Ремонт підвіски

Курс на момент купівлі запчастин 1$ = 26.2 грн (в останніпару тижнів виріс до 27.7 грн)

Запчастини для ремонту:ASHIKA 72-0H-H52R — нижній передній важіль узборі (включаючи сайлентблоки) (правий)
/>
— ASHIKA 72-0H-H52L — нижній передній важіль у зборі (включаючисайлентблоки) (лівий)
— 59745-33300 — П-подібна скоба для кріплення троса ручного гальма, 2 шт. (3 на всяк випадок)
— 58732-33000 — шланг гальмівного механізму переднього (аналогNIPPARTS J3700521, DELPHI LH0135). (аналог TRW PHA400, TRW PHA287, PHA135.) Взяв TRW PHA 400
— 51720-36200 — підшипник ступиці переднього колеса (SKF VKBA1973). — амортизатор передній Взяв KAYABA 634063
— 56820-36000 — наконечник рульової тяги Взяв TRW JTE503
— 54517-31600 — пиловник кульової опори.
— 54626-34000 — (бампер-гума) відбійник переднього амортизатора
— 54628-37200 — пильник переднього амортизатора
— 54627-31600 — кришка на опору передня br/>
- 54620-33000 - чашка пружини переднього амортизатора. Не купував, оригінал коштує близько $30 за штуку
— 55347-36000 — (кришка-протизапил. Задн. Ударн. Амортиз.) пильовикзаднього амортизатора
— 55348-36000 — (бампер -задн.Пружина) відбійник задньогоамортизатора (аналог OEM 55348-34910, KYB 910173? ). Замовив KYB, вкомплекті йдуть 2 пильовики і 2 відбійники. Але якість нижчеочікуваного, не рекомендую.
— 04300-00110 — олія трансмісійна MTF, 75W-85
— 54610-36002 — опори переднього амортизатора (аналог KayabaSM5194, Feb 003 Monroe MK247, SKF VKDC 81510 T). Взяв оригінал, 2шт.
— KYB 441095 — амортизатори задні
— Kayaba SM5294 — опора стійки заднього амортизатора
— 54630-33x00 — пружини передні (де x = 2, 3, 4, 6, аналог для 3 =MONROE SP0357, для 4 = KYB RA3761). Цифри зліва направо показуютьступінь жорсткості пружин. 2 - найм'якіші, 6 - найжорсткіші. ВзявKYB RA3761, 3 з 4 за рівнем жорсткості
— 57730-33100 — рульова тяга. Взяв NIPPARTS J4840503 і DELPHITA1909 - 57774-33100 - пильовик рульової тяги (аналогT4503006MOBIS, Hyundai/Kia/Mobis 56528-24000, LEMFORDERВзяворигінал Hyundai/Kia/Mobis
— 54813-33022 — (втулка-стрижень переднього стабілізатора) втулкапереднього стабілізатора
— 55612-31010 — сайлентблоки поперечної задньої балки

