РДВ та ж РХХ — Регулятор Додаткового Повітря або РегуляторХолостого Ходу. Це виконавчий механізм, що забезпечує дозовануподачу повітря в обхід дросельної заслінки для підтримки роботидвигуна на холостому ходу (хХ). Або під центральною консоллю.
ЕСУД — Електронна система управління двигуном — це ЕБУ + усідатчики та виконавчі механізми.
ІМ — виконавчі механізми — те, що може керувати ЕБУ (форсунки, РДВ, Бензонасос…)
проблеми в ЕСУД.
ЕБН — Бензонасос.
КВ — Колінчастий Вал.
< /
ДПДЗ — датчик положення дросельної заслінки
Датчик кисню (O2U) він же L-зонд. Датчик синхронізації (положення)колінчастого валу (кВ) - знаходиться поруч із зубчастим диском наколінчастому. Валу.
ДМРВ — Датчик масової витрати повітря
Яку деталь де шукати.
< /РДВ та РХХ — Регулятор додаткового повітря або Регуляторхолостого ходу. Як правило розташований поруч із дросельноюзаслінкою і забезпечить подачу повітря в обхід останньої.Відповідно він має бути з'єднаний як із переддросельною частиноювпускного тракту (після ДМРВ) так і з задросільноюпостранством.
ЕБУ — Електронний блок управління. Власне сам комп'ютер керуючоїдвигуном перебуває в салоні в ногах у пасажира або під центральноюконсоллю. Але може бути і будь-де шукати його треба як Рим — усіпроводи від датчиків ведуть до ЕБУ.
Форсунки — природно знаходяться у впускному тракті під ресиверомвисять на паливній рампі. При розподіленому сприскуванні в двигунахз 2-ма клапанами на циліндр форсунка зазвичай б'є безпосередньо навпускний клапан, в двигунах з 4-ма клапанами на циліндр форсункаінша (з факелом у вигляді вісімки) і зазвичай б'є між двомавпускними клапанами. Самі вони маленькі і до них йде проводок.
ЕБН — Бензонасос. Може стояти в бензобаку або по дорозі від нього.ДПДЗ — датчик положення дросельної заслінки. Це не великийперемінний опір, що стоїть на корпусі дросельної заслінки.
РДТ — у простонародії "клапан обратки" насправді "регулятора тискупалива" десь після фільтра, паливної рампи ( форсунок), словом навиході. Ніяких проводів до нього не йде тільки дві трубки. Датчиктемператури ОЖ — вкручений в райноні блоку циліндрів, головки абопоруч там, де виходять патрубки ОЖ до радіатора. Виглядає він якгайка з жовтого металу (не бійтеся не золото) з проводком у центрі.Датчик швидкості — десь у районі КПП поряд або поєднаний ізприводом спідометра. Датчик кисню (O2) він же L-зонд. Знаходитьсяна вихлопній трубі перед нейтралізатором. Датчик синхронізації (положення) колінчастого валу (дПКВ) — знаходиться рябом іззубчастим диском на колінчастому валу в передній частинідвигуна.
ДМРВ — Датчик масової витрати повітря знаходиться відразу заповітряним фільтром і перед дросельною заслінкою.
Чого боїться інжектор
>
Цей розділ (втім як і всі інші) не претендує на повноту. Просто проце треба б написати щоб потім не забути я вніс його і написав дещоінше потім напишу. Дуже не бажаним є прикурювання та всілякіманіпуляції з харчуванням. Якщо треба дати прикурити, то кращевідключити свої клеми від свого акумулятора і потім давати — такбезпечно. Якщо прикурюєш сам — навпаки відключати не треба інеобхідно забезпечити надійний контакт. У того, хто дає Вамприкурити двигун, треба заглушити.
2. До речі, відключати масу без необхідності теж не варто т.К. Прицьому стирається інформація про адаптацію блоку до двигуна. Алеякщо Ви вже відключаєте то відключайте не менше ніж на хвилину.Після відключення необхідно дати двигуну працювати на ХХ 1-3хвилини. І після початку руху не відразу починати тиснути газ упідлогу.
3. Краще не використовувати зарядно-пускові пристрої для запускудвигуна через значні кидки напруги при запуску — може згорітиЕБУ.
4. Не вимикайте акумулятор під час встановлення двигуна.
