Застосовність на форд ескорт і багато що можна підкреслити дляінших моделей включаючи фієсту а також оріон./p>
При заміні передніх гальмівних колодок
треба витягнути ма-аленький пружинний штифт, який не дає вивалитисяфіксатору тієї частини супорта, яка тримає колодки Як правило цейштифт сильно закисає і витягнути його звичайними засобами невдається. Купуєте комплект для кріплення супортів для ВАЗ-класикиза 14 рублів і використовуєте звідти такі самі фіксатори. Закиснийштифт обламуйте, витягуйте фіксатор і вибиваєте залишки з отвору, де він закис. Стартер (з моменту покупки) спочатку повільнопровертався, потім розкручувався і заводився мотор.Через якийсь часу гарячому стані став крутити зовсім погано і одного разу вставостаточно. Поміняв втягуюче - поставив болгарське від 8-ки, сталояк було до того, як встав, тільки іноді стартер не вимикався, покине скінеш клему або не е$неш по ньому монтуванням ... Зробив:купив "реле стартера — 50А" від ТАЗика за 55руб (чи від 8-ти чи то від10-ки), клеми, 3 метри дроту перетином 10мм^2 (зізнаюся, погарячкував, вистачило б і 2, 5метра 5мм^2) і з'єднав. На реле 4контакти - 2 тонких - командні, 2 товстих - силові; провід, щоприходить на "затягування, що втягує" від замку запалення трохиподовжив і підключив до реле на тонку клему, другу тонку клемупідключив до "маси". Від "+" клеми акумулятора проклав більшучастину купленого дроту до реле і з'єднав з товстою клемою, другутовсту клему з'єднав з залишком товстого дроту, що втягує. Всіклеми на кінцях дротів пропаяв і одягнув в ізоляцію. Вирізав збляшанки кронштейн і прикрутив біля повітряного фільтра.
Стало:так швидко стартер у мене ще не крутився; неважливо, холодниймотор або гарячий, все одно крутить як кінь застояний! вбиті булипідшипники, заодно міняв і щітки. Зателефонував до магазу, виходилодесь у районі 40-50 убитих єнотів. Наявність стільки не було. Пішовв інший магаз, де все для ТАЗиків. Купив там 201 і 203 підшипники іщітки від копійки. Все чудово підійшло і обійшлося в 200дерев'яних, а то й менше. Працює вже 3 місяці без питань.
Не працював звуковий сигнал
Кинув "+" на дуделку — дудить. Ну… думаю, річ у реле чи проводці.З'ясувалося, що немає напруги на контактах під декоративноюнакладкою на кермі з написом "форд". Відколупується все викруткою, тільки в мене всередині тріснуло трохи - терпляче треба бути ідіяти обережніше. Ну, була не була, відкрутив кермо, зняв, а там ізтильного боку дві круглі контактні доріжки — два кільця співвісних.У частині, де за ідеєю повинен бути контакт - пластмасова фігульказ трьома поглибленнями, в двох з яких видно латунні пластинки. Ну, воно, гадаю. І точно, замкнув як загуде! І як зрозумів, без релебез жодного, судячи з іскри. Але як бути, з поглиблень струм невискочить до каблучок. Мабуть, там були щітки, які вивалилися призміні керма — у минулого господаря стояло маленьке кермо відRS-Turbo. Пішов до магазину у відділ електрозапчастин. Купив річпід назвою "щітка генератора ремонтна" за 3 руб. І ввечері підігнавнапилком маленькі прямокутні (ну, не дуже) паралелепіпеди. Жальтільки, що шматочок великий необточений провалився в дірку, деклямка біля керма, що не дає йому обертатися без ключа. Сподіваюся, не завадить? Поставив кермо на місце. ГУДИТЬ!
Запуск у мороз
Взимку дошкуляла проблема, думаю, знайома багатьом:конденсат звихлопної. Дні бувало неможливо завестися-захлинається двигун.Доводилося прогазовувати, прогрівати вихлопну, поки звідти непочинала випльовуватися вода та інша погань. Що "справа була не вбобіні ...", пройшов час у пошуках причини поганої роботи двигуна.Невеликим недоліком можна вважати легке посвистування в цьомурайоні ну а переваги в наявності! До речі, з настанням стійкихпозитивних температур в дірочку вкрутив саморіз з гумовоюпрокладкою-літній варіант глушака!