— 58102-M3A10 — Ремкомплект супорту пров. (на 2 суп.) (аналогFrenkit 257026 на 1 суп.) без поршня
— Ремкомплект супорту пров. (аналог Frenkit 257929) з поршнем
— Ремкомплект супорта зад. (аналог Frenkit 238011) без поршня
— Ремкомплект супорта зад. (аналог Frenkit 238909) з поршнем (дешевше)
— Ремкомплект супорта зад. (аналог Frenkit 238982) з поршнем (дорожче)
— напрямні переднього супорта (аналог Frenkit 810002)
— напрямні заднього супорта
— 58112-33000 — поршень переднього супорта
— 58161-33000 — верхній напрямний стрижень переднього супорта
— 58162-33000 — нижній напрямний стрижень переднього супорта
— 58120-24000 супорта
— 58314-11000 — ковпачок-випуск. Для штуцера переднього супорта
— 25330-17000 — кришка радіатора охолоджуючої рідини
Різні розхідники:інструменти, рідини, рукавички, багато іншихдрібниць. На них пішло близько $100-200. У попередній посаді (https://megadriver.org/p453648-pidgotovka-do-remontu-xodovoyi )писав про підготовку до ремонту підвіски. Запчастини їхали з усьогосвіту (оАЕ, США, Європа тощо). Дехто йшов до 3 тижнів. Коли всебуло зібрано та куплено різні дрібні розхідники (рідини тощо)зателефонував зі знайомим автомеханіком і почали шукати приміщеннядля ремонту. Його знайомий запропонував зробити за 3-4к грн, якщоне буде жодних нюансів (на одному з неофіційних СТО озвучили у 15до грн і це лише на знижку). Як варіант розглядали оренду СТО. Нацьому й зупинилися. За кілька днів перед ремонтом на ямі, щознаходиться поруч, щовечора бризкав місця. З'єднання гайок таболтів перетворювачем Wurth. На це йшло майже годину часу щоразу.Це потрібно для того, щоб болти легше розкручувалися. Передпідйомом машини. * Скинули "+" клему з акумулятора
* Прикрутили гайки на колесах
* Ключем на 32 відкрутили гайку на лівій осі (для заміни підшипникаматочини). Для цього потрібно, щоб одна людина натиснула таутримувала педаль гальма. На вазі цю процедуру неможливо зробити, т.К. Вісь прокручуватиметься.
Піднімали на підйомнику підклавши подушки підйомника під ланжерони.. Складного нічого немає, більше завдає незручності іржаві тазакислі болти та гайки. На відкручування однієї могло йти до 20-30хвилин. Частина гайок нагрівалася, частина була зрізана болгаркою, стійки стабілізатора і кермові тяги також були зрізані. Знімаютьсястійки із пружинами. Пружини на спеціальному гідравлічному стендізнімаються зі стійок. Відкручуються супорти і кріпляться докорпусу, щоб не порвалися гальмівні шланги. Кріпили звичайнимдротом до корпусу, щоб не порвалися гальмівні шланги. Зняли лівуматочину. З розбирання нічого складного немає, багато часу займаєвідкручування заржавілих деталей. Підготовка до збирання.Підготовка до складання.

Аналіз.
Перед складанням необхідно ще раз все перевірити. У разі частинаболтів довелося замінити на нові, т.К. Старі просто поіржавіли.Нові болти брав гартовані і старався з класом міцності 10 і 12. Наних пішло 1893 грн. br/>
Хоч і були ремкомплекти супортів, цей процес відклав на пізніше.Закисли гальмівні трубопроводи і якщо один з них зламався, довелосяб ще додатково потратися на них, до чого зараз не готовий. Томузамінив напрямні на нові (змащував мастилом, що йде в комплектіFrenkit) з гумками.

Старі напрямні, висохлі та закислі

Задні змащував мастилом Wurth сріблястого кольору.<
Амортизатори.
Брал масляні.
Для встановлення пружин на стійки амортизаторів використовуєтьсязгаданий вище стенд. На передніх стійках отвір у чашці булопротилежно на 180 градусів отвору в стійці. Гумка в одній із чашоклопнула і вимагала заміни. Т.К. Аналогів її не роблять, а нова OEMкоштує майже $30 за штуку (потрібно 2), вирішив залишити старі, попередньо їх зачистивши та пофарбувавши. Амортизатори передскладанням прокачав.

Задні стійки ставляться спеціальним поглибленням для пружин НАЗАД.Його видно відразу, т.К. Вірна частина пружини має плоский вигляд (якщо дивитися збоку).
Передні без різниці. Одна така сторона дивитиметься вперед, друга —назад. Розібрати старі стійки і зібрати нові зайняло приблизно 7годин. Сайленблоки.
Сайленблоки задньої балки запресували на гідравлічному пресі.Запресовуються з використанням звичайного мильного розчину.Використовувати різні олії та бензин забороняється, т.К. Мильнийрозчин висихає і все, а олії та бензин роз'їдають сайленблоки.).

Диски перед установкою проточили, щоб не закусували колодки.Вироблення на них більше 1 мм, тому при наступному ремонтіпідлягають заміні., т.К. Це єдина деталь, залежна від розташуванняоднієї із сторін. Змінюються сайлентблоки. Деталі трохинасаджуються на свої місця. Ставляться важелі на болти, але незакручуються. Далі кульові опори важелів насаджуються на свої місцяв поворотних кулаках (гайки поки що не затягуються! ). Закручуютьсястійки стабілізатора. Робиться це для того, щоб можна було зручновідцентрувати стабілізатор.
Після того, як стабілізатор був виставлений (можна помітитимаркером, крейдою, ізолентою або іншим зручним матеріалом), можназатягувати болти, що його кріплять. Потім збираємо рештудеталей.

