< 3. Вкл запалив і в роз'єм перда вставляю тестер в режиміструму.Показує 0, повинен 1 ампер.Дета контактів немає.Йду дороз'єму. Кумекаю, курю Вирішую, що найкращий контакт - це хорошаскрутка, зрізаю роз'єми на обох кінцях, зрощую. Ізолюю. Перевіряю.Тестер каже 1 ампер. Вже нічого., Ставлю тестер в режимінапруження мінусом на 60, плюсом на двадцять-якуто (уточнити -сигнал датчика HEGO). Вкл заж, тестер каже 0. Вже непогано. (ранішебуло 4.5). Заводжу тестер каже до 1 вольта. Ну це краще норма.Вимикаю. Скидаю клему з мінусу акумулятора. (обнуляю мізки). Покипереодягаюся, вона стоїть. Переодягся, клему на місце. Ключ настарт.
Завелася рідна. Спостерігаю за реакцією.
ЯК ВОНА ЛЮДАЛАСЯ І скаржилася
ПЕРШИХ ПАРУ МИНУТЬ АЖ шкода її БУЛО. І ОБОРОТИ ПІДНІМЕ ДО 3000, СКИНЕ ДО 1500. І КОЛБАСИТИ ЇЇ ПОЧИНАЄ, ЗАГЛОХЛА, ТУТ Ж ЗНОВУ ЗАВЕГ.ВОНА ЗНОВУ НЕ В СЕБЕ, ОБОРОТИ ГУЛЯЮТЬ, ВОНА НЕ Зрозуміє, ЩО їйРОБИТИ І ЯК СЕБЕ ВЕСТИ. ЩА ВОНА ТЕ ВІД ВСІХ ДАТЧИКІВ ОТРИМАЄ, ЩО їйТРЕБА І ЯК ТРЕБА. Потім як то заспокоїлася, зробила 900 оборотів і…
ВСЕ. 900 БЕЗ ВСЯКИХ СПРОБУВ НА ТРОЇННЯ, КОЛБАШЕННЯ І ТД.
РУХ НЕ ЧУТИ. У САЛОНІ СТРУМУ СЛАБА ВІБРАЦІЯ ІДЕАЛЬНО ПРАЦЮЮЧОГОДВИГУНА. (іНОДИ ТА ЇЇ НЕ ЧУТО, ГЛЯНЕШ НА ТАХОМУ — 900, ЗНАЧИТЬПРАЦЮЄ)
Заміна генератора
поміняв генератор. Ключі на 13 (два), на 10, на 8.
ЗНИЖУЄМО КЛЕМУ З АКУМА (яку зручно). Послаблюємо болт натягу, послаблюємо знизу 2 болти кріплення генеру до двигла, послаблюємоболт регулювальної планки. Викручуємо болт натягу, генер вгору, знімаємо ремінь, генер вивертаємо вниз під двигун. Ліземо знизу, скручуємо гайку на 10 (+ батареї), гайку (єси є) на 8, лампочки, ключі на 13, викручуємо 2 болти кріплення, підтримуємо генер, витягуємо вниз.
Складання в зворотному порядку.< br/>
Ток у мене чомусь + батареї приходив не відразу з акумулятора, ачерез стартер, тому кинув додатковий провід генер-акумбезпосередньо. .
ремонту заднього двірника, який працював як хотів, і головне колихотів, а не тоді, коли треба було змісти воду)))
1.У магазині купується трамблер (бігунок) від Москвича (обов'язковобез опору). Ціна приблизно 10 руб.
2. Беруться кусачки, і він котиться доти, доки в руках незалишиться латунна смужка контакту.
3. Ламається на три частини.
4. З кузова дістається контактна група з трьома контактами (один ізних рухливий).
5. Включається паяльник, лудяться спрацьовані місця на контактнійгрупі (їх видно), і поверх припаюється три шматочки латуні збігунка.
6. При спробі перевірки, як ви все добре зробили виявляється, щорухомий контакт не рухається, оскільки він зроблений з м'якшоїпластмаси, ніж основний корпус контактів.
