Ремонт ходової частини триває у мене вже близько року. У мене булистійки в запасі ще із заводською наклейкою BMW фірми Sasch, ріднимипружинами і опорниками. Часу я підкидав б.У пружину з тих, що булив запасі і всі вони були просіли і лопалися.Замінив їх на пружиниякі були в запасі з бмв е39540, вони на один виток нижче і поставивпроставки приблизно 20мм для збільшення кліренсу.
Друге, з чим я зіткнувся це опорники і стійки... Один заодним, по черзі вони рвалися, б.У стійки хоч і були оригінальні, але більш-менш живі, всі вони повилітали від наших відмінних дорігПриблизно 2 місяці, я кожні 2 тижні знімав задній диван, стійки ізмінював то опорник, то стійку. .
Після установки Зад автомобіля піднявся так як поставив 20ммпроставки, і найгірше він став дубовий...
Купуючи нові запчастини я так чекав того, що перестану зніматизадні стійки раз на два тижні і задня підвіска мого автомобілястане як раніше, м'яка, яка відпрацює всі нерівності, плавноковтаючи всі ямки, і зад авто перестане на всіх ямах стрибати якзадерта дев'ятка. Так, ідеально рівною дорогою відмінно, тримає, чітко, але на ямах, купинах, а це 80% наших доріг їзда не приноситьзадоволення.
Йдемо далі. Згодом я почав відчувати стукіт ззаду при торканні.Подумав я одразу, що це гуммілагери. Купив нові сайлентблоки балкиЛемфердер, заразом так звані "яйця" Денкермманн, втулки стаба, стойки.
Застряю увагу на заміні гуммігалерів. Так як фінансиособливо не маю, я роблю все сам вдома і їх теж вирішив міняти їхсам вдома. Без ями, без витягу. Просто тупо рівний гараж ізбетонною підлогою. Для цього мені знадобилося:
1. Домкрат гідравлічний 4 тонни
2. Домкрат звичайний
3. Підставка для кузова у вигляді пенька
4. Пальник
5. ВДшка
6. Молоток
7. Профільна труба потовщі
8. Головка на 30 або 32 і бажано якась підставка плоска у виглядізаліза, (я використовував у вигляді дерева)
9. Пиво та кальян :)
Алкгоритм такий:
1. Домкратимо машину та підставляємо страховку у вигляді пенька підпіддомкратник
2. Знімаємо відповідь заднього ременя, там ми бачимо шпильку болтасайлентблока
3. Знімаємо лижу, яка закриває сайлентблок
4. Домкратимо гідравлічним домкратом прямий у шпильку. Піднімаємодоти, поки шпилька не почне сама вилазити від впливу ваги. Якщоцього не сталося, беремо мотолок і б'ємо в частину, де шпилька унас має вилізти в салоні, перед цим можна туди налити ВДки.
5. Шпилька має вийти. Після цього опускаємо машину та виймаємошпильку. Ставимо головку між кузовом та сайлентблоком і починаємодомкратити саму балку. Найімовірніше сайлентблок не вийде.Поливаємо Вдшкой. Мені довелося додатково акуратно пальникомнагріти балку, буквально 40-60 секунд погріти і зробити парусильних ударів по тілу балки в районі сайлентблока. Сайлетнблокпочнемо потихеньку виходити.
6. Робимо все навпаки. Вставляємо сайлентблок правильно, там євусики на балці. Рясно поливаємо Вдшкой. Ставимо під домкрат плоскупідставку, щоб вона повністю покривала площу сайлентблока іпочинаємо вдавлювати сайлент. Мені довелося додатково поставитипрофільну трубу між балкою та кузовом, щоб був упор для балки івона не піднімалася повністю вгору і сайлентблок не йшов напрекос.
7. Сайлентблок зайшов до упору, можна збирати все у зворотномупорядку. Так, за день я поміняли задні сайленти.
Рекомендую подивитися відео Андрія Північного, посилання додаю.Мені це відео допомогло та надихнуло на заміну гуммілагерів вдомасамому. У нас у місті не кожен візьметься це робити, або ж чутифрази "б**, та це треба балку викочувати, та це ж їх гріти, вибивати…"
<
Після, принялася за яйця, втулки стабілізатора та кісточки. Станбачите на фото. Щодо втулок стабілізатора, я таке бачу вперше. Вонище були оригінальні, і від старості і я так розумію їх незмінювали, вони тупо "з'їли" стабілізатор. Благо у запасі є ще. Всезбираємо.