Плаваючі оберти
звернув увагу, що почали плавати оберти 500-1200. Відчуваю, щоелектроніка їх тягне з останніх сил до 900. Враження, що троїтипочинає. При включенні радіатора вентилятора глухнула кілька разів.Свічки, дроти нові. Знімаю чохол очищувача повітря. Після старогогосподаря туди не лазив. Він увесь старий і забитий пилом табрудом, міняю на новий. Заодно в магазині купую очисник карбюраторав спреї (50 р.), Чищу та промиваю карб. Машинка аж відчуваю дихала.)))) В подяку рве з-під себе. На МКАД ненароком у лівий ряд встав, не помітив, як стрілка СНІДу до 145 піднялася.
Очищувач карба (саме "очисник карбюратора", так і називається, вбудь-якому автомагу, запитай, який краще) у спреї типу балончик зтрубочкою.
Візьми маленький для початку. Знімаєш кришку повітряна, одягаєштрубочку в розпилювач і при заглушеному двиглі щедро обприскуєш всюнутрощі карба (на заслінку, форсунку, зверху вниз і втягти, кудидалеш). Прикрий кришкою, щоб пил не летів, і йди пити чай.
Мін через 10 повтори, потім ще пару разів. Йди ще хв на 10. Бажаноповернутися. Намагайся завестися. Обматри всіх, машину, себе, мене, за те, що я тобі порадив. Потім натисніть педаль газу, повернистартером двигун і опупей, як вона заревіла. Відпусти газ і покури, поки вона хоч трохи прогріється. Відкриваєш капот (маш працює), знімаєш кришку повітряна, лівою рукою, як дівчину ніжно обіймаєшпривід управління дросельною заслінкою, і не даючи машинізаглухнути (не перекручувати) розпорошуєш ще раз, дай відпочитимашині, нехай устаканить оберти, і повтори ще раз 3 5. Не звертайуваги на її жалібні чихи та пуки, різнобарвний дим їхньої вихлопухита можливий сморід. Зі словами "все заради тебе, люба" розпорошилище разок, дай трохи попрацювати, помилуйся чистим карбом, глуши, збирай і катайся. Тис через 5-10 зніми кришку і подивися щосталося. Якщо обертами можеш прокрутити шків генератора, то требапідтягнути ремінь останнього, тоді вона і оберти тримає, і неглухне. >
На ринку були куплені 2 клеми (20 руб) і шмат дроту (80 руб/м)довжиною 2 метри. Якщо хтось буде змінювати цей провід, то довжини1, 8 метра вистачить (довжиною не треба).
PS:оригінальний коштує 1245 руб, неоригінальних проводів немає впродажі. Вазелін для клем акумулятора, пару-трійку мошних клем, вгаражі проводок багатожильний з пальчик. Прямо кусачками. Зачищаюна пару сантимів кінці, що залишилися. Затискаю в клеми, змащуювазеліном (технічним, з авто-магазину, а не із секс-шопу), і наакумулятор. Знімаю. Тепер проводок із пальчик. З одного бокупотужну клему і на мінус, вішаю з району стартера на різьблення, щостирчить, гайка на 13, затискаю. Другий кінець прокладаю доакумулятора, вішаю на мінус. Лізу знизу до стартера, скручуюсиловий плюсовий та керуючі дроти. Зелені, окислені. Зачищаюнаждачкою, чищу скоку далю контактні майданчики на стартері, змащуювазеліном (див. Вище), збираю. Підключаю акум, ключ на старт, стартер двигун вертить у легку, навена рази в два шустрей і безнапружень )))). Виїжджаємо з гаража, закриваємо його і валимо...