7. Обдуривши себе, контакт, паяльник, … (далі за індивідуальнимсписком), беремо маленьку викрутку, і відгинаючи стопори з двохсторін через маленькі отвори, намагаємось витягнути рухому частинуіз загального корпусу контактів.
8. З хрускотом та матом дістаємо і бачимо, що її рознесло відтемператури паяльника.
9. Змирившись, і сьорбнувши пивка, зітхнувши беремо надфіль ішевський ножик (бо жіноче лезо) і обрізаємо всю зайву пластмасу, щоб він там рухався.
10. Ставимо на місце і при перевірці бачимо, що він рухається, алене розмикає контакт (коли паяли, нагріли упор і вінрозплавився).
11. Материмось і розбираємо знову.
12. Беремо клей (я використовував ПОКСИПОЛ), масеньку гайку, іприклеюємо на упор.
13. П'ємо пиво і зітхаємо, що зламали машину.
14. Ставимо рухому частину в нерухому, і переконуємося, що рухомачастина рухається і розмикає контактну групу.
15. Встромляємо корпус контактів назад в машину( не забувшиприєднати дроти, закриваємо задні двері.
16. Включаємо запалювання і тягнемо на себе ручку управліннядвірниками.
17. О, ДИВО, задній двірник тихо і впевнено змітає з заднього склазалишки дощу, ваші можливі плювки, і сумніви, навіщо ви купили цюрозвалюху. Нещодавно встановив насос омивача лобового скла від2108. (точно не пам'ятаю але порівнював 10-й і 8-ий).
Рідний фордовський вертикальний.І з великим діаметром трубкивсмоктування води. Той, який ставив - горизонтальний, і трубкавсмоктування води єс-но меншого діаметру, обмотав ізолентою іпоставив на місце рідного.
Раджу, т до насосик коштував 70 рублів, а фордовський ... Самірозумієте скільки Аммо задніх дверей 1) Так само ставивамортизатори багажника ( у мене хетч 3 двері) від 2108 підійшлидуже добре. Рідні коштували 900 р 1 штука, а ці по 250 р кожна! двері краще брати від 11 вони потужніші і двері вище задирають (дляеск 80-90)
На щастя бензонасос виявився розбірним. Взяв мембрану бензонасосаопалення із ЗАЗу. А на запас купив мембрану з насоса УАЗ
срань летить за фурами неймовірна Включаю омивач лобового - і ...нічого. Лобове - в говнищі, щітки мажуть, та ще сніг липне.Поворотник - і на узбіччя. Розливів під машиною на снігу немає), хоча з чого б - заливав "експерт", все чин по чину. Дещо допливсядо гаража. В чому ж справа? Особистість під бампер - трубки все намісці ... Як потім виявилося - закис зворотний клапан - стоїть утрубці на лівій стороні капота відразу за місцем підйому трубки зкрила. 2л з-під пивасика під жабо, в неї трубку від бачка омивача, тисну на кнопку і зливаю в неї все з бачка.В бачок ллю 2 лдистиляту, нехай постоїть. Беру ще одну порожню баклашку з-підпивасика - в кришці свердлю на 6 дві дірки. У них - будь-які трубки (я засандалив старі від 123 Мерса, в млинець, пригодилися а хотіввикинути). Одну трубку до дна, іншу трохи нижче шийки. У баклашкудистиляту зі спіритусом, в трубку з дна — форсунку. -о-о ...струменя з форсунки фігачат метрів на 5. Те ж з другою форсункою, потім з задньою. Струмінь як з брансбойда. Роблю те ж із другимклапаном на задню форсунку — він чомусь в порядку. Підключаю всю цюхеромантію до трубок на машині і мою їх. . Форсунки і клапана намісце. Жму знову на кнопку і зливаю з бачка дистилят. Збираю всітрубки в систему. Беру з аптечки бинт - в кілька шарів і в заливнугорловину бачка. Дрібний осад — треба було одразу промити бачок, яккупив авто, клапан не засорився б точно.
