12. Шумоізоляція та антискрип Great Wall Voleex C30

Як і обіцяв, пилю пост про шумоізоляцію та антисрип Great WallVoleex C30. Особливо не фотографував, проте процес і ключові місця, де можна затупити, постараюся описати, лаконічно, але, поможливості, зрозуміло Можу трохи плутатися в назвах елементів, алесуть повинен передати. Перш за все, нагадаю, двері я зробив щенавесні:08. Шумоізоляція та "антискрип" дверей Voleex C30 .
Цього разу метою було зробити все інше.

Інструменти:
— тріскачка, подовжувачі, головки;
— головка типу "зірка" (див. Далі);
— шуруповерт/викрутка;
— ніж канцелярський;
/>
— ножиці;
— (опціонально, бажано) фен промисловий;
— рулетка;
— лопатки пластикові (я знайшов на Алі за двадцятку);
— валик прикатувальний;
— ганчір'я;
— руки прямі, з плечей, 2+ штуки.
— рукавички для прямих рук (міняйте рукавички, коли з'являтьсянайменші дірки на пальцях - гострі кути шматків віброізоляціїпідступні).
— віброізоляція Acoustics Alumat Profy A2 2, 2мм (700x500) — 8аркушів з розрахунку 4 аркуші на дах і 4 — на багажник;
— віброізоляція Acoustics Alumat Profy A3 3мм листів напідлогу;
— віброізоляція Acoustics Alumat Profy A4 4мм (700x500) — 4 аркушіна арки; />
— шумоізоляція StP Акцент 10 КС (1000х750) — 9 листів на все крімбагажника;
— антискрип StP Маделін (1000x250) — одна штука;
— антискрип Ultimate — трохи більше, ніж підлога рулону, щозалишилися після дверей;
— якесь мастило.
---
Усього матеріалів вийшло приблизно на 3700 гривень.
З урахуванням 1700, які пішли на двері, виходить близько 5, 5 тисяч, що виглядає вже не так вразливо, як 12-15 тисяч, які просять заповну шумоізоляцію майстерні. Матеріали вибиралися заспіввідношенням ціна/якість. Що стосується вібри, якби буввпевнений, що має сенс переплатити і взяти StP/Шумoff, переплативби, але вже не перший консультант не першого магазину висловив тусаму думку, яка засіла у мене в голові після самостійного вивченняринку та відгуків про матеріали: "немає сенсу переплачувати". ЩодоАкценту, він є оптимальним за тим самим співвідношенням, якщовірити тестам. Сплен узяв у багажник, бо не думаю, що мало сенссильно фанатіти з шумоізоляцією оного. З тієї ж причинивіброізоляція у багажник – 2 мм. 2 мм віброізоляції і на стелю, бонемає особливого сенсу в більшому, та й перевантажувати стелю вагоюні до чого. 4 мм на арки, так як одна з найбільш шумо-івібронавантажених зон. 3 мм на підлогу, як середнє між лайтовоюдвійкою та важкою четвіркою. На кришку багажника і капота мали пітизалишки двійки, а четвіркою ще дуже хотів залізти на моторний щит, якщо це надалося б можливим (не особливо). Обрізки — на полицю тапластикові деталі.
де будуть лежати інструмент, матеріал і барахло із салону (дляостаннього потрібно багато місця);
2) поступово і обдумано розібрати весь салон, розкладаючи барахлота кріплення так, щоб було зрозуміло, що звідки (якщо Ви, звичайно, не розбирали Great Wall Voleex C30 раніше), а також відзначаючи длясебе зламане;
3) підготувати поверхні (видалити пил та антикор);
4) повністю поклеїти віброізоляцію; <
5) повністю поклеїти шумоізоляцію;
6) зібрати все у зворотному порядку, проклеюючи стикиантискрипом;
7) при необхідності, зробити прибирання.
Через недосвідченість і ряд обставин у моєму випадку все робилосяне поспіль, а шматками, колгоспно і, як наслідок, дуже довго. Нетреба так.