В ПІДСУМКУ ЗМІНАНО:
1. Сайлентблоки балки Lemferder — 600гр, 24$
Ось так виглядали старі сайленти, порвані
2. Задні амортизатори Bilstein B4 -1800грн, 72$
до них гумка пружини Febest — 200грн, 8$
пилозахистний комплект KYB — 250грн, 10$
3. Задні опори аммортизаторів Lemferder — 800грн, 32$
плюс проставки із заліза 20мм, безкоштовно
4. Пружини з BMW E39 540, пробіг у донора був 80 тисяч кілометрів, не знаю сток не сток, червоного кольору. За заводом у донора була Мпідвіска. Нижче від заводських на 1 виток. Безкоштовно
5. Яйця Денкерманн - 340грн, 14 $. Бюджетний варіант Одна втулка наодному яєчку вже мала маленький люфт. Але вони не повинні таксильно впливати на поведінку підвіски
6.Втулки стабізилатора SWAG 15мм - 80грн, 4 $. До речі, замовивСВАГ, а в упаковці прийшли Фебі. Фебі я дивився дешевше Свага.
7. Кісточки стабілізатора Meyle — 250грн, 10$ Запчастини нафото:3003355101
8. Витрати на болти, ВДшку і дріб'язок не рахував.
Підсумкова вартість — 4320грн, 173$.
Не зворушеними залишилися тільки сайлентблоки задніх важелів ісайлентблок заднього редуктора.
> Замена всього цього проходила у 2 етапи, спочатку стійки, пружини та опорники. Проїздив ними близько 10 тисяч. При розборіперед заміною решти запчастин я побачив, що опорники відмінні, стійки тримають, тугі, після стиснення назад шток виходить, отже, газ є, не потекла. Після, сайлентблоки балки, втулки, кісточки, яйця.
Отже, виїжджаємо Перший день вже після заміни всього, а зокремасайлентбоків балки, пройшов чудово. Зникли стуки та удари приторканні, зникли стуки та удари при наїзді на ями та купини, алезад авто відчувається, що дубовий, але збитий став. Поїздив я успокійному режимі 2 тижні та став помічати, що мені не подобаєтьсязнову робота задньої частини авто. Після огляду я помітив, щосайлентблок праворуч виліз трохи назовні на буквально 0.5-1мм і ятак розумію, це не є добре. Не знаю що тепер робити, чи зновурозбирати все і допресувати сайлент? Може бути, що він виліз на 1ммі стук трохи буде? (розумію, що до жорсткості амортів це ні дочого)
І при виїзді на трасу, дороги у нас залишають бажати кращого все таж історія. Якщо я їду сам, то зад дубовий, прогає на купині, коротше ХУ*НЯ а не підвіска. Коли машина завантажена (3 людиниззаду та повний багажник сумок), то дупа не така дубова, не такстрибає. І тут вже засмучений, бо намагався зробити все, що в моїхсилах. Я пам'ятаю як вона пливла цими ж дорогами, м'яко ковталанерівності, а зараз я не бачу різниці між моєю БМВ Е34 і Ваз 2109на задтарих пружинах з непрацюючими стійками. Що те, що це гримучевідро з болтами.
Тепер після цього мені потрібні Ваші поради. Що я міг зробити нетак?
Перше, що я думаю, це те, що я не затискаю стійку. Укомплекті з Білштайнами йшла контргайка, яка не дає можливостізатиснути сильнішу опору, хоча стійка затиснута повністю. Друге цеметалева проставка між кузовом і стійкою, що упирається в опорник, для збільшення кліренсу. Але навіть по заводу на них у деякихверсіях стоять проставки. Спочатку, коли моя підвіска була якбулочка, проставок не було, але я частенько чіпляв глушаком іднищем про нерівність.
Третє, втулка, яка йшла в комплекті з Білштайнами. Чипотрібно її ставити було? Я поставив. Я думаю, якщо її прибрати, ябільше стисну пружину, тим менше ймовірність того, що амортизаторйтиме на розрив. Може саме і через це вона і дубова, і дупастрибає, бо аморт йде на розрив і б'є по кузову. Але за 10 тисячкм, за ідеєю вони б уже потекли., Тим самим або можливо він неправильно працює, або тим самим пружину слабо стискає, або навпакисильно стискає.
П'яте, Білштайн Б4 жорстке гавно. Але чомусь на них їздитьбагато людей, і хвалять їх. Може потрібно поїздити деякий час, щобвони стали не такими жорсткими. Взагалі я в замішанні хлопців, ячекаю порадою і допомоги. Всім дякую, хто прочитав цю посаду, неполінується і візьме участь у вирішенні моєї проблеми. Перепрошуюза те, що мало інформативних фотографій, тому що більшість наноутбуці який згорів, і в процесі заміни сайлентблоків було не дофото, ну чи я блогер так собі)
< Ось так виглядає пружина з е39, разом з опорником е39 іпроставкою.
Хочу скоріше розібратися що може бути такого із задньої ходової, тому що потрібно приступати вже в передку. Там взагалі повний п***.Стуки постійні, скрип, люфт як на 2106. Більше 90 їхати страшнотам, де я рівно рік їздив 140-150 спокійно, впевнено інасолоджувався м'якістю та керуванням.
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.