Насамперед, око впало на двері, як на найпростіше для початку, атакож щоб було ясніше, що там зі звуком ( нагадаю, колись я думавпоставити наперед щось краще, переставивши штатні назад). Розписуюпроцес "для чайників" на кшталт мене (до цього), тому багато у танесуттєвих для когось деталей.
Двері - не сама шумо-і вібронавантажена частина автомобіля - вцьому вона поступається, як мінімум, днищу, колісним аркам, а такожщиту моторного відсіку, проте шумоізоляція дверей також має великезначення, крім того, що шумоізоляція дверей знижує бічний шум відвітру та інших авто в потоці, двері є коробами для динаміків, томуїхній стан безпосередньо впливає на звук — будь-яка, навітьнайякісніша, акустична система не гратиме на всі сто в непідготовлені належним чином двері. Не говорячи вже про штатнуакустику Voleex C30:Ізоляція виконується в кілька шаріввіброізоляційними, шумоізоляційними та звукопоглинаючимиматеріалами. У випадку "серйозного підходу" до питання автозвуку, "пиріг" доповнюється іншими спеціалізованими матеріалами. Якзнаменитий Гольф з відео, тому краще використовувати матеріалилегше, щоб двері не просіли. У разі не закладати дренажні отворивнизу; нижню частину (~5 см), як правило, взагалі не рекомендуютьчіпати, тому що зазвичай вона із заводу оброблена антикорозійнимскладом. Також слід мати на увазі, що деякі матеріали потребуютьпопереднього прогріву, деякі рекомендується укладати при певнійплюсовій температурі, а до деяких на цей рахунок виробник не вказуєякихось вимог. Шумоізоляція дверей. Практика
Довго покуривши гугл і розглянувши варіанти від відверто стрімкихдо преміальних, перерахувавши гроші і порадившись з одним ізпродавців, зупинився на фірмі Practik. Чесно кажучи, незрозуміло, що за звір, чи то Україна, чи то Китай, але казали, що ніби нічого.Я довірився.
У нашому випадку знадобиться:
1. Віброізоляція Practik 2.1 - 6~8 листів (6 - впритул, 7 -оптимально, 8 - для задротів).
2. Звукопоглинач Practik Flex 15 - 2-3 листи (2 - дуже впритул, 3 -нормально).
3. Антискрип Ultimate (я зупинився на "рулоні", але можна взяти ілистовий).
4. Прикатувальний валик (можна обійтися, але з ним набагатозручніше).
5. Розчинник/знежирювач (обов'язково). Відразу обмовлюся, щобезпосередньо шумопоглинаючий матеріал я не брав, що для когосьможе поставити під сумнів роботи в цілому. Можу аргументувати своєрішення тим, що:
1) я спочатку не міг ручатися за якість укладання першого шару (віброізоляції), тому заліплювати ймовірно залишилися порожнини, намій погляд, було досить ризиковано;
< 2) через ребер жорсткості/елементів посилення не уявлялосяможливим наклеїти "шумку" цілісним шматком, а при поклейці цієїмаленькими шматочками у мене є вагомі підстави сумніватися в їїефективності;
3) я думав про вазі;
4) в якості альтернативи я вибрав звукопоглинаючий матеріал надверну карту. Якщо ж ви все ж таки вирішите брати і шумку, то вДвері зазвичай з цієї цінової категорії рекомендують або Сплен3004, або Practik Soft-6, або щось інше аналогічне. Достатньо буде5-6 стандартних листів 75х50 см, якщо обклеювати плануєте тількизовнішню частину дверей.
Нам буде потрібно:
— легкий перекус;
— вже згадані матеріали, знежирювач, валик та антискрип;
— викрутка (краще дві);
— рукавички (також краще дві пари);
— ніж канцелярський (додаткове лезо брати не обов'язково — менівистачило й одного);
— маркер;
— рулетка (без неї можна використовувати комбінацію лінійки зкравецьким метром);
— проскогубці;
— ганчір'я;
/>
— (опціонально) помічник (зовсім не обов'язково).
Також не завадить якась підстилка на землю — іноді буде зручнішепрацювати стоячи на колінах або сидячи на землі. Одяг рекомендуюзручний і який не шкода зіпсувати; верх обов'язково довгий - ви жне хочете, щоб продуло ваш дорогоцінний поперек? Ну і зканцелярським ножем обережніше - штука підступна; взагалі йогонайкраще тримати закритим завжди, коли ви їм не ріжете -недотримання цього простого правила може вам коштувати травмованоїкінцівки або зіпсованої речі. Повторення всього описаного нижче -на свій страх і ризик. Я не несу відповідальності за ваші дії ітаке інше.