Розбірка

Загалом, процес тільки здається важким — насправді все доситьпросто й інтуїтивно зрозуміло. Головне, як і в будь-якій іншійроботі з технікою, не поспішати та робити все акуратно. Якщо щосьне йде, то ви, швидше за все, щось робите не так. Більшістьелементів на клямках і вистібається легкими посмикуваннями. Місцямиболти і саморізи - їх практично завжди заздалегідь видно і не важковідкрутити. Сексу часом більше при складанні - коли кидаєш дрібнийінструмент або кріплення в надра вже практично зібраної машини.Апогей — упустити інструмент, без якого тобі цю частину нерозібрати (і пишу я це, як ви розумієте, не просто так :)). Якщо бмені довелося заново повністю розбирати Great Wall Voleex C30, я б, швидше за все, робив це в такій послідовності:
0. Будь-який мотлох. Прибрати все з багажника, двернихкарток, підлокітника; зняти бардачки із вмістом. Килимки не рушають- ще тупцювати і тупцювати.
1. Обшивка багажника. Тут все ультрапросто – заглушки попериметру. Можна відразу клацнути центральний стоп і відключитийого, якщо передбачається зняття полиці.
2. Задній ряд.
2.1.Накладки задніх порогів (підсмикування вгору), ущільнювачізадніх дверей.
2.2. Нижня частина сидінь — вона тримається за гачок і стягнута вдва ось такі ось кріплення:
У Харкові знайти аналогічне, якщо що, можна в Світі андапок прямобіля Буфета, що на Ак. Павлова (механізаторська 1, яка нині ВасиляСтуса) Легкими посмикуваннями вгору сидуха витікає спочатку зодного боку, потім - з іншого. Після вниз пропускаються ремені (центральний відкривається натисканням викрутки у відповіднийотвір) і елемент знімається з гачка (вниз і на себе - там має бутивидно знизу, якщо що).
2.3. Задні ремені — лише чотири болти під знятою сидухою. Замкизабираються, ремені залишаються висіти.
2.4. Верхня частина сидінь. Опустити їх і відкрутити чотири болтиззаду знизу.
2.5. Задній пластик (нижче ілюстрація):
— витягнути клямки з полиці (1), підняти її вгору;
— центральну пластикову запчастину (2) витягнути на себе;
< br> — бічну запчастину (3) зняти посмикуваннями, спрямованими всередину машини (попередньо відклавши її "хвостик", який чіпляється за частину 5);
— з верхньої (4) зняти пластикову заглушку, викрутити болт, знятианалогічно;
— тим самим зняти останню запчастину (5);
— проробити те саме з іншого боку;
— за необхідності, зняти полицю ( нагадую, що попередньо потрібноклацнути та від'єднати стоп у багажнику).

2.6. Пластик під заднім рядом, металеві конструкції. Тут андапки, болти.
3. Центральні стійки.
3.1. Накладки передніх порогів, поруч спереду пластмасські, дроти, що закривають, передні ущільнювачі, .
3.2. Нижній центральний пластиковий елемент. Знімається легкимипосмикуваннями, спрямованими всередину машини.
3.3. Верхній центральний пластиковий елемент. Голими руками або задопомогою піддягання викруткою знімається накладка (обведеначервоним на ілюстрації нижче), яка розташована навколо важелярегулювання висоти ременя (обведений жовтим), прямо через цейважіль, потім знімається овальна заглушка вище, така, як булаззаду, і викручується . Після чого, аналогічно попередньомуелементу, цей знімається.

3.4. Повторити з іншого боку.
4. Перед.

