#36. Заміна OEM опор двигуна та болтів

Наприкінці літа виявив витік рідини з гідроопори та прийняв рішеннязамінити всі три опори на оригінали (аргументація та артикули).

Нарешті, викроївши час, вибрався до друга в сусіднє місто - вгараж з ямою. > Перед початком роботи підготувався, покуривмануал, роздрукував потрібні сторінки і приступили.

Готові до встановлення! , через брусок підпирав двигун під "п'ятак", другий - штатний, знову ж таки - через брусок, підпиравліву або праву частину двигуна під піддони.Попередньо знімаємозахист двигуна (у мене пластикова рідна, кріпиться болтами на10мм). p>
Для кращої стійкості підкладав між домкратом і двигуном брусок, гумова насадка через особливості конструкції п'ята двигуна моглазісковзнути. Мабуть, найпроблемніший болт із усіх болтів опори -болт кріплення нижньої опори до кронштейна, довелося змочити його "ведешкою" і почекати пару хвилин. Відкручуємо обидва болтиторцевою насадкою на 17мм, в якому порядку — не важливо. Післявідкручування болтів опору можна витягувати. Витягли нижню.опору

Нижня опора ще бадьора, помітних тріщин не виявив, потрібно будепочистити і подивитися уважніше, можливо піде на досліди зпосилення.

Порівнюємо опори перед встановленням, стара ще цілком бадьора

Міняємо болт, який зміцнює саму опору до підрамника, замовивзаздалегідь, чомусь подумалося, що він буде втомлений, на мою думку— не помилився.

> Старий — новий
Ставимо нову опору на місце та затягуємо обидва болти, із зусилляму 105 Нм (допуск — 93, 1 — 116, 6 Нм)
Затягував із зусиллям 105Нм
Скрін з офіційного мануалу з ремонту Mazda3 Workshop Manual
Далі переходимо до лівої опори - опори АКПП.

Заміна лівої (аКПП/МКПП) опори.
Знімаємо АКБ, знімаємо короб, це доведеться опустити, бо запис негумовий, та й не фоткав, бо коли лазив перевіряти опору, товідімкнув. Весь процес зняття АКБ і короба.
Підпираємо другим (або одним єдиним) домкратом АКПП під піддончерез брусок.
Торцевим ключем на 10мм відкручуємо два болти кронштейна АКБ, потімключем на 17мм відкручуємо чотири гайки кронштейна і перевіряємо, чи не зрушив домкрат, і чи достатньо він розвантажив опору. Якщовсе ок, починаємо поспішаючи відкручувати головкою на 17ммцентральний болт кріплення АКПП до опори, і морально налаштовуємосяна те що двигун може провалитися до біса, якщо швелер або домкратне витримають навантаження .
Коли болт вийшов з АКПП і двигун залишився на місці, полегшенозітхаємо і знімаємо опору.

Жива але з ледь помітними надривами

Старий болт викидаємо (ну не викидаємо, а налагоджуємо в засіки…), ставимо замість посиленого, бо:

Етеншн! Болт типу Бі (з маркуванням 8) повинен бути замінений наболт типу Їй (з маркуванням 10).
Новий і старий болт A і B типу. 83-113, 1Нм для болта типу А, та57-94Нм для болта типу B), гайки кріплення подушки затягуємо іззусиллям 50Нм (допуск 44, 0-61, 0Нм), болти кріплення кронштейна - іззусиллям 8Нм (допуск 6 -9, 8Нм. Та патрубок забору повітря. Фух.

Заміна правої (гідро) опори
Фото буде менше, ліміт, мати його…
Піддомкрачуємо правий бік двигуна, через брусок в районі піддонумасла.
Найскладніше було — відкинути бачок ОЖ із кріплень. Зрештоюрозібрався як знімати — треба загнати плоску викрутку у вухо бачкаі потягнути його на себе, і так два рази. Також знімаємо з кліпси івідкидаємо убік тросик газу, знімаємо з хомута обратку ГУРу (туттрапилося фіаско, пролив трохи рідини, та ще й на ремінь), відкручуємо ключем на 10мм один болт і одну гайку бачка ГУРа, всеце щоб можна було нормально підібратися до опори.
Зриваємо ключем на 14мм гайку з наконечником маси, відкидаємо масувбік (головне — не забути повернути її на місце). Зриваємо ще 3болти тим самим ключем на 14мм, але до кінця не відкручуємо, переходимо до болтів кріплення опори до кузова - їх зриваємо ключемна 17мм. Відкрутивши приблизно на половину, повертаємося до гайок, відкручуючи які до кінця стежимо за рухом двигуна, якщо просідає, потрібно трохи піддомкратити. Після зняття гайок знімаємо і болти.Все, опору можна діставати Видно що опорі стало зовсім погано.Ставимо нову опору і затягуємо болти із зусиллям 85Нм (допуск74, 5-93, 1Нм) та гайки із зусиллям 90Нм (допуск 74, 5-104, 9Нм)

Скрін з офіційного мануалу з ремонту Mazda3 Workshop Manual

Ну і загальна картина з моментами затягування по всіх опорах:

Скрін з офіційного мануалу з ремонту Mazda3 Workshop Manual

Необхідний інструмент та умови:
— Оглядова яма
— Домкрат, а краще два
— Торцевий ключ на 10мм
— Торцевий ключ на 12мм
— Торцевий ключ на 17мм< br/>
— Подовжувачі для торцевих ключів
— Довгогубці (для зняття фіксаторів хомутів проводки АКБ)
— Плоска викрутка (зняття кліпс трикутника патрубкаповітрозабірника)
< /p>
Фінансовий стриптиз:
Нижня опора BP4K-39-040F — 629 грн
Лева опора BP4N-39 -070C - 1408 грн.
Права опора BEA2-39-060 - 1964 грн.
Болт нижньої опори - 14 грн.
Болт лівої опори - 280 грн.

PS:Враження
— пішли вібрації на 1к-2к в натяжку (особливо під гірку)< br/>
- двигун став "тише" працювати
- найістотніша зміна, як не дивно - від нижньої опори - принатисканні газу з місця машина стала вести себе більш зібрано, щошвидше, швидше підривається і стала щільнішою, тобто. Двигун ікузов – як одне ціле, але без вібрацій. Але цей ефект може піти, коли опора розходиться, тоді, можливо, спробую посилити старуопору, тому що ефект однозначно подобається.
" двигун і кузов – як одне ціле, але без вібрацій. Але цей ефектможе піти, коли опора розходиться, тоді, можливо, спробую посилитистару опору, тому що ефект однозначно подобається.
" двигун і кузов – як одне ціле, але без вібрацій. Але цей ефектможе піти, коли опора розходиться, тоді, можливо, спробую посилитистару опору, тому що ефект однозначно подобається.