переробка задніх протитуманок в дод. Стопи
У магазині купується реле повороту ВАС-2101 (три-клемне), дві клемимама під нього, десь знаходиться два проводки довжиною см 15-20.Натиснувши дві клямки заднього блоку ламп, витягується весь блоксвіт божий. На двох проводках стискається по мамі. Один проводокодягається на клему на реле, іншим кінцем вставляється з патронілампи гальма на +. Інший проводок одягається на клему L (на моюдумку, зараз не пам'ятаю, але якщо дивитися на реле з боку клем, тоє плюс внизу, то другий контакт зверху праворуч), і засовується впатрон п/туманки на плюс. Перевіряється. При вкл заж, при наж напед гальма, спалахують гальма, і починають блимати п/туманки.Збирається все в купу, заводиться маш, щоб генер працював, іпроситься хтось натиснути на гальмо. Самі біжимо назад дивитись наділо рук своїх. Виходить прикольно. Гальм загор відразу, а черезпівсек начин блимати додаткові лампи. Принаймні, звернув увагу, щоза мною пртормаживать стали трохи далі, ніж колись, тобто.ДОДАТКОВЕ ПРИВАННЯ УВАГИ. )))))
Чути скрипи, цокіт і скрегіт під час запуску. Буває стартерпродовжує крутити, поки не скинеш клему. А треба провести всьогокілька нескладних операцій.
Знімаємо реле без зняття стартера — треба викрутити 3 гвинти з бокукоробки і відірвати проводи, що підводяться. Перевірка показалапоганий контакт дроту від ключа запалювання. Після безплідних спробщось виправити було куплено в магазині вісімкове болгарське за 265руб. У цьому магазин треба приходити з рідним сердечником іприміряти його, т.К. У деякі вітчизняні реле його не запхати. Далісправа техніки — все змащуємо, чіпляємо рідний сердечник, прикручуємо реле (акуратно, по колу, бо отвори посадки трохи незбігаються з бошевськими). Змінюємо контакт на проводі з пелюсткина клему, все зачищаємо і підключаємо. Вся робота – 30 хв.Проводимо пробний пуск при дружині і тішимо самолюбство, вислуховуючи купу компліментів. Резонатором. Включаю аварійку, іпилю та гаража, попутно, посилаючи матом у відповідь тих, комузаважаю на крайній правій смузі на мкаді (5 смуг). Батьки, заважаюїм їхати зі скорістю більше ста)))).
Приїхав у гараж, вигнав жигуля, загнав форда. Підняв правий бік, поставив упор, заліз під, виліз, послав усе на… і почав думати, щоробити. Пішов на смітник, знайшов старий глуш від ВАЗу, відпиливкінець см на 10-12. Закрив гар, сів у жиґ, поїхав у амаг. Тамкупується два комплекти ремонту глушника у стрічках, їде назад. Зодного комплекту відривається стрічки стоку, щоб обмотати обрізок іщільно вставити резонатор і штани. Обматеривши все, вставляю.Обов'язково в місці стику вставлений шматок перехопити шматкомсталевого дроту, щоб запобігти поздовжньому зсуву. Іншими стрічкамищедро замотую стик. Даю висохнути і заводжу. КРАСА. На тлі тиші, щовиникла, чітко чую пердеж ззаду. Зітхаю, домкрачу задню лівучастину, знімаю колесо і шукаю джерело. Знайдено. Через провисанняглушака від заднього кріплення до середнього, під входом труби востанню бочку, утворилася тріщина см 6, з неї пердить. Закрив гар, сів у жиг, поїхав у амаг.