0. Перекушуємо. Працювати на голодну — собі дорожче.
Вдягаємо рукавички. > Знімаємо карти дверей. Для цього спочаткувикручуємо болти під заглушками (1) і кліпсу у разі передніх дверей(2), легкими посмикуваннями знімаємо накладку (3), потім такими жлегкими посмикуваннями на себе починаючи від обмежувача (4) і внизпо колу до протилежної сторони поступово вилуговуємо безпосередньокарту (верх смикати не потрібно). Далі знімаємо карту з дверейвгору, від'єднуємо роз'єм (и) (на частині, що вставляєтьсяпосередині з боку керма "кнопка", яку необхідно затискати, коливиймаєте її), виймаємо ручку (виштовхується назовні) або простознімаємо з неї тросики - все, карта залишається у нас в руках. Якщопідозрюєте, що процес шумоізоляції може затягнутися та/або вампотрібно буде кудись їхати, ручки можна прикрутити на їх місце, попередньо віддерши від дверей пароізоляцію (клеєнку). У такомуразі не забувайте попереджати пасажирів, щоб за ручки не смикали.Маємо наступну картину:Видно шматочки сумної штатної віброізоляції.Хоча, варто віддати належне, їх трохи більше, ніж я бачив на деякихінших авто. Ну і штатна шумоізоляція. Якщо кілька штук зламали, докупіть (краще взяти із запасом, на випадок, якщо ще одну-двізламаєте). Попереду їх 8, ззаду 7. Традиційно підходять кліпси відТойоти, вартість — в районі 5 гривень за штуку. Що залишилися відпароізоляції. Щоб зайвий раз не котити метал, можу порадитивисунути лезо подалі, обмотати кінець його щільною тканиною і, трохи вигнувши його від себе, зрізати зайве двома руками, обережноі не поспішаючи.
Я робив в інший послідовності, тому на цьому фото зовнішня частинадверей вже проклеєна Не потрібно зачищати всі ділянки - має сенсготувати тільки ті місця, які ви плануєте проклеювати. Також необов'язково зрізати все під нуль - досить просто залишити тонкийрівний шар, віброізоляція чудово приклеїться і так. Принеобхідності видаляються шматочки штатної віброізоляції. У меневони були дуже добре приклеєні, тому я їх не чіпав.3. Протираємовсі поверхні, що нас цікавлять розчинником. Саме для цієї процедурия і рекомендую другу пару рукавичок, оскільки псувати єдину парузапахом розчинника безглуздо, а без рукавичок ця процедура можевиявитися не зовсім комфортною — можуть бути гострі країметалу.
4. Проклеюємо віброізоляцією зовнішню частину. Длядосягнення ефекту необхідно проклеїти 80% поверхні. При цьомурозмір шматків матеріалу та щільність їх поклейки важливогозначення не мають. У нашому випадку, враховуючи, що зверху матеріалми нічим не закриваємо, залишати невеликі зазори між шматкаминавіть буде краще (точно не залишиться закритих порожнин, де згодомзбиратиметься конденсат).
Клеїться матеріал у стик; ребра жорсткості і елементи посиленнязалишаються недоторканими. ). Краї можна притискати пальцями.Practik 2.1 являє собою щось на зразок товстого шару фольги зклеючим шаром, схожим на пластилін; навіть при не особливо теплійпогоді цей "пластилін" досить м'який, труднощів з монтажем неповинно виникнути. Чудово ріжеться канцелярським ножем. Коли всяповерхня буде проклеєна, можна закрити двері і повністю простукатиїї зовні - у разі, якщо в якихось місцях залишається дзвін, забажання додається другий шар. Я, наприклад, прикотив другий шар задинаміками і трохи посередині дверей поверх штатної "вібри". 5.Закладаємо віброізоляцією технологічні отвори частина). Для цьогонарізаємо цілісні шматки з деяким запасом. Якщо матеріалу взяливпритул (6 аркушів), рекомендую зробити це ще до того, якприступите до попереднього пункту. Шматок пінопласту, потім сталаназад. Для зручності монтажу, в місці, де великий шматок "зімчить", можна зробити надріз і прикотити його на двері внахлёст.
Невеликі отвори (крім отворів для кліпс дверної карти, зрозуміло)також все закриваємо. При бажанні, як і в п.4 наприкінці процедури, простукуємо всю внутрішню частину і в сумнівних місцях додаємовіброізоляцію - насправді, досить пари маленьких шматочків. Упроклейці "віброю" всієї внутрішньої частини дверей, як роблятьдеякі, я особливого сенсу не бачу. Але, якщо ви з цим не згодні, ніщо не заважає зробити так, як ви вважаєте за потрібне.