машина на холодну заводитися тільки після 100 гр. В горлянку, нетримає ХХ і переливає карб.
дано:ford escort 85 р.В. АКПП, CVH? карб, бензонасос і трійник здвома однаковими та одним маленьким отворами.
Рішення:
1. Зняв бензонасос і замінив мембрану (за книжкою написано щобензонасос не розбірний, у мене він виявився розбірним, навітьпідходить верх від ваза), поставив мембрану з уазовськогобензонасоса ціна 300 тенге (60 руб).
2. Зняв карб, промив прочистив, поміняв голку в камері поплавця (знову ж від ваза підійшла), замінив мембрану прискорювальногонасоса (вирізав за розміром старої з мембрани з уазовськогобензонасоса ціна 300 тенге (60 руб).)
3 . Зібрав в єдине усі думки щодо настроювання автоматики запуску івідрегулював її так як було раніше
4. Поставив трійник з однаковими отворами.
5. Завів, прогрів до робочої температури, відрегулював ХХ і якістьсуміші (зІ не міряв, тому що нічим не було). Спробував проїхатися, машина рве з місця і як наслідок жере менше, т.К. Не потрібно дужебагато тиснути на газ. Вранці заводитися без 100 в глотку і тримає800 до повного прогріву. Але, головне тахометр, в якому можназадати обороти двигла, якщо перевищить, то він гидко пищить) Стоїть360 р (ціни по Москві). Три дроти, плюс, мінус, підключив доприкурювача. Третій провід треба підключити до переривника накласиці ВАЗу, між котушкою та комутатором на пров. ВАЗа.
Як це виглядає на форді:
1. Довго (години півтори-дві) ходіть навколо машини і намагаєтесьдопетрити, як можна в ній спробувати провести ОДИН! проводок ізсалону в моторний відсік))))). УРА, вийшло.
2. Недовго (для мене, оскільки сам електронник, але хв 30-40втратив), тупо дивіться зі схемою (якщо вона є), і намагаєтесязрозуміти, куди ентот проводок прикрутити. ))))
3. Полегшуючи завдання, доводжу для бажаючих, що до котушкизапалювання приходить ТРИ дроти:чорний, зел-крас, зел-жел.
4. Прикинувши х… до носа, і подивившись у черговий раз у схему, длясебе вирішив, що використовуватиму зел-жовт.
5. Єнот проводок, зачистивши на 1 см зел-жовт біля котушки, прикручуємо до нього.
6. Включаємо запалення і в приладі ВИСТАВЛЯЄМО КІЛЬКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ2! .
7. Заводимо авто і радіємо з того, що тахометр показує 880! оборотів, як у книзі.
8 . Значить електроніка працює чітко.
9. Їздимо і радіємо.
10. Глушимо і йдемо пити ... (за особистим планом).
заміна прокладки впускного колектора.
Значиться так, що потрібно:
викрутка хрестова
головка зовнішня зірочка чи то №25, чи то №30-треба подивитися- (длявідкручування карба)
головка на 13 (внутрішній шестигранник)
трещотка
подовжувач до тріскачки (см 10)
плоскогубці
ключ торцевий 13
ключ торцевий 14
ключ торцевий 15
<
ключ накидний 13
руки
1. Знімаємо повітряник, відгвинчуючи 3 болти
2. Від'єднуємо від карба всі трубки та роз'єми
3. Знімаємо карб, відгвинчуючи 4 болта
4. Зливаємо антифриз ... Хто як хоче ... Я знімав нижній патрубокрадіатора - і в тазик. Від'єднуємо від колектора всі трубки тароз'єми
6. Колектор прикручений 6-ма болтами на 13. Найпростіше відкрутитикрайні за допомогою тріскачки та подовжувача. З центральнимиболтами доведеться трохи повозитися:верхній - беремо накидний на 13 (саме накидний, я торцевим грані зализав - хвилин 15 витратив навідновлення їх за допомогою напилка). З нижнім повозимося щедовше:тріскачка не підійде, заважає датчик, що виходить ізколектора-знизу. Взагалі теж накидний на 13 і вперед…
7. Відкрутили, зняли. Беремо ножик, наждачка №2 і №0 і очищаємодотичні поверхні на впускному і на движку до блиску (у мене старапрокладки приклеїлася намертво)
8. Збираємо у зворотному порядку:нова прокладка, прикручуємоколектор, все приєднуємо, прикручуємо карб, знову все під'єднуємо, заливаємо антифриз, прикручуємо повітряник. Генератор від 21214 на80А.
