І цього разу розібралися з проблемами на лямбду…
Минулого разу намагалися підкинути мізки з РСки, алебезрезультатно, оскільки Стас (а так звати електрика який про туризнає все) не хотів шити РСні мізки… Мозки лаялися на невідому їмприладку з ключами, а приладка лаялася на мізки…
Того ж дня було виявлено 4 обірвані дроти, 3 на першу лямбду та 1на другу…
Вчора почали з найпростішого — підкинули машинці мізки з РСки, приборку і замінили жала в ключах, щоб не міняти замки. Але лямбдаяк і раніше не відповідала, значить питання до мізків було закрито, хоча я і здогадувався, що проблема не там ... Але про всяк випадокполетів відчути прихід у 30 коней ...
Поїздка була цікавою… тиснеш на газ, почуєш як турбіна вже дме, потім такий затик як хтось притримав за хвіст, потім як стрільне навсі 180 коней (на всі крутні) нютонометри), що аж голову опуститиважко… значить Мозки точно РСні)) Але мені було більше стрімко запровальник перед ривком…
Списавши це на турбояму я заспокоївся і приїхав дяльша до Стаса наповторну перевірку… Лямбда по-прежнему не відповідала …
З цього вирішили витягнути з-під машини повністю всю проводку налямбди… Витягнути косу з-під машини нагору — завдання ще та, аледля Стаса нічого неможливого немає… Через 5 хв проводка лежала вжена двигуні зі знятою гофрою ... На перший погляд всі проводи цілі, але при розмотуванні ізоленти, яка була намотана раніше і добретрималася, прямий з роз'єму, точніше з піна роз'єму вирвавсяпроводок на вигляд не дуже свіжий ... Потім при розмотуванні даліСтас випадково помітив на ще одному проводку ознаки обриву…потягнув за нього і дріт порвався… І так, маємо 5 розірваних дротівіз 6ти можливих на роз'єм лямбда зонда… як періодами включаласябошевська лмбда — не зрозуміло… Ось так ближче
Як не дивно, хоч на лямбді і 5 проводів, але задіяні всі 6 пінівроз'єму…
Всі порозумілися, надійно замотали ізолентою, після чого сховали вгофру і засунули під авто… Потім, звичайно ж, все підключили…
< /p align="justify"> І ось від момент істини - заводимоавто, ліземо в адаптацію лямбди і запускається тест… радості не буломежі…
Зайшли до параметрів — лямбда регулювання стоїть на -10%…
>
Після чого я поїхав намотувати 20 км, щоб устаканилися свідченнялямбди… За ті 20 км я зрозумів як повинен їхати 1, 8 Т… на РСнихмізках він не їде, а ніби ширяє на асфальтом, натиснув газ і всіпоні відразу починають тягнути авто… З лямбдою, що заробила, зниклатак звана турбо-яма (турбо-лаг), який був притаманний принепрацюючій лямбді…
Тепер замість звичних точок перемикання передач 20-40-60-80 сталоякось інтуїтивно 20-50-80 а далі як пощастить)))
Так як накочував кілометраж на окружній та новій окружній, деобмеження 80 (тобто 100) помітив, що витрата на прямий в режимітраса при 100 км/година — 5-6 літрів в залежності від гірки або нагірку або по рівній поверхні…
>
Накатавши кілометраж заїхав до Стаса на перевірку… тепер лямбда нанеодружених регулює суміш у межах +-1%… Круто… і помилок неповилазило більше)))…
< /p>
Лямбда, до речі, стоїть зараз бу оригінал, номер якого закінчуєтьсяна "… … 262 B"…
Тепер о ключах…
Бо в мене ще й наворочена комплектація, то із заводу булиключі-викидки, тому змінювати блок комфорту не довелося, просточерез Ваг-Ком підв'язали радіосигнал пультів до блоку комфорту… Хочдонор і пройшов 193 ткм, але ключі як нові… не бовтаються іемблемки ще як нові… не заношені…
нові ключики
Тепер про прибирання…
Загалом враження від приладки подвійні, але читання насправді вище…але всі сумніви переробки пропадають з моменту, коли починаєзаходити сонце…
так при повороті ключа Хоча і донор був 2003 року і британцем, переключити свідчення з миль на кілометри не склало труднощів…через той же Ваг-Ком і всі значення в метричних одиницях... Тількинаписи залишилися в милях, а значення в кілометрах))) Зчитуванняспідометра нічим не утруднене, тому що під сірою шкалою - шкала вкілометрах...