5. Якщо у вас стоїть нейтралізатор, то не варто запускатисябуксируванням т.К. Паливо, що не згоріло, потрапить у каталізаторде воно може спалахнути, що призведе до його пошкодження.
6. Крім того, інжектор дуже не любить попадання води. Якщо цевідбувається взимку, то цілком легко запороти форсунки. Крім того, якщо вода замерзає у фільтрі або паливному насосі, то вони нетільки самі псуються, але і виносить з них всяку гидоту, у томучислі уламки останніх :-). Крім того форсунки в силудрібнодисперсного характеру розпилення та постійна термо-механічнаобробка ряду поверхонь двигуна створюють відмінні умови для корозіїйого деталей, насамперед стінок циліндрів клапанів, які в силухарактеру своєї роботи ніяк не захищені від корозії і іржавіють надиво швидко.
7. Якщо у Вас є нейтралізатор та L-зонд, то про заправку етилованимбензином необхідно зовсім забути. L-зонд не тільки вийде з ладудуже швидко, але й почне давати неправильні показання ЕБУ, кажучипро надлишок кисню, що призведе до значного перезбагачення суміші івідповідно до можливого виходу з ладу механічної частини двигуна (локальний перегрів, прогар…).
< /p>
8. Дуже важливо використовувати чисте топиво і стежити за станомфільтра "грубого очищення", що стоїть перед насосом, або насосдовго не проживе. >
I. Припустимо у вас проблеми з роботою двигуна.
1. Двигун прокручується стартером, але не заводитися. Цей випадок удорозі всіх зліший, але сумувати не варто:1.1. Насампередзаспокойтеся і перестаньте лаяти машину - вона цього не любить.Заспокоїлися? Можна почати розбиратися. 1.2. Якщо Ви заспокоїлисядо того, як у Вас сів акумулятор марним крученням, то це дужедобре. Якщо ні, то вам потрібна енергія, щоб його зарядити. Або Васхтось повинен смикати. Блоку швидше за все вистачить і 7-8 В а осьстартеру ... 1.3. Щоб Ваша машина завелася потрібно, щоб:- у Васбуло паливо і нормально працював бензонасос -
запалювання — працював датчик синхронізації колінчастого валу —вихід з ладу відразу кількох форсунок малоймовірний.
— ну і ЕБУ має працювати хоча його поломка теж малоймовірна навітьдля вітчизняних машин.
1.3.1. Перевірте перш за все перші три пункти.
1.3.1.1. Датчик синхронізації спочатку візуально нашкодить дроту таекрану. Провід має бути екранованим.
1.3.1.2. Бензонасос (еБН) по звуку (немає звуку - напевно щось ізпроводкою - просто подаємо на нього 12В і їдемо далі) і привключенні має відчуватися тиск у гумових трубках (2, 5-3 бар). Післявимкнення насоса тиск у системі не повинен швидко спадати. Якщоспадає, то шукайте причину, але якщо не смердить бензином, тошвидше за все винний клапан звороту (регулятора тиску палива) всепропускає — на короткий час його можна заглушити. 1.3.1.3. Іскруможна перевіряти лише за умови надійного з'єднання свічок з масоюабо легко спалити блок управління.
1.3.1.4. Просто пробуємо потиркати всі роз'єми. 1.3.2. Потімспробуйте прокрутити двигун з натиснутою в підлогу педаллю газу (уцьому випадку паливо подаватися не буде) це дозволить продутициліндри. 1.3.3. Спробуйте завести двигун із трохи натиснутоюпедаллю газу. Якщо це Вам вдалося, то несправний РДВ або один іздатчиків (швидше за все температури ОЖ). Якщо двигун привідпусканні газу глухне то це напевно РДВ - це нісенітниця тросикгазу регулюєте так щоб дросельна заслінка була злегка відкрита (наХХ бл. 1200 об/хв) і їдете далі, АЛЕ може бути і низький тискпалива (або бензонасос або клапан звороту) (регулятора тискупалива) все пропускає – на короткий час його можна заглушити).
1.4. Чи дивимося у Вас лампа Check Engine? Горить! Це вже добре —значить ЕБУ якось працює. На жаль, в ЕБУ ВАЗ немає висновку кодусамодіагностики на мампочку і код помилки ми без тестера недізнаємося. Якщо є тестер, то дивимося код і далі в секцію, дейдеться про коди помилок.
