Сам процес добре описаний у книжках так і відео як що міняти повно, зупинюся лише на деяких моментах, не описаних у книжках.
Перше з чим я зіткнувся, дуже важко відкрутити один з кріпленьзахисного кожуха грм, зазвичай на старих машинах двигун просідає ізасунути туди накидний ключ не виходить, а ріжковим це робитиважко.Забігаючи на перед скажу що дістати помпу не реально, виїмкив лонжероні під неї немає! Рішення банальне, але без нього невийшло. Далі, поки опора не вилізла вгору і двигун не піднявсядостатньо, щоб без проблем відкрутити захист і вийняти помпу.Длязаміни ГРМ треба відкрутити шків генератора, у мене вінполікліновий як на інжекторах. І крутити стартером, мені так одномуробити було не зручно, я просто взяв і поставив товсту викрутку впроріз шківа і вперся в відлив на блоці, болт легко відкрутився.Перед цим треба послабити натяг ременя генератора та зняти його.Далі загортаємо болт назад і крутячи за нього виставляємо мітки нашестірні колінвала, на шестірні розподільного валу і перевіряємомітку на маховику.
На маховику у мене вона мало не дотягнулася, але мені сказали що нанерозрізних шестернях виставити мітки ідеально не можливо.кріплення натяжного ролика та відкручуємо його, послаблюємо натягременя ГРМ та знімаємо його. Ролик на підбудинковій машинізнімається без проблем. Далі я за порадою з книжок взяв головку ан10 вставив її в отвір шківа распредвала і одягнув там на гайку, ітак пробував відкрутити, мучився довго його постійно вигинати іскидати. Хвилин через 10 різних танців тримання ітд плюнув узявмонтажну лопатку і впер її в цю гайку, болт відкрутився відразу.Можливо якщо робити це в 2, і один сильно триматиме головку на 10вийти і так, у мене не вийшло. Шків я знімав знімачем, стукати поньому не можна! І потрібно акуратно дістати шпонку із валу, її дужелегко втратити. Далі ключиком на 10 відкручуємо кріплення кожуха ітри болти кожух, що кріплять, і помпу. Знімаємо кожух, виймаємопомпу.
Помпа у мене стояла фенокс, пробіг не відомий, в принципі вона нетекла, обертання по інерції не було, був невеликий люфт і я думаювона б легко ще тисч 10 пройшла, але мені банально ліньки потімзнову туди лізти, тому вирішив замінити відразу. Помпа ще робочаФенокс Все знявши, бачимо чудову картину промасляного двигуна
Тече сальник
Ролик був АТ, також ще не шумів
була думка ще поміняти сальник коленвала, але потім ліньки взяласвоє і вирішив не заважати тому що і так працює. Старий сальникдістав просто :) шуруп вкручується і тягнеться. Новий сальник назовнішній стороні промазав тонким шаром червоного герметика ізапресував руками, потім використовуючи старий сальник засунув йогодо кінця, і для заспокоєння через головку ще постукав кулаком :)Поки не тече, їжджу без кришки, щоб перевірити як там поводитьсяремінь.
Перед установкою помпи потрібно обов'язково почистити привалочнуплощину ан блоці. Я це робив ножем та зубною щіткою. Це дужеважливо, тому що перекіс помпи через залишки бруду або герметиказагрожує сповзанням ременя та його передчасною кончиною :) Даліприміряємо помпу, якщо вона не чіпляє при обертанні крильчаткою, томожна ставити без прокладки, на герметик, я так і вчинив. Помазавпомпу тонким шаром червоного герметика, спозиціонував отвори таакуратно її поставив. Її можна встановити тільки в одному положеннідренажним отвором вниз. Далі акуратно заводимо кожух і наживляємотри болти кріплення помпи, потім решту двох кріплень, і затягуємо.Потім одягаємо шків розподільного валу, вставивши попередньошпонку, одягається вона від руки потім болтом. Вставляємо монтажнулопатку або ключ на нашу гайку 10 і сильно затягуємо болт. Взагаліїх треба затягувати певним моментом, але в мене немаєдинамометричного ключа, тому затягував за відчуттями — алезатягнути треба добре. Перед установкою ременя ГРМ, обов'язковоперевіряємо ще раз мітки! Ремінь починаємо одягати з шестірніколінвала і натягуємо його відразу на шестерню розподільного валу, там де перевіряється натяжніше він повинен бути добре натягнутийбез провисань, далі накидаємо його на помпу і на ролик. За книгоюнатягувати ролик треба проти годинникової стрілки, багато хторадить за годинниковою? як краще не знаю, цього разу натягувавпроти вартовий, може хтось у каментах скаже чому і як краще. :).Після цього затягнув гайку кріплення ролика, важливо неперестаратися і не погнути шпильку на якій тримається ролик, інакшеремінь також сповзатиме. Далі беремо ключик і за болт на шківіколінвала крутимо поки мітка на розподільному валку не пройде повнеколо, перевіряємо ще раз мітки і натяг, якщо все ок, встановлюємошкіф генератора, і затягуємо болт.
Тепер найцікавіше - регулювання клапанів. У мене вони всі булипідібгані, причому ан перший довелося ставити шайбу 2, 7. Заводськіменше 3 не буває. Хоча на базарі та в магазинах я заводських незнайшов, скрізь йдуть ідентичні, швидше за все китайські.
Ось мої заміри:
Заміри клапанів
Перший замір робив як рекомендують у відео — точно по міткам, другий по книжці - провернувши після установки на мітку ще на 2, 5 -3 зуби шків розподільного валу. Крутив за колесо, поставивши на 5передачу та піддомкративши машину. Виймав шайби пінцетом, стаканчики віджимав великою викруткою. Усі шайби перевірявмікрометром, як встановлені, так і куплені — скрізь усе ок. Алевивести зазори в ідеал у мене так і не вийшло :( Вони всі заразпотрапляють у допуск, але бентежить різниця вимірів і чому якщо заформулками все має бути бл. На практиці все одно 5 соток кудисьіноді подіються?
Тепер питання:
— в яких положеннях все ж таки правильно регулювати клапана, і чомупри різних методах відрізнятися вимірювання, при цьому не на всіхклапанах, а тільки на деяких? — Що мені далі робити з першимклапаном — знімати голову, фрезерувати і міняти клапани? br> -скільки ще можна проїздити не знімаючи голову?
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.