Послідовність розбору

4.1. Кермо опускається вниз. Підчепивши лопаткою зліва, посмикуваннями поступово витягується він ліва частина панелі(1).
4.2. Аналогічно знімається права частина панелі (2).
4.3.Такими ж подергиваниями знімається на себе середня частина (3), від'єднується аварійка.
4.4. Проти годинної рукою відкручується важіль КПП, лопаткоюпіддягається та знімається овальна (майже) деталь із кожухом КПП, знімається нижня частина панелі (4).
4.5. Панель із крутилками клімату (5). Роз'єми не забуваємовід'єднувати.
4.6. Після того, як зняті пластмаски, що закривають передні стійкикузова (підсмикуваннями витягуються на себе, потім трохи вгору), спочатку знімається приладка. Прибирання тримає купа шурупів — одинза годинником, один за індикатором ременя переднього пасажира, решта все на увазі. Годинник та індикатор ременя пасажирапіддягалися викруткою, чим можна трохи покотити пластик навколо. Якїх зняти інакше – я не знаю. Зсередини виштовхнути не вийшло, апластикові лопатки не допомогли. Хоча, якщо поєднати виштовхуваннята пластикові лопатки…
Кришку тримає 6 болтів — 2 на подушці пасажира знизу (доступ з бокубардачку), 2 за приборкою та по одному з боків. У випадку з цимишістьма болтами якраз стане в нагоді подовжувач на тріскачкувідмінний від звичайного (короткого, прямого).
4.6. Далі я не взявся розбирати (сенсу особливо не бачив) і не вкурсі деталей, але візуально далі все плюс-мінус на увазі ізрозуміло.
5. Стеля.
5.1. Плафони. Знімаються світлорозсіювачі – прозора внутрішнячастина – місця, де їх можна (і потрібно) підчепити пластиковоюлопаткою, добре видно (див. Ілюстрацію нижче). Після цьоговикручуються самі плафони.
5.2. Ручки над пасажирськими дверима - заглушки та болти.
5.3. Козирки. Козирок тримається на парі шурупів, а ось гачок - нахитрозробленій клямці, що завдала багато болю ряду автолюбителям:)
Так ось, як виявилося, знімається гачок козирка елементарно -поворотом на 60 градусів проти вартовий, чого благополучновиймається вниз.Підглянув у ярисоводів.
Після зняття плафонів, ручок, козирків та кількох заглушок ззаду, стелю можна дістати з машини через задні двері, попередньо знявшипідголівники і трохи склавши або розклавши передні крісла.
6. Передні крісла.
Відкручуються безпосередньо рейки. Саме тут зі мною трапився першийзатуп, бо ось:Та сама довбана зірочка Знайти потрібну голівку вмухосранську - той ще квест. Вимірюється, до речі, якщо що, цябабуся не як звичайний шестигранник, а чи то протилежним променям, чи то протилежним западинам — я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Томуперед походом у магазин або до знайомих майстрів за головкою, зніміть різні мірки, щоб не помилитись.
7. Центральна консоль, килим, підкилимова хрень.
Два шурупи ховаються ззаду в підскляннику. Ще два - на дніпідлокітника. Задня панель з підсклянником виштовхуються назад.Верхівка – відповідно, вгору. Все непотрібне від'єднується. Залишкиконсолі витягуються назад-вгору, відкручуються ручник (його, швидшеза все, потрібно буде послабити, розкрутивши гайку спереду -положення гайки має сенс заміряти, щоб при складанні відразупривести все у вихідне положення, якщо не передбачається подальшеналаштування ручника) і металева підставка. Ось тільки теперприбираємо килимки і, після чого, відкрутивши панель з ручкамивідкриття багажника і бака, а також відкрутивши білі пластиковіпластини (не знаю, як їх правильно назвати), які тримають килимспереду, виймаємо сам килим. Попереду він ще там на липучках, якщощо.
Останній штрих — якась подібність поролону на підлозі та пінопластспереду, що тримається на клямках.
8. Капот та кришка багажника. Тут знову звичайніандапки.
9. Про двері, нагадую, писав окремо.

Начебто все. Якщо машина на час роботи стоїть не під навісом, ущільнювачі можна повернути назад. Послідовність можна змінювати насвій смак та колір. Особисто мені зручніше розбирати деякі елементисидячи на кріслі, а не стоячи навпочіпки на підлозі, тому, на мійпогляд, крісла краще зняти якомога пізніше. У той же час, вийматиту саму стелю зручніше, коли крісел вже немає, що, втім, зовсім некритично. Загалом, порядок "рекомендаційний" - дивіться і думайтесамі. Стелю краще знімати вдвох, щоб не зламати. Передбезпосереднім контактом зі стелею (як і з задньою полицею)рекомендую ретельно вимити руки - відмити ці ганчірки може бутинелегким завданням. Якщо все-таки засрали білі ганчір'яні поверхні, рідина для килимів вам на допомогу, терпіння та удачі.

Підготовка

Знежирювач + ганчірки. Проходимося всіма необхідними поверхнями, нечіпаючи антикор там, куди лізти не будемо. Я також зняв кріпленнядля вогнегасника під правим сидінням та за допомогою болгарки таломика демонтував кріплення для домкрата під лівим. Перше неактуально, бо замість штатного там куди більший ОП-2, друге —оскільки давно хотів перемістити домкрат у багажник, в якому длянього повно місця під піднятою підлогою. Точки ліворуч і праворуч (на ілюстрації нижче - за феном і аналогічно праворуч) булистукнуті та вигнуті вгору. При цьому ліва заглушка вискочила і поштатному поролону було видно, що туди потрапляла волога (благометал без слідів корозії — мабуть, це сталося відносно недавно). Врезультаті додатково обробив ці місця мастикою знизу, але зараз, через кілька тижнів, на підйомнику побачив, що частково вжепошаркав її. Теорія Теорія Теорія Теорія Теорія Теорія Повтортеорії коротко для найменших (можливо трохи неточно, але сутьприблизно така). Принцип віброізоляції - власне, поглинання (гасіння) вібрації, яка, не тільки безпосередньо трІсет (с), але істворює шум. Мінімальний, але більш-менш відчутний ефект є при 20%покриття віброізоляцією плоских поверхонь (істотно вібрують самерівні поверхні); оптимальний ефект досягається при покритті близько80% поверхні. Ці розрахунки актуальні для сумірних товщин металу івібри, тобто тонкий метал (наприклад, стеля або дверна філя) —тонка шар вібри (~2мм). При цьому, якщо я правильно розумію процесі нічого не плутаю, зі збільшенням товщини віброізоляції, необхідний відсоток перекриття поверхні металу зменшується і, зновуж таки, якщо мені не змінює пам'ять, відносно пропорційно. Тобто, якщо я захочу приклеїти на той же метал, скажімо, 4мм-віброізоляцію, то достатньо буде покрити близько 40% поверхні –ефект буде приблизно той самий, що при 2мм та 80%. Але це не точно.Клеїти віброізоляцію можна шматками; головне — досягти того самогобажаного відсотка покриття, який, до речі, можна легковідстежувати, періодично постукуючи по поверхні елемента, щопокривається, — звук повинен стати "глухим" і якоюсь мірою приємнимна слух щодо вихідного "дзвону бляшаної банки".