Важливо! Болти на підвісці затягуються в навантаженому стані! Інакше шасі швидко "вб'ється"!
Береться спеціальна стійка, підкладається під важіль у місцікріплення кульової опори і максимально піднімається вгору, покилапка витягу злегка не відірветься від автомобіля.

Використовував таку. Фото взято з Інтернету

Усі болти намагався змастити графітною пастою, щоб потім уразі чого було легше їх відкрутити.

Графітове мастило CX-80, 40 р. Майже весь тюбик Заміна маслакоробки. На нейтральний гомін пропадав. Найімовірніше це або якийсьпідшипник, або шестерня. Про всяк випадок вирішив замінити олію, т.К. Невідомо, скільки часу вона їздила на цьому до мене. Спочаткувідкрутив заливний болт, щоб заходило повітря. Далі підставивспеціальну стійку для зливу олії під зливний болт, відкрутив йогота полилося не слабким натиском. Запах неприємний, т.К. Оліяпалена. За кольором - майже чорне.
Зливний болт спеціальний - намагнічений. Це потрібно для того, щобпісля його відкручування було видно металеву стружку. Якщо вона є —значить з коробкою щось не так і потрібно розбирати. . В'язкість75W/85. Закрутив зливний болт разом із мідним кільцем.Черезспеціальний сприц почав заливати олію в коробку. Олія без запаху, має приємний світлий колір. Пішло рівно 2 л. Закрутив болт відзаливного отвору.
Шприц для заливки масла в коробку
Прокачування гальм.
Старим колодкам прийшов кінець - вони розбилися і розсипалися начастини. Придбав нові.
Нові задні колодки невідомій мені фірмі Ross
Після тестового заїзду зрозумів, що гальма не придатні. Вирішиввідразу і прокачати, тим більше, що рідина в багажнику лежитьдавно. Так само придбав прилад для вимірювання рівня води вгальмівній рідині. Тестер гальмівної рідини JTC 1538A Штуцеразакисли і не хотіли відкручуватися. Якщо штуцер зламається, то абонамагатися висвердлювати його, або покупка нового супорта. У моємувипадку отруїлися 3 з 4. Один супорт прокачували через шланг. Т.К.автомобіль з ABS (хоч електроніка і відключена, шланги все однопроходять через модуль ABS) прокачували з увімкненим запалюванням.Прокачування для цього авто здійснюється в наступному порядку:
1. Заднє праве
2. Переднє ліве
3. Заднє ліве
4. Переднє праве
Нова гальмівна рідина DOT 4
Тест у повітрі. Води немає, вміст 0%, все правильно. Тест у воді. 5з 5. Стара гальмівна рідина. 4 із 5. Потрібно терміново замінити.Показання нової гальмівної рідини відразу після розкриття захисноїплівки. 2 з 5. Після заміни гальмівної рідини перевірив її тестерому бачку. Вийшло 3 з 5. По відчуттю гальма стали кращими (до цьогоспрацьовували тільки передні супорти, тепер усі), тільки робочийкрок педалі став більшим. Тепер, щоб загальмувати, потрібнонатиснути педаль майже повністю, десь на 15 см, решта 2 см іробітники. Можливо, доведеться прокачати гальма заново.
Ручне гальмо. Скоба тримає ручного гальма трос. Через це гальма призатягуванні важеля не затягувалися. Поставив скобу, що бракує, злегка розтиснув колодки в диску. Потім потрібно буде налаштуватигайкою, що під консоллю. Робиться легко після того, як поставлюмашину на землю. Збираю все у зворотному порядку. Залишилосьпоміняти гуму і зробити розвал сходження. Шини поставив
Michelin Energy XM2, 195/65 R14. Так само поміняв саморізи, щотримають обшивку в багажнику. Старі заіржавіли.
Старі та нові кріплення обшивки багажника
Тестовий заїзд.
Після збору тестую підвіску. Для цього заїжджаю до ями на дорозі, дивлюся на крен при повороті на швидкості.
За відчуттям підвіска стала жорсткішою. Старі амортизатори вийшли зладу, передні пружини були занадто м'якими. Їздити на старійпідвісці було м'якше.
З новими амортизаторами та пружинами купини та ями сталивідчуватися сильніше. Стабілізатор на поворотах став працювати явнокраще. За 100 км/год дорогу тримає добре. Загалом підвіска сталазначно кращою. Пружини на майбутнє ставитиму м'якше. Тепер у дорогу:)
Буду радий будь-яким зауваженням з конкретикою. Дякую за увагу:)