Краса Дуже задоволений при всьому включеному видає 13, 2-13, 3Вольта.
З усіх переробок:
1. По проводці - розібраний роз'єм, тоненький проводокпідключається без переробок прямо на лапку. А ось ДВА товстихобрізаємо, напоюємо латунні пелюстки з отвором 6мм. І додавши гайкуз шайбочкою закручуємо.
2. Від старого гени на новий переставлений шкіф під ремінь.
3. Ремінь залишився той-таки, правда одягався туго.
4. Планка натягу:залишив стару, а до неї закріпив додатково відВОЛГИ (обрізати цілісну частину, і новий отвір на 8засвердлити).
4. Посадкове місце не співпадало на 20мм. Тому:взята пластина 8ммтовщини, розміром 30*180мм.
4.А) З лівого боку пластини отвір на 10. Знімаємо внутрішню фаску, тут поставимо гвинт на 10. Голова гвинта до блоку!
4.Б) Правіше через 87мм, овал на 10мм з вибіркою +-2мм (щобприпасуванням не займатися.
4.В) від отвору 4. А) правіше на 20 мм отвір на 10. Тут зновуГвинт.
4.Г) від отвору 4.В) правіше на 87 мм, овал на 10, і звичайно+-2мм.
4.Д) Гвинт в отвір 4.А) сюди ж лівий отвір старої лапи, свердлимочерез 4.В) стару лапу. Сюди йде болт кріплення до блоку.
4.Е) Гвинт в отвір 4.Б) крізь стару лапу і знову фіксуємо.
4.Ж) для отвору 4.Г) використовував болт на 10 з ранковимшестигранником, або просто можна спиляти 10 мм правої сторонистарої лапи.
4.З) Ставиться гена з регулювальними шайбами, щоб площина була.
Півтора роки тому загудів підшипник задньої маточини. Думаю нугаразд, буває. Купив (один комплект) поміняв. Ще через 2 тижнізагудів другий Відразу думав же 2 комплекти поміняти, ну та гаразд.Купив поміняв. Думав усе. Та ні! Через рік все повторилося, спочатку один потім другий. Думав, що неякісні купив. Але проблемав наступному виявилася.
Тачка стара в мене і вісь маточини піднесена. Коли я знімав у 2рази підшипники, я звернув увагу, що вони по внутрішній поверхнівсі горілі. Тобто їх провертало! Причому вони не були перетягнуті, я стежив. Просто вісь мабуть підточилася ще на старих підшипниках івийшла виробка. Новий підшипник сідав виходить вже на виробленувісь (я пам'ятаю, що коли міняв він порівняно легко ходив поосі).
Рішення було наступним. Керном на осі я трохи продовбав насічки іпісля цього одягнув підшипник і барабан. Якщо сильно продовбатибарабан можна одягнути тільки наполовину і зняти теж вже не вийдебез молотка та псування ремкомплекту. Так що трохи.
Взагалі задній барабан на Ескортах мені дуже не подобається. Навітьна 8 краще. Адже щоб поміняти колодки ніжно відвертати ступичнугайку і знімати весь барабан з підшипником.
Періодично загорялася лампа подушок на панелі. Доводило. Особливоколи в дорозі вночі.