Купується від класики гумка підтримки глушника (яка довжиною см 6-7з вума гачками), хомут глушника на 44, холодне зварювання дляглушника. Повертається до гар. Відступивши від останньої бочки убік передка машини см 3-5, на трубу вішаю хомут, до нього петлю, донеї гумку, а верхній кінець гумки в НЕСУЧУ БАЛКУ. Там свердлитьсядірочка на 8 і туди відтяжку. Тепер у місці зламу є додатковийнатяг догори, і глуш не провисає. У цьому положенні замазую тріщинухол зварюванням і даю вислизнути. Кілька днів поки норма, тиша іблагодать, заліз подивитися, зварювання схопилося намертво, тріщининемає. Буду на ямі, огляну краще, доповім
спирт із аптеки. Лампочки витягуємо, на тяганину вату, у спирт іскрізь зсередини кудись долезем. Блищить як у кота причиндали, весьпил і бруд внурті вичистив (яка за 15 років зібралася)
Права:була в склі дірочка мм 6 в діаметрі. Уся фара бруднавсередині. Зволіканням туди долазити погано, заважає розширитибачок. Три болти на 10, знімаємо всю фару, затикаємо дірочкупальчиком, наливаємо водички та лайна типу фері небагато. Трясемо, виливаємо все це, промиваємо чистою водою і на місце, даємовисохнути. Дірочку прозорим скотчем шару в три у різних напрямкахзаліплюємо. Фару на місце
Ставив лампуськи на місце, їздимо та радіємо
Заміна пружин та амо своїми силами
Зад просто. Домкратимо колесо вбік, другим домкратом балку вгору, щоб не висіла, відкручуємо поперечний болт вгорі, опускаємо будинокпід балкою, послаблюємо пружину, викручуємо нижній болт, амо назад, з ним виходить пружина. Всі. Складання у зворотному порядку. Другийбік відповідно.
Перед трохи дупа. Домкратимо, колесо вбік, послаблює верхній центболт стійки, утримуючи 6ти гранником від провертання і послаблюємодві гайки кріплення чашки. Внизу стійки викручуємо болт хомутакріплення стійки до чавунної балди (не пам'ятаю як обзивати)намагаємося розтиснути хомут, ніяк, трохи молоточка, пішла.Акуратно тягнемо вниз балду, а стійку вгору, витягаємо з балдинижній кінець стійки, ПІВОСИ ВИРИВАТИ НЕ ТРЕБА. Притримуючи стійку, скручуємо вгорі дві гайки чашки і виймає її. Складання стійкиописувати не буду. Пристосування для пружин, стиснули, амо вставилита зібрали.
Вставляємо у зворотному порядку. Стійку нагору, прихопили гайкамичашку. Акуратно нижній кінець у балду. Хитаючи балду і піднімаючизнизу другим будиночком, садимо низ стійки на місце. Закручуємостопорний болт. Опускаємо машину. Потім затягуємо центр балт стійкита дві гайки чашки. Друга сторона аналогічна. Потік з датчика тискуолії Потік датчик тиску олії. Рідного одразу не знайшов. Зайшовринку запчастин. Подивився — приміряв від "газелі" один на один, тільки в нас із нього шпилька стирчить, а на придбаному — місце підболт. Беремо болт, закручуємо - голівку відпилюємо - тепер невідрізниш. Поставив. Лампочка – коли треба горить, коли требатухне! Ремонт 1.2 $. Ходить уже 2000 км. При гальмуванні двигуном, якщо вичавити зчеплення і перейти на нейтралку, то двигло починаєковбасити на неодружених, аж до того, що він глухне .
При розборі польотів, коли мені вже набридла така їзда, взяв приладі пішов електронікою. Випив вінця домашнього стакашку, взяв схемкуі поліз у виміри. Проблема є банальною. НЕ ПРАЦЮВАВ ДАТЧИКШВИДКОСТІ. Така хріновинка з трьома проводочками, стоїть нанижньому кінці троса спідометра, між ним і коробкою. Несправністьз'ясована простою зміною. Там стоїть датчик Холла, от і здох відстарості. Для тих, кому цікаво, пояснюю фізику процесу:Данафіговина дає знати електроніці, що машина знаходиться в русі, томупри скиданні газу, на форсунку продовжує надходити керуючу напругуна кожен такт двигуна, плюс електроніка тримає підвищені обороти (умене 1100 замість 900 на хх). Якщо ця байда відмовляє (тіелектроніка думає, що машина стоїть), то при відпусканні педалігазу, на кроковому двигуні спрацьовує перемикач положеннядросельної заслінки, і електроніка переводить двигло в режим хх зподачею керуючого напруги через такт роботи двигла, тому двиглоштучно душиться на перехідних режимах (типу перемиканняпередач).
Став шукати цей датчик. У магазинах немає, в офф сервісі 5036деревом, але оскільки я не рокфеллер, пошуки продовжив. Нарозбиранні 500 деревом, ціна вже прийнятна, приїхав, купив, тагаража доїхати терпіння не вистачило, виїхав із розбирання, ключіріжкові на 22 та 24, заміна 10 хв, руки витер, старий полетівметрів на 30, завів, поїхав. Ща намані та чіткі обороти безбудь-яких глюків при перемиканні передач, гальмуванні двигуном іскидання швидкості.