Вставляємо динаміки назад.
До речі, Переставити штатні назад не вийде, тому що в передніхдверях стоять 16-см динаміки, а в задніх дверях передбачено місцепід 13-см. Проводи під динаміки в задні двері не виведені.Переходимо до дверних карт. Їх ми за умовчанням вже протерли ізнежирили, не чіпаючи штатної шумоізоляції. 6. Проклеюємо двернікарти антискрипом. Основних джерел скрипу два — кишеня та блоксклопідйомника. Також може деренчити пінопласт - під нього можнащось пропхати, розперши його. Знімаємо панель з кнопками, сідаємо, ставимо (упираємо) дверну карту собі на ноги і викручуємо" в різнібоки. Там, де скрипить, проклеюємо антискрипом. Тут і стане внагоді друга викрутка - однією віджимаємо проблемне місце, другийдопомагаємо собі просунути шматочок антискрипу. Повторюємо, покискрип повністю не зникне. Зняти панель з дверної карти у меневийшло не відразу і не без зусиль. Найкраще у мене це виходило, коли я тиснув на панель знизу там, де вона найкраще відходила - поцентру - і викруткою (плоскогубцями у разі крайніх світлих засувок)поступово відчовкував все спочатку в один бік, потім в інший.
< Поки знімав з панелі двома викрутками блок склопідйомника (його вам теж, швидше за все, потрібно буде проклеїти), я такожтрохи поматюкався про себе. Однак, коли приловчився, блок вже самвистрибував, і вже з однією викруткою - для цього кладемо панель надолоню верхньою частиною, одним пальцем помірно тиснемо в кнопку, іншою рукою викруткою обережно (там дуже тонкий пластик, легкозламати) відгинаємо клямки по одній - за рахунок того, що витиснете на блок, він не буде защіпатися назад при кожному вашомунеобережному русі і після четвертого засувки вистрибне. ), якщоблок склопідйомника також скрипить сам по собі, вам потрібно будерозібрати і проклеїти антискрипом і його принцип розбирання той же, що і в попередньому абзаці., повторю:
1) з дверної карти зняти панель з блоком;
2) з панелі зняти блок;
3) блок розібрати.
Потім проклеюємо все окремо і збираємо у зворотному порядку, перевіряючи на кожному етапі:
1) проклеюємо корпус блоку до тих пір, поки блок сам по собі неперестає скрипіти;
> 2) добиваємося, щоб блок не скрипів вже на панелі;
3) добиваємося відсутності скрипу дверної карти самої по собі, ущільнюємо з'єднання панелі з дверною картою.
Якщо все зроблено правильно, на виході з цієї процедури маємоповністю зібрану, але вже безшумну (або майже безшумну) двернукарту.
7. Проклеюємо дверну карту віброізоляцією.
Це вже чисто на любителя. Особисто мені не подобався "звук"пластика.
Головне - не фанатіти - враховуючи безліч вигинів, для обробки "віброю" буде достатньо покрити відносно невелику площу рівнихповерхонь. Зайва вага ні до чого, тому що вся ця конструкціятриматиметься на кліпсах. Під штатною шумоізоляцією також місцямипроклеєно Штатну шумоізоляцію не чіпаємо. Забираємо тільки те, щобуде зайвим — шматочок поролону зверху (видно на 6 фото) ташматочок ущільнювача на відформовуванні під пляшку.
8. Клеєм звукопоглинаючий матеріал. Прямо поверх штатної "шумки".
У разі поклейки шматочками, робимо невеликий нахльост. Не забуваємозалишити отвір для динаміка і зробити прорізи для ручки, роз'ємівта кріплення дверей. Для ручки краще зробити повноцінний проріз, ане надрізи як на фото — якщо все-таки робитимете як я, привстановленні карти на місце переконайтеся, що тросики ходятьнормально, щоб потім не доводилося знову знімати її.
9. Встановлюємо кліпси назад на дверні карти. Оглядаємодвері на предмет потертостей — я мав кілька місць, де карта малавиступи і потерла двері до металу. Якщо є такі горби на картах, зрізаємо їх, якщо ні — швидше за все, має сенс ущільнити це місцеантискрипом. Назад, не забуваючи підключити все, як було. Відразу жперевіряємо, чи не скрипить десь. Якщо скрипить, одразу шукаємо, десаме, і усуваємо.
