Війна з АКПП #3. Діагностика АКПП. Фініш. Перша заміна мастила після капіталу

Цього разу я вирішив перевірити проводку та гальмівну стрічку.після виїзду з гаража, наблизилася перша заміна олії.

В одній із книг було написано, що після капіталу першу заміну оліїпотрібно зробити на 400-500 км, другу - на 1200-2000 км.. Наступні, як завжди, через 10 тис км (міняти буду при 7000-8000 км). Замінамасла в блозі вже не перша, так що я просто загнав машину в гараж івивернув колеса вправо.Одвернув пробку, відразу замінив на нійшайбу.Рукою відвернув фільтр.До речі, затягнутий фільтр від рукидостатньо, тому що підтікання масла не було, і відкрутити вдалосятак само однією рукою.Різка на оригінальному фільтрі товста, томуспочатку відкручується туго. У олії криміналу не побачив, фільтр нерозбирав, але всередині він як новий (пробіг всього 500 км, ще бпак). Не знімав — зніму вже при наступній заміні масла.

Залив масло у фільтр, залив масло в двигун за максимальний поділ іне став заводити і перевіряти — масло все одно потім стіче . Так ібуло — накочувавши на новій олії 120 км, перевірив рівень будинку —рівно максимальний поділ. Так от, про АКПП. Поки стікало масло, вирішив попустити гальмівну стрічку, тому що я її вже підтягував на1/4 і через пару місяців друга зникла взагалі. Думав, що це черезце.
Регулювальний гвинт на арабці покрутити не важко, особливо якщо увас руки довгі і худі, як у мене. Дивимося під стартер, бачимосапун коробки і поруч гвинт. У центрі кадру Контргайка під головкуна 14 (потрібний подовжувач), сам гвинт під головку TorxT-30. За мануалом затяжка 6 Нм. Контргайка відкрутилася легко, але довелося покрутити її в різні боки — було багато бруду нарізьбленні. А ось гвинт натяжки, наскільки я пам'ятаю, крутивсявперше туго. Тому спробував затягування динамометричним ключем змоментом 7 Нм - ключ клацає. Значить затягування в упорі. Відкрутивгвинт на 3/4 обороту, але нічого це не дало. У пробці) на швидкостібільше 30 км/год і, найцікавіше, на поворотах. Гальмівна стрічка щей впливає на перемикання 3-4, але з ним все good. Так от, привключенні другої, поштовху не було, хоча до рег-ки стрічки поштовхбув маленький.
У стрічці проблема швидше за все є, але це вже інша історія. :)
Все-таки є підозра, що мозок не дає сигнал на другу. Чому вонавмикається, коли з'являється 1 В з датчика оборотів АКПП? А ще підчас перевірки 27 контакту ЕБУ АКПП, вольтметр мені показав 12 Взамість 0-5В.

< Тому з братом покурили книги і вирішили зняти спочаткуроз'єм з мозку АКПП, перевірити проводку та датчики, а потім може івесь мозок. Якщо й треба буде щось усередині перепаювати —перепаюватимемо.

Озброївшись макулатурою, я заходився дивитися проводку. Першимперевірив сигнал із датчика температури, тому що його требаперевіряти при температурі ATF 20 градусів. На вулиці було +5, тожплюс-мінус має бути за книгою. Потім проїхався кілометрів 10 іпочав перевіряти всі контакти ЕБУ. У результаті вийшла ось такакартина:1 — сигнал на електроклапан тиску неправильний
Електроклапан муфти вільного ходу вимикається в режимах 1, 2 і О/Д.Прочитав це після того, як написав. 24 - сигнал з тахометра, аточніше сигнал оборотів з ЕБУ. Це мені не подобається. І ще несподобалося, що напруга на ДПДЗ у кіку 3 Вольта — через це 1/2педалі по мізках — у мене 3/4 насправді.
27 — датчик швидкості показує якусь брехню, адже спідометрнормально працює . Іноді при машині 12 В дає. Тут же напруга ДПДЗ.У закритому положенні на датчику 0, 45 В, в блок сягає лише 0, 37 В.І ще чомусь напруга при включенні кнопки О/Д всього близько 8Вольт, але це вже дрібниці.

Так ось. 1 контакт – тиск у лінії. Мені одразу не сподобався цейсигнал. При їзді він падає нижче 3 В тільки після перемикання натретю, на нейтралці - тільки після 1500 об/хв, а решту часу показує3 Вольта при заведеній машині і 2, 85 при заглушеній.
АЛЕ коли він падає нижче 2 Вольт, а то й до 1, 5 Вольта - другавключається і в Драйві, і у 2-му режимі. Потрібно детальніше йоговивчити. Трохи перекусивши і подумавши, я вийшов до машини іпідлаштував ДПДЗ так, щоб на мозок приходило близько 0, 5 Вольт, яктреба. До речі, навіть за старого становищі ДПДЗ соленоїд Авідключався чітко на 20 км/год. Скинув дросель і почав думати…

Картина Рєпіна — Я та ЕБУ

Контакт "1" — це вихідні дані з ЕБУ. Значить або блоку гайка, або надходять неправильні сигнали. У тому числі кількість обертівта швидкість може впливати на це… Напруга з блоку регулює тиск умагістралі. А нещодавно я трохи почитав про це у блозіr20-xm — там було сказано, що для збільшення тискутреба відключити резистор. А якщо цей резистор дає неправильнийсигнал? Недовго думаючи, я зняв з мозку роз'єм і перевірив опір між1 і 2 контактами. 14 Ом
За мануалом допускається до 12, 8 Ом. Не дуже багато і втекло.Вимикаю цей резистор, ставлю роз'єм на блок управління та заводжумашину. З 1 контакту пішло відразу 6 Вольт, включаю Драйв, знаючи, що зараз ударить і що подушка у мене спереду дуже дохла. Драйвувімкнувся з невеликим поштовхом, виїжджаю і клац — друга передача.Та гаразд? Проїхався містом і сльози від щастя на очах потекли.Вона так добре перемикає швидкості без цього резистора, різко, швидко, агресивно. Поїхав до найближчого магазину за опором на 10Ом, а ще краще – змінний опір на 20 Ом. У результаті знайшов лише унаступному магазині опір на 10 Ом. Потрібно було опір на 1 Ампер, але такого не було. У підсумку, 50 копійок та тачка поїхала, якмає.

Тимчасове рішення, бо згорить воно швидко. Я так думаю Постараємосяз братом зробити змінний опір, а ще краще - кнопку "спорт" черезАрдуїно, але це вже інша історія; )

Є друга)
Причому не коротка, а яка має бути. Сподіваюся все буде близько.Оновлено:резистор того ж вечора мене видрюкав. Машина пересталазаводитися. Затихла на ходу. Прибрав роз'єм ДПКВ біля голівки, недопомогло. Повернув старий ДПДЗ — машина все одно заводилася таглухла. Витяг резистор і вставив рідний — завелася і, дивно, заробила друга трохи краще — почала вмикатися частіше. Резистор, який я ставив, почорнів

"заробила друга трохи краще — почала вмикатися частіше. Резистор, який я ставив, почорнів
"заробила друга трохи краще — почала вмикатися частіше. Резистор, який я ставив, почорнів