Довго не міг знайти причини. По мануалу – проблеми з датчиками ПБ.облазив усе. Включаєш запалювання вона гасне а потім починаєметодично мля блимати, іноді гасла, потім знову. Хотів вже її зпанелі взагалі видалити. При зіткненні (я навіть загордився своєюманею). До них звичайно приходять дроти. І в забавному правомуроз'ємі контакт пропадав. Почистив! , підігнув! проблема зникла
ремонт склопідйомників
Вирішився таки розібратися зі склопідйомниками (вони у мене тількив один бік працюють — вгору). Спочатку довго намагався зрозуміти засхемою, що ж там такого може бути. Дійшов висновку — що біда зниклавсередині мого (водійського) перемикача на дверях що. Зняв його. Нарозніманні проводочками замкнув — скло вниз пішло. Інакше - верх.Теж і з пасажирськими дверцятами проробив. Значить з механікою тадвигунами все бл. Беру цей блок кнопок, дзвоню тестером –дзвониться. Натискаю на кнопки - дзвониться як належить. Ставлюназад – вниз не їде. Розбираю блок, дивлюся – криміналу ніде немає.Встромляю в роз'єм розібраний, викруткою немов штовхачем кнопкинатискаю на рухомі контакти - працює. Збираю кришку – не працює.Шайтан млинець. Ще з бубном не танцював Знову розбираю, дивлюсязусилля ворушу контакти, збираю… Загалом рази 3 збирав/розбирав.Навіть навпаки збирав (кнопарі вгору і вниз посіяні місцями) — неоре. Зачистив потрібні контакти (сам контактний блок нерозбірний, аці контакти внизу і підлізти до них проблемно дуже. Смужкоюшкурочки нульовки шириною в 3 мм ледве дістався) підігнув трошкинижній нерухомий контакт. Зібрав – о диво! Працює! Цікаво, чомувоно спочатку дзвонилося, але не працювало? Опір контактів у межахрозумного був. Дивно. Все зібрав – працює. Тепер та-таки процедурачекає вимикач на пасажирських дверях — то скло тільки я зі свогоопустити можу, а воть підняти можна і звідти.
У допомогу всім кого забодав моргаючий далекий світло-знімаєтьсяверхній кожух рульової колонки, знімається підрульовий перемикач, тягнеться на себе важіль далекого світла, за ним є щілина в якувидно вісь (жовтого металу) упираємося тонкою викруткою-трохивідпускаємо тягнемо на себе. Завдання трохи зігнути вісь від себе.Насолоджуємось повною відсутністю гидкого промаргування
думав трос порвав. Відпускаю ручник. Відчуваю, що він якийсьвільний. Точно порвав! намагаюся рушити — заднє праве колесозаклинило. Поліз під рідну — дивлюся троса цілі Колодки розперло —не повертаються назад. Думав уже на евакуаторі везти. Коротшезнімаю колесо, лежачи в гів, точніше бруду, відкручував 4 болтиматочини. Тримаю в руках барабан з тупицею з розпертими колодками іне знаю, що робити! . Виявилося, що треба було викруткою з бокузаднього кожуха через віконце відклацнути грзабавний механізмрегулювання зазору! Зробив я це випадково і мля несподівано длясебе. Загалом пощастило!
нестійкий ХХ
Прийшла весна. Поліз у двигло… Ремінець генера нікчерту… купивновий… Поміняв… Дай думаю, гляну заразом і ремінець ГРМ… Глянув…Апупел… БОЛТАЄТЬСЯ… Підтягнув… ХХ помітно вирівнявся…
Шум з боку ГРМ
Відкриваю капотик, шумить з боку ременя ГРМ… Скидаю кришечку (пластикову), слухаю… РОЛИК… рік не пройшов із заміни. Довелося уВІАНУ їхати. 990 рупій, покурив там з півгодини, поки двигохолонув, поміняв. Крисота…
Процес простий. Мафину на ручник, ключ на 13. Послаблюємо переднійболт, задній викручуємо, притримуючи ремінь, щоб не провис, викручуємо передній, витягуємо ролик назад і вниз, вставляємоновий, наживляємо передній болт. РЕМЕНЬ ВСЕ ЦЕЙ ЧАС ТРИМАЄМО.Наживляємо задній болт. Підтягуємо не до кінця. Через генунатягуємо ремінь ГРМ за годинниковою стрілкою. Маленько упираючисьу задню частину основи ролика підтискаємо його вперед, затягуємопередній болт до упору, потім задній.