Ремонт трапеції двірників
Хочу поділитися як відремонтувати двірники на Фордах.Нещодавнотрапилася біда -заклинили двірники і вискочила поздовжня рейка натрапеції. Обдзвонив багато магазинів не де немає трапеції на Форди89-92 року, тільки на замовлення і чекати тиждень. Вирішив самвідремонтувати. Весь ремонт за часом 1, 5 години. Зручно на відмінувід вітчизняних авто.
Основна проблема вибити втулку акуратно, щоб не пошкодитирізьблення. Скористався засобом для очищення карбюраторів імоторним маслом. Після чого втулка вискочила. Продовжньої рейки, т.К вона вискочила. Висвердлив 2 отвори з обох боків, замістьпосадочних місць по діаметру наконечників і поставив стопорнийкільця по діаметру. Змастив літолом і встановив. Їжджу тиждень безпроблем.
нестійкий хх, спроби двигла заглухнути при русі в пробках, їздінакатом, переході з передачу на передачу, посмикування на маленькійшвидкості при відпущеній педалі газу.< br/>
Маємо авто Ф-Е 91 рік, СВаШ, 1.4 моно.
На ньому маємо :нестійкий хх, спроби двигла заглухнути при русі впробках, їзді накатом, переході з передачу на передачу, посмикування на маленькій швидкості при відпущеній педалі газу.
Перевірялось:датчики температури (обидва), кроковий + кінцевийвимикач, датчик положення дросельної заслінки,
клапан продування б-бака, датчик абсолютного тиску, напруга намізках, прихід всіх сигналів на мізки, заміна свічок, вв проводів, повітр і палив фільтрів. Бензин на різних заправках. На черзі було– заміна двигуна. Жарт.
Не буду томити ))))) неправильне регулювання датчика положеннядросельної заслінки.
Переходимо до справи. Одягаємось, беремо мультиметр та викрутку, спускаємося до машини. Відчиняємо двері водія, дістаємо мізки зніші, вивертаємо роз'ємами до нас. Берм мультиметр, ставимо шкалубільше 5 вольт, мінусом стаємо на контакт 60 плюсом на контакт 47.Включаємо запалювання (не заводимо і не чіпаємо педаль газу).Дивимося, що каже девайс.
У мене було 0.75 вольта. Дивимось розумні книги, там допуск0.24-1.08 вольта. Радіємо, що все в нормі і посилаємо нах ... Уй цюкнигу, нас уже не наї ... Бєш. Вимикаємо запалювання, відкриваємокапот, знімаємо повітря і бачимо на модулі форсунки червону хреньіз пластмаси з трьома проводками (до речі, за неї просять 6250рупій). Послабляємо два болти, і пробуємо її зрушити в соєм гніздіПРОТИ вартовий. Не рухається, бл. Але у нас теж руки не із дупиростуть. Викручуємо болти, знімаємо роз'єм, дістаємо її більше.Дивимося на неї, згадуємо, скоки за неї грошей хочуть, ідумаємо: "кОЗЛИ, ЩО ЗРОБИШ? ". Беремо напилок круглий і ЯКЩО ДИВИТИСЯНА СПИНУ ДАТЧИКА ПРОВОДАМИ ВВЕРХ сточуємо правий нижній крайпластмаси до отвору, щоб можна було регулювати. Ставимо на місце, не затягуючи, підключаємо дроти.
РЕГУЛЮВАННЯ:
Таким чином, щоб контактна пластина датчика тільки торкаласядросельної заслінки. Затягуємо.
Сідаємо, заводимо. Далі стежимо. Заревіла. Оберти 2000, відразу1500, прогрівається, у міру прогріву падають 1200, 1100, 1000, 900.Дочекалися включення вентилятора радіатора. Вимкнувся вентиль, все, авто прогрілося. Оберти чітко 900.