< p>
Залишилося тільки підправити пробіг під свій двигун на свої законні273 ткм, замість 193 ткм)
Тепер про витрату…
При тапці в підлогу, звичайно ж, витрата стала більшою, але призвичайній їзді витрата залишилася колишньою, якщо не меншим
Тепер з робочою лямбдою можна замислюватися про встановленняГБО
Тепер короткий лікнеп про перехід на RS для двигунів ARX таAUM:
Купуємо комплект з однієї машинки
1. ЕБУ
2. Прибирання
3. Ключі
4. Якщо у донорського авто ключі-викидки, а у вас немає, топотрібно докуповувати ще й блок комфорту. Ключа до блоку комфортута вуалю — авто вже РС :)
І мало не забув, на прохання трудящих викладаю фото правильноїустановки обманки на другу лямбду (трохи перероблено)
обманка з лямбдою денсо
ах так, підготовчі роботи з оброблення проводки зроблені, виплутавмоторний джгут… на вигляд як новий
виплутав
ближче
і бонус, що приїхав із проводкою
нехай поки буде)))
Всім ПІС
Коментарі20
Привіт! не зовсім зрозумів, ти повністю перевірив проводку лямбди від роз'єму в коробці під машиною до мізків або до входу джгута в жабо? у мене приблизно така ж проблема, помилка 16514 - збій в електричному ланцюзі. тільки одна. занадто просто, може...
краще продзвонити проводку спочатку від роз'єму в коробці до роз'єму на мізки але в основному переламуються дроти на перших 30 см від роз'єму в коробці
ок, дякую. мені взагалі цікаво, як вони там переламуються, якщо все статично ...
як це статично? джгут від мозку йде вздовж лонжерону, потім перегинається до коробки на 90 градусів ... а вихлопня грає постійно ... Ось попроси когось погазувати і ззаду подивися на вихлопну трубу))
хмм, подивлюся ... він же кріпиться скрізь до кузова, вібрації вихлопу як його впливають? друга лямбда так, я маю на увазі її рідний джгут. вона ковбаситься разом з катом. у мене bfq, мож у ти інакше?
а мене зовсім все інакше)але коли ти газеш, двигун у підкапотному просторі ворушиться ...а взагалі, за правилами, дроти перед тим як класти в гофру потрібно зв'язувати ізолентою, потім тільки в гофру класти, а на шкоді дроту прямо в гофрі без додатко...
у мене цей джгут взагалі ніяк не пов'язаний з будь-якими рухомими-вібруючими деталями.
а я так і не перепрошив милі фаренгейти але вже звик))
Ну добре мізки, хоча можна як бе прошити, але прибирання з ключами міняти вже точно зайве
ну щоб без зайвих рухів тіла + отримуємо РС приладку ... а ключі взагалі в незайманому стані)) не те що мої старі, роздовбані і стерті ...
в чому проблема просто прошити авто під 210 сил то?7І якісніше і дешевше
а в чому якість полягатиме? а дешевизна? набір з РСки коштує 120 доларів, нормальний чіп від 200, так що дешевше? навіщо шити 210 сил і їздити на межі навісного обладнання, а тут прошивка відкатана педантичними німцями і перевірена роками... Та й біл...
Мдя, нормальний чіп коштує 100 євро)) і ніякої межі навісної немає, занадто мало ви знаєте про мотори 1.8Т
я знаю про 1,8Т більше ніж достатньо, і 210 коней це стеля для рідного навісного ... і те, для АеРіКС, АУК'ю, для АГУшек і того менше ... і сенс такого ґвалтування рідного обладнання при граничних навантаженнях?
Немає ніяких граничних навантажень, все в рамках, і особисто я в такому конфізі кілька років їжджу і так само багато інших кого чіповал. чіп
я ж не говорю, що це неможливо, просто якщо чіпувати, то потрібно вже підготувати для цього плацдарм (фронтальний інтеркулер, даунпайп 3 турба к04 та інше). А так плюшкою я і прибирання отримав РСну. І те, мені досі важко осідлати РСні поні після шта...
Нахрена тобі фронт кулер зі 180 силами? Мені штатного вистачає, та вдень у спеку підтупляє, вечорами і осінь зима весна ідеально вистачає. Ти свій помий кулер добре.
ну помити щось однозначно треба, поки було не до нього, але фронтальний мені просто більше подобатися)) Але те, скільки потрібно нових пайпінгів замовляти - мене поки що лякає)
А форсунки які стоять?
стандартні… ARX=AUQ=AUM… відрізняються тільки мізками, а точніше прошивками)) то в АГУ форсунки менше коштують