робимо суцільні передні вікна і ставимо ЕСП

У зв'язку з тим, що рідні ущільнювачі кватирок нафіг згнили, стопорзапору кватирки водія так само згнив і відвалився, а купити новоділгумки тільки для кватирок коштує стільки ж, скільки коштує повнапереробка бічних вікон під безфорткові+ повний комплект всіх стеколноводіл лоб триплекс і сталініт на боковушки і заднє, вирішив неморочити собі голову з кватирками, що вічно поточні і поганозакриваються, а зробити собі нормальні бічні стекла.
Для цього довелося подолати кілька "підводних каменів" :
Труднощі №1 — двері та рамка бокового скла мають незначний, аледуже відчутний (близько 160") вигин у точці переходу від боковогоскла до кватирки — пряме скло не влазить
Труднощі №2 - рідний механізм склопідйомника (далі СП) знаходитьсяточно під кватиркою і так само заважає встановленню прямогосуцільного скла, причому не тільки редуктором, але і всіма своїмидеталями всередині двері нижче редуктора - їх треба тотальновидаляти, в тому числі не тільки те що можна відкрутити, але йприварені у верхній та нижній частині двері выштамповки длякріплення роликів та металеву трубку по центру. Цей же моментспричиняє і необхідність заміни тросового СП на рейковий. Рейкові жмені траплялися тільки електро.
Труднощі №3 — необхідність замовляти нове скло
Труднощі №4 старі "війки" або їх ще називають "бархотки" пазів, пояких рухаються шибки, якщо вони ще в когось залишилися живими, а незгнили, теж потрібно міняти.
Отже, якщо ви ще не відсахнулися в жаху від цього списку, приступаємо до роботи.
для початку йдемо на ринок і купуємо:
1- ЕСП "форвард" рейкові - 2 шт
2- пази для кріплення скла та шматок сирої гуми для них - 4 шт
3- Бархотки стійкові в металевій оправці (найтонші, які є на ринку- начебто з 407-408 моськи)
4- Шматок фанери 4 мм - з неї ми мудруватимемо викрійку скла іперевіряти роботу встановленого ЕСП
Інструмент:молоток, болгарка, зварювальний напівавтомат, монтування, болгарка з набором шліфувальних та відрізних кіл, викрутки, ключі 10 на 12 ріжкові — 2 шт, "такова мати" - 1 шт.По-перше, розбираємо двері - знімаємо рамки стекол, зрізаємокріплення кватирок і центральну стійку рамки. Вона нам щезнадобиться - з неї ми виготовимо новий паз скла. Після того, яквсе зайве обрізане, потрібно вирівняти перегин рамки у верхнійчастині. Для цього найкраще використовувати затиснуту в лещатахсталеву пластину, рівну товщиною внутрішнього калібру паза.вирізаємо зсередини паза рамки всі зайві металеві включення -шматочок металу від середньої стійки та верхнє кріпленнякватирки.Рівняємо рамку легкими ударами молотка, постійноперевіряючи рамку на відповідність вигину передньої стійки (пририхтувальному - шліфувальних роботах вигин рамки постійно прагнепоїхати аби куди потрапило щодо цієї стійки - за цим потрібностежити. Приварюємо вирізаний з середньої стійки профіль паралельноперед збіглося з отвором кріплення передньої стійки рамки встик допазу кватирки.Для цього трохи підрізаємо "передній трикутник" івварюємо в нього паз від середньої стійки рамки. Намагаємося дужеретельно витримати паралельність пазів і залишити по максимумурідні кріплення рамки до дверей недоторканими. Правильно, товирізана з
фанери або щільного картону заготовка скла буде рівномірно ходитипо пазах.
Далі продовжуємо дербанити двері - викручуємо все, що крутиться, виймаємо і викидаємо нафіг всі ці троса, редуктора і ролики, зрізаємо зсередини все, що стирчить і заважає нашому майбутньомусклу, крім поперечної пластинки металу, що була відразу під із'єднувала зовнішню частину дверей з внутрішніх - вона нам щезнадобиться. Чистимо двері зсередини за допомогою шпателя відстарої наліпленої ще на заводі на соснову смолу фанерну шумку.Виштампування кріплення середньої стійки і центральна трубка упорускла, приварені зсередини двері - це справжній геморой - нічимріжучо-пилячим не підлізти. Можна спробувати видалити ценеподобство диском вставленої в технологічний отвір болгарки зі 150мм кругом (120 пробував - дорізає тільки до половини) або вчинитипростіше - засунути всередину двері пропановий різак і за півхвилини зрізати все зайве, як у підсумку зробив я.
Наступним актом марлезонського балету йде вирівнювання вигинудверей. Кладемо двері на надутий балон діаметром побільше, щоб бувхороший провис, покладаємо в районі поперечного з'єднаннязовнішньої та внутрішньої частин дверей монтування і акуратним, алесильним натиском намагаємося рівно випрямити вигин.< Під кінецьдоводиться тиснути всією вагою, тож у кого менше центрнера — одразушукайте прес. Слідкуємо за тим, щоб не утворилася вм'ятина-хлопунна зовнішній частині (я, як не намагався, цих "хлопунів" знемагатине зміг - довелося потім загархувати і класти шпаклю) Якщо всезроблено правильно і наші двері придбала прямолінійну щілину, зрізаємо вже непотрібну поперечку, отримуємо щось на кшталттакого:
, все одно під війкою видно не буде) до ось такого стану далі зновуберемося за рамку, вставляємо в неї бархотки,
Там де є криволінійність, надрізаємо бархотку тонким диском майжедо валиків в декількох місцях і акуратно втискаємо її в паз рамки.нижче видно куточок рамки з вставленими бархотками. Прибираємо ЕСП- верхнім кріпленням він відмінно закріплюється на додатковоїпластини між старим кріпленням середньої стійки рамки і отворомцентральної трубки обмежувача ходу скла, а нижнє кріплення потрібнотрохи підігнути і просвердлити під нього один отвір. Тепер робимофінальну форму скла і йдемо замовляти нове віконце.
ps:а кнопку ЕСП можна і потім врізати — поки не вирішив куди.