Підходить поклейка віброізоляції як встик, так і внахлест; єдинаумова — "прикатати" матеріал якісно — щоб поверх голого металу незалишилося закритих порожнин (з урахуванням шумоізоляції, щонаклеюється зверху), в яких збиратиметься конденсат, який, у своючергу, може призвести до корозії.

Завдання шумоізоляції — не пропускати безпосередньо шум (атакож "бонусом" тепло). На відміну від вібри, нею бажаноперекривати всю поверхню і, наскільки можна, клеїти її цільно, тобто " одним шматком " . На великих площах, де "одним шматком" непрокотить, шумоізоляцію слід клеїти внахлест, на кількасантиметрів. Шумоізоляція щодо віброізоляції не така важка, і, враховуючи її принцип: "товщі - ефективніше", там де є можливість, має сенс взяти товстіші матеріали.

Вибрані матеріали — Acoustics Alumat Profy та StP Акцент

Практика

<
Робив я все потроху потроху, тому що не був упевнений, скільки кудипіде матеріалу. Але перерахую все окремо.

Почати вирішив зі стелі. І це, мабуть, найпростіша частина —відкриті, рівні й відносно великі поверхні, ширина стелі трохименша за довжину листа шумоізоляції — мінімум підрізань і, якнаслідок, мінімум обрізків. Хіба трохи руки втомлюються від того, що постійно спрямовані нагору. Віброізоляції на один шар за фактомпішло близько трьох аркушів, шумки — відповідно приблизно півтора (враховуючи, що аркуші шумки в моєму випадку вдвічі більші заплощею, ніж листи вібри, надалі вказуватиму тільки витрату вібри).Але вібри я, якщо що, перед поклейкою шумки, ще трохи додав другимшаром у місцях, де метал ще трохи "дзвенів". На задні арки
/b> пішло майже два аркуші четвірки. На передні пішло набагатоменше, тому що виявилося, що особливо високо попереду не залізти ніна арки, ні на моторний щит. Тому спереду на арки вирішеноприкотити два шари віброізоляції (за описаним вище принципом), після чого залишків четвірки ще вистачило на невелику частинупідлоги спереду. Практично всі 10 аркушів трійки благополучно булиприкатані на підлогу, дозволивши трохи "зайти" нею добагажника. Те ж саме з Акцентом — практично весь пішов на арки іпідлогу, і трохи заліз у багажник і на задні крила., капот, атакож частково пластикові деталі салону. З капотом непогано, а отна кришці багажника особливо нікуди клеїти — відкриті частини дуженесуттєві і ефект після їх обробки відповідний. Сплена вистачило наобклеювання частини багажника, що залишилася, і капота Таким чином, що стосується обсягу матеріалу, то його вистачило пряме добре і зпоправкою на вибір матеріалу в ті чи інші місця, кількість має сенсбрати приблизно таке. Хоча можна взяти трохи більше — його вбудь-якому разі знайдеться куди подіти. Процес, власне, нехитрий:відміряв шматок, вирізав, приклеїв. Вібру - гарненькоприкочувати валиком, розрізаючи повітряні бульбашки, шумку -притискати руками. Якщо у випадку з дверима я зассал і не ставклеїти вібру внахлест, залишаючи незаповнені проміжки, щоб ненаробити випадково порожнин, а галасу взагалі не став клеїти поверхз тієї ж причини, то тут я катав вібру внахльостування тільки так.Стики при цьому намагався прогрівати якомога більше. Нагріваннявіброізоляції, до речі, я вважаю, бажаний - з ним виходить краще -матеріал краще тягнеться місцями і, як результат, практично набуваєформи поверхонь, що обклеюються. Фен обов'язково має бутипромисловий — побутовий, швидше за все, не витримає такогонавантаження. Звичайний фен на фото вище ви можете бачити тількитому, що мій товариш лагодить електроніку і його особистий запаспобутових фенів дозволив здійснювати це блюзнірство (на фото вже неперший фен, якщо що) :)

