Ця частина розрахована для людей, які ніколи не знімала форсунки наMazda CX-7 і хоче це зробити з мінімальними косяками.
Весь процес зняття досить описаний у статті.Але є нюанси які япомітив і як мені здалося не описані в статті.
1. Дросель знімати не обов'язково, якщо не збираєтеся проводитиніяких робіт з ним (це спричинить заміну прокладки)
2. Болт натягувача ременя — у мене з цим ціла історія яка затягнуларемонт:
— Болт може бути з головкою на 13 (оригінал) і 15мм (аналогкуплений в магазині)
— Якщо він був зализаний при проведенні попереднього ремонту і незамінений, у вас швидше за все будуть проблеми зі зняттям ременя.Відповідно якщо ви помітили, що болт трохи пошкоджений, краще йогозамінити, щоб не було проблем при подальшому обслуговуванні.випадки коли болт пошкоджений і ви не можете попустити натягувач єне дуже приємний але дієвий спосіб. >
3. Фішки біля колектора та шланг PCV
Фішки клапана тиску у впускі та коси на форсунки
1-а у мене знімалася дуже проблемно, допоміг "універсальний"розвідний ключ, я з його допомогою зробив все теж, що робив вручнупросто з великим зусиллям. Нижче 1й від'єднувати не потрібно, воназалишиться на скобі, яку ви потім відкрутите
4. Фіксатор вакуумної трубки ВУРа Фіксатор вакуумної трубки Цечервоне колечко дуже крихке, тому що пластик втрачає своївластивості, особливо при термічному впливі. І, звичайно ж, я йогозламав XD. Що ж… Тримайте ще одну 3д модель, яку не можнакупити
5. Шланг PCV. Без витягу чи ями, зняти цю трубку не відсуваючиколектор у вас швидше за все не вийде. Я зміг до неї ледведотягнутися просунувши праву руку під дроселем, а ліву між проводіві фішок проводів. Дістати зміг, а зняти банально хомут я незміг
Та ще до всього іншого, вона прикипіла досить міцно, необхідно булосильно постаратися щоб її зрушити зі штуцера
Рішення — вже після того як ви відкрутите колектор, зірніть його знапрямних і підніміть лівий край, у вас з'явиться доступ до цієїтрубки. Клапан PCV обертається та й досить міцний, зламати йогоскладно але не смикайте колектор по всьому моторному відсіку, просто акуратно відведіть убік щоб отримати доступ до трубки, таксамо в такому положенні зручніше знімати роз'єм з датчика позначний"2" на попередній фотографії
6. Рідини, які потрібно злити:Антифриз з подачі та обратки надроссельну заслінку. У принципі їх можна заткнути болтом, якщо незатикати - десь 400 мл. Стіче, коли ви їх трохи опустите вниз —Бензин. Якщо ви все ж таки не забули спустити тиск у паливніймагістралі - це успіх, але паливна рампа ще містить бензин, коли вивідкрутите і трохи відсунувши трубку. Краще підставити підз'єднання ємність приблизно 300 мл. І стартер не сумуватиме відпролитого палива на нього
7. Розташування болтів:
— ГУР. Нижній болт приблизно по центру між двома верхніми.відкрутити можна з правого боку через барило, безпосередньо черезподовжувач не вийде тому що заважає шланг подачі олії на бачку
Впускний колектор. 4 болти знаходяться на видному місці, 5-й трохиприхований, він вкручений поруч із захистом паливної рампи. 6йнайпідступніший, він знаходиться внизу під дросельною заслінкоюближче до центру. Теж навпомацки відкручується або з ями \підйомника
Все що згадав розповів. Якщо будуть питання, чекаю на вас укоментарях
Усім добра. Обслуговуйте всі вузли вчасно, щоб не довелося міняти^^
"теж навпомацки відкручується або з ями \ підйомника
Все що згадав розповів. Якщо будуть питання, чекаю на вас укоментарях
Усім добра. Обслуговуйте всі вузли вчасно, щоб не довелося міняти^^
"теж навпомацки відкручується або з ями \ підйомника
Все що згадав розповів. Якщо будуть питання, чекаю на вас укоментарях
Усім добра. Обслуговуйте всі вузли вчасно, щоб не довелося міняти^^
Коментарі3
Млинець, реально велике ТО. Мені відчуваю теж має бути. Троїння знову з'явилося. Минулого разу замінив свічку з тріснулим ізолятором. Думав у ній справу. Ні фіга. Допомогло лише на час. Компресію поки не міряв. Сподіваюся, що в нормі .
Проблеми з форсунками виявляються більше на холодну, а з запаленням частіше на прогріту
👍