Я використав такий порядок роботи з болтами з мети зручності до нихдоступу.
несподівані заглухання
Відчуваю, машина тягнути перестала, а Лампочки, типу що заглухла, не горять. Незрозуміло… Відкотився праворуч, аварійку ввімкнув, працює. Матрю, згасло ВСІ…:
БК-значить на мізках немає живлення, на ключ запалення не реагуєВАШЕ, ті працює аварійка, салонне світло, сигнал, магнітола, сигналізація, ті ВСІ, що не зав'язано через блок запобіжників …
Підсумок:3 години, знайдений (вірніше, втрачений) контакт.
Є там на блоці таке реле за номером 26. На нього приходить ізЗамкаЗапалювання 12 вольт, це реле включає ВЕСЬ блок. Так ось, ізЗЗ до блоку напруга приходить, а в блоці до реле не доходить.Довелося взяти проводок з півметра, намотав на ніжку реле (якщо непомиляюся номер 86, уточнити, +12 В від ЗЗ), реле вставив у блок, іпримусово з ЗЗ подав керуючу напругу.
Підсумок всього глюку :
у гнізді блоку запобіжників та реле відпаявся контакт живленняосновного реле від ЗамкаЗапалювання.
Інструменти:Торцевий ключ на 10, викрутка хрест, тонка плоскавикрутка, аркуш паперу, ручка, пара зубочисток, струмопровіднийтехвазелін, паяльник з причиндалами, схема, тестер, бажання. Зняттяблоку., Вилукаємо блок, опускати вниз. На листочок переписуємо всіреле, що стоять, де стоять, номер, колір. Знімаємо їх. Роз'єми...Знімаємо з правого боку... У міру зняття розписуємо, де стояли... Злівого боку один довгий. Все, згори все зняли. Акуратно тягнемоВЕСЬ блок на себе. При цьому він виходить із задніх клямок.Опускаємо його вниз, перевертаємо акуратно ВПЕРЕД вартовий. Ключемскручуємо і скидаємо три силові дроти. Знімаємо три довгі пластиниконтактів. Витягуємо весь блок на світ божий.
Здуваємо з нього пил і бруд. Переписуємо, де стоять і які перди, витягуємо їх. Користуючись плоскою викруткою, відгинаючи стопори, знімаємо кришку пердів. Переписуємо якщо є перемички та знімаємоверхню. Витягуємо монтажну плату з купою контактів.
Оглядає на предмет оксидів, непропая, якщо треба, чистимо, підгинаємо обережно контакти, що розійшлися. Зголосимо, робимопрофілактику.
Складання.
Зубочисткою наносимо на ВСІ ВИКОРИСТОВУЮЧІ контакти і посадковігнізда по краплі техвазеліну (щоб при встановленні реле, запобіжників, вони своїми лапками продавили його всередину).Складання в зворотному порядку.
Клему акумулятора на місце. Заводимо, перевіряємо що все працює.Заміна гідрокомпенсаторів
Інструменти:Головки на 10, 13. Викрутка хрест. Динамоключ, новігідри та прокладка КК, рукавички, цигарки, запальничка, бажання.Час вільного часу.
Процес:Глушимо, куримо, чекаємо поки охолоне. Знімаємо зверхуповітря, знімаємо ВВпроводу, знімаємо верхню кришку ременя ГРМ.Знімаємо з клямки трос газували, відводимо вбік, щоб не заважав.Знімаємо клапанну кришку. Головою на 13 по черзі скручуємокоромисла (всього 8), виймаємо старий, вставляємо новий гідр.Наживляємо гайки до щільного затягу. Динамою затягивам до кількохкг. За генер на … обороту прокручуємо колінвал, щоб ті клапани, якібули відкриті, закрилися, і навпаки. Динамою затягуємо до 3х кг.Далі нову прокладку, КК на місце, трос газули, ВВ проводи, кришкуременя, повітрян. Заводимо, радіємо чистому звуку, валимо згаража.
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.