<
Що ще ... Клеїти віброізоляцію можна відносно великими шматками іне страждати смужками, як я в багажнику на першому фото - знагріванням вона нормально вкочується майже скрізь. Маленькіглибокі порожнини має сенс попередньо закатати відповіднимималенькими шматочками, а вже після укладати великий лист поверх.Напевно.
У випадку з відносно товстою шумкою (як з Акцентом), там, девиходить нахльост, край верхнього шматка я після поклейки підрізавградусів так під 60 - так і "горба" практично не залишається, ікрай краще приклеюється через те, що, за рахунок зменшеної товщини, не так прагне відстовбурчитися. Ну і рекомендую спочатку одягнутисяв те, що не шкода буде викинути — каучукова вібра мажеться простоабзац - з "пластиліновим" Practik у цьому плані було простіше. Якщопроклеюватимете щось у багажнику, лягаючи в сам багажник (крила, полиця), рекомендую вибрати кофту зі щільним капюшоном — там збоків саморізи, які можуть змусити вас матюкатися, а китайцівгикати.
>

Антискрип

пластмаса, а також усі нещільні сполуки. Для стиків і вузьких місцьхороший відносно тонкий Маделін, для решти - товстіший Антискрипвід Ultimate. Для вірності товаришем було запропоновано із засіківякесь мастило (не пам'ятаю назву, на вигляд як смалець), що нібитоне висихає і не роз'їдає пластик/гуму — нею були додатковопромазані всі сумнівні поверхні (стики, клямки та ін.)

На що звернути увагу? На все. Я обробляв проводку, всі панелі, всістики, димарі. Ущільнив накладки біля бічних дзеркал і навітьпанель з накладками з боку лобового (на якій закріплені форсункиомивача) — воно теж, зважаючи на все, трохи тарабанило. Також знявцентральний повітропровід і запшикав там одне місце силіконом — цяхрень видавала скрегіт при перемиканні режива обдування з лобовогона обличчя. Збираєте, хитає, слухаєте, де щескрипить/клацает/треться, розбираєте, обробляєте ці місця, збираєте, хитаєте…

Часом, щоб досягти потрібного ефекту, доводиться зняти-поставитикілька деталей багато разів. Іноді стан "а, хрін з ним" настаєраніше бажаного ефекту. До речі, якщо задумаєте розбирати коробкуклімату, будьте особливо обережні. Я, наприклад, там трохинарушкіропил; благо, у мене товариш більш рукостий — виправив, вбивши на це близько години.
На диво, майже все стало добре назад — колгоспу вийшло мінімум.Трохи полюбитися довелося спереду в районі ніг — за рахунокпідняття рівня майже на 2 сантиметри тут, штатний пінопласт іпоролон не вліз і, з одного боку, довелося нарощувати підлогушумоізоляцією, що знизу залишилася, щоб підняти рівень довідповідності з килимом, а з іншого — знімати штатну вату та трохинаклеєної шумоізоляції в районі зчеплення, щоб при натисканні вононе шорхало об килим. Ще довелося колгоспити нову поличку для лівоїноги, а також трохи підрізати шумку на підлозі під пластиком, щобіля ніг пасажирів заднього ряду. В іншому все справді встало добреі щільненько. Також, нагадаю, були оброблені задні арки якоюсьбронзою. Незацікавлені люди говорили, що бронза на днищі сама пособі дає дуже хороший шумоізоляційний ефект. Втім, напевно, як імайже будь-яка інша мастика. Ще в плані шумоізоляції вирішуютьпроклеєні відповідним матеріалом підкрилки. Але в мене і без нихзимова шоргає об машину. > Нарешті, то навіщо все це починалося.Перше відчуття - гівно :) Частина скрипів все одно залишилася.Залишився і "скляний" звук, схожий на "звук вібрації бабусиногосерванту з кришталем, коли хтось стрибає у кімнаті". Різниця вмісті практично не відчувається. Але це тільки спочатку і тількитому, що очікування були завищені і просто немає "вау-ефекту", тодіяк все трошки "тонше".
Через час, прибравши ще пару скрипів і "розкуштувавши" "оновлений"Voleex, приходиш до висновку, що:
1. У міському режим...