Тепер же, власне, про результати шумоізоляції та "антискрип" дверейVoleex C30.
1. Загальний рівень шуму в авто знизився незначно . Однак якщораніше шум був рівномірний, звідусіль, то зараз він "вужчий". Тобточути, що він виходить спереду, ззаду та знизу; тепер джерела шумучути чіткіше.
2. При відтворенні музики двері стали "грати" "вся". Чеснокажучи, я сподівався, що навіть штатна музика заграє значно краще, але ні. Як усі ми пам'ятаємо зі шкільного курсу математики, наскільки нуль не помножуй, залишатиметься нуль. Стало справді краще, але, знову ж таки, небагато. Низ став чіткішим, але, загалом, всевпирається у можливості динаміків, які дуже обмежені.
3. Двері стали важчими і закриваються приємніше. "пацанськийтест" на шумоізоляцію (постукати по дверях) пройде :) Тільки теперіноді все ж таки доводиться нагадувати, щоб не ляскали — це сталокритичніше.
4. Пішла істотна частина скрипів у салоні, частково повернулосявідчуття "цілісності" автомобіля. За рахунок ущільнення дверей, в автомобілі стало приємніше перебувати. Згадалися почуття, якібули у мене при покупці Волекса 25 тисяч кілометрів тому. Від вашихцілей та очікувань.
Як окрема та єдина процедура з метою знизити шум — не маєособливого сенсу. Достатньо буде усунути скрип із копійчанимбюджетом.
Як частина цілого комплексу робіт з тією ж метою — так, варто.
Як підготовка дверей перед встановленням якісної акустики (так, упринципі, будь-який акустики яка хоч трохи краща, ніж штатнаакустика (Voleex C30) — однозначно стоїть. Продовжувати, покишвидше так, ніж ні.
Трудовитрати:кілька днів по кілька годин.
Робив прямо у дворі багатоповерхівки при температурі +10… 15.
Бюджет:~1700 гривень, з них 700 (7х100) — віброізоляція, 660(3х220) — звукопоглинач.
З приводу матеріалу не зможу однозначно сказати, бо не з щопорівняти. Якщо хочете, щоб напевно, є сенс розглянутипреміум-лінійку StP, але потрібно бути готовим до множеннязазначеної вище суми на два. У той же час є матеріали і дешевші.Загалом, все на ваш вибір.
Прибавка у вазі:~8 кг.
На цьому начебто все. Далі, швидше за все, будуть дах і капот.
Як підготовка дверей перед встановленням якісної акустики (так, впринципі, будь-якої акустики яка хоч трохи краща, ніж штатнаакустика Voleex C30) — однозначно стоїть.
Чи задоволений я? З урахуванням того, що я маю намірпродовжувати, поки швидше так, ніж ні. По кілька годин.
Робив прямо у дворі багатоповерхівки за температури +10…15.
Бюджет:~1700 гривень, з них 700 (7х100) — віброізоляція, 660(3х220) — звукопоглотитель.
З приводу матеріалу не зможу однозначно сказати, оскільки нема зчим порівняти. Якщо хочете, щоб напевно, є сенс розглянутипреміум-лінійку StP, але потрібно бути готовим до множеннязазначеної вище суми на два. У той же час є матеріали і дешевші.Загалом, все на ваш вибір.
Прибавка у вазі:~8 кг.
На цьому начебто все. Далі, швидше за все, будуть дах і капот.
Як підготовка дверей перед встановленням якісної акустики (так, впринципі, будь-якої акустики яка хоч трохи краща, ніж штатнаакустика Voleex C30) — однозначно стоїть.
Чи задоволений я? З урахуванням того, що я маю намірпродовжувати, поки швидше так, ніж ні. По кілька годин.
Робив прямо у дворі багатоповерхівки за температури +10…15.
Бюджет:~1700 гривень, з них 700 (7х100) — віброізоляція, 660(3х220) — звукопоглотитель.
З приводу матеріалу не зможу однозначно сказати, оскільки нема зчим порівняти. Якщо хочете, щоб напевно, є сенс розглянутипреміум-лінійку StP, але потрібно бути готовим до множеннязазначеної вище суми на два. У той же час є матеріали і дешевші.Загалом, все на ваш вибір.
Прибавка у вазі:~8 кг.
На цьому начебто все. Далі, швидше за все, будуть дах і капот.
Коментарі3
наклеїв віброізоляцію, а де шумоізоляційні матеріали?
Дуже корисно! Дякую)
Відмінно! Дякуємо за інформацію!)