1.5. Кодів помилок темрява — тут щось не так подивіться чи невідвалилося чогось. Чи немає підсмоктування повітря і чи працює РДВ (рХХ). У цих випадках цілком можливі помилкові звинувачення діючихдатчиків.
1.6. Перевіряємо роботу датчика синхронізації КВ (колінчастогоВалу). Опір датчика повинен становити кілька сотень Ом (600-1000залежно від типу). Відстань його від зубчастого диска синхронізаціїна КВ не повинна перевищувати 1-1, 5 мм. При прокручуванні двигунастартером тестер повинен показувати значення параметра BITSTP = 0.Якщо це так, то тут все ніби в порядку.
1.7. Перевіряємо пробником чи керує форсунками. Якщо є тестер, топеревіряючи опір форсунок (має бути 12-20 Ом залежно від типу).Пробник збирається зі світлодіода, конденсатора та опору. Діодповинен гаснути на короткий час.
1.8. Перевіряємо напругу вхідних на клемах котушок. Якщо є тестерто прізвисько котушки перевіряючи їх опір (має бути кілька(4-6) Комна вторинній обмотці).
1.9. Перевірте напругу бортмережі. При заведеному двигуні воно маєбути близько 14В, при заглушеному бл. 12, 5В а під час прокручуваннястартером не нижче 8В. 1.10. Нарешті просто відокремлюємо від ЕБУвсі зайві датчики, крім датчика синхронізації (температури, ДМРВ, фази…). І повторюємо спробу завестися. 1.11. Перевіряємо шківприводу розподільного валу та ремінь.
2. Двигун погано заводитися. 2.1. Перевірте те, що описано в п.1.
2.2. Перевірте фільтр повітря, чи не занадто він забитий? 2.3.Спробуйте вичавити зчеплення при пуску якщо не допоможе —перевірте, чи є у Вас двигун.
2.4. Перевірте, чи показано датчик температури ОЖ (TWAT).Відхилення не повинні бути більшими за 5-6 градусів.
2.5. Якщо є датчик температури повітря, то перевірте на розумністьйого показання (TAIR). Врахувавши при цьому температуру двигуна тазабортного повітря.
2.6. Перевірте ДПДЗ (датчик положення дросельної заслінки) –параметр THR. При відпущеній педалі газу має бути прибл. 0% принатиснутій 95-100% 2.7. Порівняйте показання ДМРВ (на 850 об/м та2500) з тим, що у Вас було в молоді роки. Якщо зовсім не те -значить щось з ним сталося або є підсмоктування повітря крім нього.Ви не знаєте, що було. Ех, радив я Вам зберегти результати. Нувзагалі прогрітий двигун об'ємом 1, 5 л. Повинен псувати 7-9 кг.повітря за годину на ХХ (при 850 об/хв.). 2.8. Перевірте напругубортмережі. При заведеному двигуні воно має бути близько 14В, призаглушеному бл. 12, 5В а під час прокручування стартером не нижче8В. 2.9. До речі, а чим ви власне заправилися? 2.10. Перевіртебензонасос (еБН) по звуку (немає звуку - напевно щось з проводкою -просто подаємо на нього 12В і їдемо далі) і при включенні помилкововідчуватися тиск у гумових трубках (2, 5-3 бар). Після вимкненнянасоса тиск у системі не повинен швидко спадати. Якщо спадає, тошукайте причину, але якщо не смердить бензином, то швидше за всевинен клапан обратки (регулятора тиску палива) все пропускає — накороткий час його можна заглушити.
2.11. Перевіряємо запалювання насамперед на стан високовольтноїчастини, свічки, дроти, сколи, нагар, тріщини, намокання… Кажутьгорять і модулі запалювання.
2.12. Перевіряємо роботу датчика синхронізації (положення) КВ (колінчастого Валу). Опір датчика повинен становити кілька сотеньОм (600-1000 Ом залежно від типу). Відстань його від зубчастогодиска синхронізації на КВ не повинна перевищувати 1-1, 5 мм. Припрокручуванні двигуна стартером тестер повинен показувати значенняпараметра BITSTP = 0. Якщо це так, то тут все ніби в порядку.
2.13. Просто пробуємо потиркати всі роз'єми. 2.14. Перевіряємо шківприводу розподільного валу та ремінь.
2.15. Можливо дурить РДВ. Пробуємо працювати з газом. 2.16. КрімЕСУД варто перевірити правильність встановлення фаз газорозподілута компресію.
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.