Різко даємо газу. Якщо підхопила одразу, значить все заї…бись, єзатупила, потім підхопила, то про це трохи пізніше. Брадаємопедальку. Обороти повинні повільно впасти до 900, на півсекундизатримавшись на позначці 1100-1200. Є оберти затрималися на 1500 іпотім повільно впали до 900, значить сильно скрутили вліво датчик, звідси і тупість при газі. .
дросельна заслінка почала рух, а мізки про це ще не знають.Знімаємо повітря і послаблюємо болти і на милі зрушуємо загодинниковим датчиком. Затягуємо, перевіряємо. Дивимося, що показуємультиметр:у мене 0, 35 вольта. Радіємо. Якщо мало, то регулюємоще.
ФІЗИКА ПРОЦЕСУ:Виходить, що 0.75 багато для мізків. Вони думають, що заслінка ще відкрита і починають її закривати. Потім
дивляться на оберти, розуміють, що перестаралися, починаютьдодавати, датчик знову їм каже, що заслінка відкрита, вони зновупочинають закривати, і так її дро ... Чат, потім їм це набридає, івони починають глушити двигло зменшенням подачі палива. (наскількия в цьому розібрався).
ПІДСУМОК:Обороти 900, на швидкості при переході на нейтральтримають 1200 (при справному датчику швидкості) аж до повноїзупинки,
смикнувся, щоб прокотитися 5 метрів - відразу 1100, поки зновуЗОВСІМ не зупинишся. КРАСА.
" потім підхопила, то про це трохи пізніше. Брадаємо педальку.Обороти повинні повільно впасти до 900, на півсекунди затримавшисьна позначці 1100-1200. Є оберти затрималися на 1500 і потімповільно впали до 900, значить сильно скрутили вліво датчик, звідсиі тупість при газі. .
дросельна заслінка почала рух, а мізки про це ще не знають.Знімаємо повітря і послаблюємо болти і на милі зрушуємо загодинниковим датчиком. Затягуємо, перевіряємо. Дивимося, що показуємультиметр:у мене 0, 35 вольта. Радіємо. Якщо мало, то регулюємоще.
ФІЗИКА ПРОЦЕСУ:Виходить, що 0.75 багато для мізків. Вони думають, що заслінка ще відкрита і починають її закривати. Потім
дивляться на оберти, розуміють, що перестаралися, починаютьдодавати, датчик знову їм каже, що заслінка відкрита, вони зновупочинають закривати, і так її дро ... Чат, потім їм це набридає, івони починають глушити двигло зменшенням подачі палива. (наскількия в цьому розібрався).
ПІДСУМОК:Обороти 900, на швидкості при переході на нейтральтримають 1200 (при справному датчику швидкості) аж до повноїзупинки,
смикнувся, щоб прокотитися 5 метрів - відразу 1100, поки зновуЗОВСІМ не зупинишся. КРАСА.
" потім підхопила, то про це трохи пізніше. Брадаємо педальку.Обороти повинні повільно впасти до 900, на півсекунди затримавшисьна позначці 1100-1200. Є оберти затрималися на 1500 і потімповільно впали до 900, значить сильно скрутили вліво датчик, звідсиі тупість при газі. .
дросельна заслінка почала рух, а мізки про це ще не знають.Знімаємо повітря і послаблюємо болти і на милі зрушуємо загодинниковим датчиком. Затягуємо, перевіряємо. Дивимося, що показуємультиметр:у мене 0, 35 вольта. Радіємо. Якщо мало, то регулюємоще.
ФІЗИКА ПРОЦЕСУ:Виходить, що 0.75 багато для мізків. Вони думають, що заслінка ще відкрита і починають її закривати. Потім
дивляться на оберти, розуміють, що перестаралися, починаютьдодавати, датчик знову їм каже, що заслінка відкрита, вони зновупочинають закривати, і так її дро ... Чат, потім їм це набридає, івони починають глушити двигло зменшенням подачі палива. (наскількия в цьому розібрався).
ПІДСУМОК:Обороти 900, на швидкості при переході на нейтральтримають 1200 (при справному датчику швидкості) аж до повноїзупинки,
смикнувся, щоб прокотитися 5 метрів - відразу 1100, поки зновуЗОВСІМ не зупинишся. КРАСА.
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.