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також невиникло — трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометрчерез голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"верхній болт на 12 відпускається легко і без проблем за допомогоютрубчастого ключа.
Тепер потрібно відпустити нижній болт із внутрішнім 6-гранником на6.
Довжина вільного кінця інструменту після повного упору і до краюшківа (щоб нічого не махало) має бути не менше 107 мм.
Див. Здійснити пряму посадку в болт - інструмент входить зневеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувачна 1/4 з битою і битою, то після закручування або закручування, биту там може підклинити і дістати її, не впустивши, буде дужескладно. Тобто, якщо користуватися складеним інструментом, топотрібно дуже і дуже уважно витягувати інструмент уникаючипідклинювання. Посадку до упору і його не підкушує. Як тількикріплення було відпущено, я відразу ж відчув спрацьовування пружини— вона дотягнула ремінь до номінального значення. Для перевіркинатягу використовував такий пристосування:Далі треба затягнутиспочатку нижній болт з 6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у менебув тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальними обережностями, використовував якраз складнийінструмент із битою. Все обійшлося, але так краще не робити. Даліпотрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також невиникло — трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометрчерез голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"також важливим є те, що шків не дає здійснити пряму посадку в болт— інструмент входить з невеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувач на 1/4 з битодержателем і бітою, то післязакручування або закручування, біту там може підклинити і дістатиїї, не впустивши, буде дуже складно. Тобто, якщо користуватисяскладеним інструментом, то потрібно дуже і дуже уважно витягуватиінструмент уникаючи підклинювання. Посадку до упору і його непідкушує. Як тільки кріплення було відпущено, я відразу ж відчувспрацьовування пружини — вона дотягнула ремінь до номінальногозначення. Для перевірки натягу використовував такийпристосування:Далі треба затягнути спочатку нижній болт з6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у мене був тільки Г-подібний6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальнимиобережностями, використовував якраз складний інструмент із битою.Все обійшлося, але так краще не робити. Далі потрібно затягнутиверхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також не виникло —трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометр черезголівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"також важливим є те, що шків не дає здійснити пряму посадку в болт— інструмент входить з невеликим перекосом і якщо використовувати, наприклад, подовжувач на 1/4 з битодержателем і бітою, то післязакручування або закручування, біту там може підклинити і дістатиїї, не впустивши, буде дуже складно. Тобто, якщо користуватисяскладеним інструментом, то потрібно дуже і дуже уважно витягуватиінструмент уникаючи підклинювання. Посадку до упору і його непідкушує. Як тільки кріплення було відпущено, я відразу ж відчувспрацьовування пружини — вона дотягнула ремінь до номінальногозначення. Для перевірки натягу використовував такийпристосування:Далі треба затягнути спочатку нижній болт з6-гранником моментом 21 Нм. Оскільки у мене був тільки Г-подібний6-гранник, а затягувати я хотів динамометром, з максимальнимиобережностями, використовував якраз складний інструмент із битою.Все обійшлося, але так краще не робити. Далі потрібно затягнутиверхній болт моментом 23 Нм. Тут питань також не виникло —трубчастий ключ, на нього легко одягається динамометр черезголівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"
Ідеально для цієї роботи підходить Г-подібний або прямий зквадратом під комір 6-гранник із закругленим профілем — він даєлегку посадку до упору і його не підкушує.
Як тільки кріплення було відпущений, я відразу ж відчувспрацьовування пружини — вона дотягнула ремінь до номінальногозначення. Спочатку нижній болт із 6-гранником моментом 21 Нм.Оскільки у мене був тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати яхотів динамометром, з максимальними обережностями, використовувавякраз складний інструмент із битою. Все обійшлося, але так краще неробити. Далі потрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тутпитань також не виникло — трубчастий ключ, на нього легкоодягається динамометр через голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"
Ідеально для цієї роботи підходить Г-подібний або прямий зквадратом під комір 6-гранник із закругленим профілем — він даєлегку посадку до упору і його не підкушує.
Як тільки кріплення було відпущений, я відразу ж відчувспрацьовування пружини — вона дотягнула ремінь до номінальногозначення. Спочатку нижній болт із 6-гранником моментом 21 Нм.Оскільки у мене був тільки Г-подібний 6-гранник, а затягувати яхотів динамометром, з максимальними обережностями, використовувавякраз складний інструмент із битою. Все обійшлося, але так краще неробити. Далі потрібно затягнути верхній болт моментом 23 Нм. Тутпитань також не виникло — трубчастий ключ, на нього легкоодягається динамометр через голівку.
Ще раз промацавши ремінь, тепер можу точно сказати, номінальнанатяжка біля ременя балансувань має бути приблизно такою ж, як і уГРМ.
Збирається все у зворотній послідовності. Цілком явно те, що реміньбалансувань у період між замінами потребує підтяжки. Мінімальнооднієї, а там ще хтось знає… На моторі явно спеціально для цієїпроцедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламентіТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"
Цілком явно те, що ремінь балансувань у період між замінамипотребує підтяжки. Мінімально однієї, а там ще хтось знає… Намоторі явно спеціально для цієї процедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламенті ТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…
"
Цілком явно те, що ремінь балансувань у період між замінамипотребує підтяжки. Мінімально однієї, а там ще хтось знає… Намоторі явно спеціально для цієї процедури зроблені лючки. Але ніде, ні в інструкції ні в регламенті ТО немає цієї роботи…
Виникають питання — чи на всіх ринках, де продаються ці машини такаж картина?
Якщо така картина скрізь то, можна сказати, вони таким чином хотілизробити підляну.
Якщо це підляна, навіщо лючки? справа на інших ринках…