І знову повертаємось до передка… + Про нивівські шруси

Напередодні поїздки в крим за 8 годин до виїзду поломочка… Думаврозсипався знову шрус, але виявилося що пряма якась містика ірозвалилася деталь про яку б ніколи такого не подумав. А бувзаводський шлюб у виробі - тупо раковина у вигляді дефектулиття.Неймовірно але з сотень таких виготовлених безвідмовнихдеталей бракована попалася саме мені і зламалася не в дорозі азаздалегідь, не ставлячи мене в дуже незручне становище. Дужехороші механіки мені допомагають, але іноді потрібно довіряти собібільше ніж "фахівцям", а крім того не забувати що якщо хочеш добрето зроби сам ... Не сподобалося мені що перехідник (на верхню опорупружини) з 20мм штока нового аморту виконаний ні як інакше яквідрізанням шматка тиговского штока, виточуванням в ньому отвори 12мм і нарізанням різьби на новому штоку після проточки кінця штокадо тих же 12 мм. Мені підказує що там де рідний амортизатор маєтовщину 22 мм, у мене працює або кінцевик штока 12 мм або трубка зістінками 5 мм і товщиною 22 мм. Причому, пружність їх не сумується.Порівнювати міцність 22 мм дроту і 22 мм трубки думаю безглуздо. Янавіть не знаю що зламається раніше — шток чи перехідник, алечекати на це не хочу. У результаті все буде перероблено і цьогоразу суворо під мою указку. На 20мм штоку нарізається різьблення іна нього накручується трубка завтовшки 50 мм і зі стінками 14 мм.:-) В кінці трубки буде кінцевик, який зайде в опору стійки і наякий закрутиться гайка. 14 мм стінка трубки це звичайно перебір, зголовою вистачило б і 10. Але тут фішка в тому що після того якприкрутити перехідник (а він після закрутки ще й обваритися)відбійник на шток вже не натягнути. Але щоб попередньо одягненийвідбійник не рвало перехідником, йому треба зробити широке підставу— площину якої він приживатиме відбійник. І щоб не морочити головуз Т-подібною формою низу перехідника, було вирішено зробити простойого спочатку товстим, тобто широким. Врешті-решт мова йде прочастину деталі довжиною близько 30 мм. Вона б просто бовталася устійці. Це замість того, щоб попросити у мене довші пружини. Ну а яобговорюючи це все по телефону повірив у те, що таки має бутипомилка в моїх розрахунках і погодився. А ніфіга! У результатівийшло, що новий аморт має на 5 мм менший хід штока і це при тому, що навіть рідні аморти рвало. Але на цих розривів практично немає іспіймати їх можна тільки на доброму бездоріжжі і ледве вловимі. Осьщо робить "газонівський" амортизатор! Так ось цього разу все будена мою думку. І новий амортизатор буде чітко довшим за рідного на15-мм. Цього в принципі має вистачити. Більше робити боюся т дохрін його знає що скажуть мої кастомні шруси при повному надмірномувивішуванні колеса ... Ну а 15 додаткових мм буде цілком достатньощоб виключити розриви. Навіть рідним би амортам цього вистачило, ацим посиленим так і поготів. Але ще подумаю над 20 мм. До речі прошруси. Коштують у мене задні субарівські від 250-сильної машини. Чинеправда міцні горішки вкотре таку потужність витримують? Ось такождумали "фахівці". Тепер давайте розберемося самі:Субаруповнопривідна з поділом крутного моменту 50х50. Опа… І тут наші 250лихих плавно перетворюються на 125 на одну вісь. Нехило так спритнопідрізали, чи не так? і що ж буде якщо я пущу свій 130-сильний (а ядкмаю що всі 140 після форсування) передок у невелику пробуксовочкута ще й на моїх колесах? Крім того, Субару напевно важить менше ніжпівтори кіайтські тонни... Крім того, у неї колеса ну вже 100%легші за мої. А ще й нічим не завантажений задок у неї в буксзірвати набагато легше ніж мій який носить на собі мотор 2, 4 літра... Те субара швидше втратить зчеплення з асфальтом а тига швидшезі шрусом. То що ми маємо - посилені шруси чи "зліпили з того щобуло"? Але детальки ці субарівські стоять ох як не дешево длятакого роду підходу, та й поламав я вже вже піввідерка + півосідовелося робити на замовлення… Ех, знати б де впадеш. У підсумкудовелося мені включити мозок та інтернет і зайнятися шрусамисамому. Знайшов я цікавий варіант – шрус від Ниви! Не повірите, алевін потужніший за тигівський на вигляд вдвічі! Правда і вага внього в півтора рази більша. Зрозуміло що це знову зварювання, знову цирк з півосями і "фахівці" кажуть, що такі важкі вони будутьрозбивати коробку… Але й тут я не можу повністю погодитися. Що тамще. І не думаю, що навантаження зросте сильно. Що стосуєтьсямоменту, що крутить ... То у мене і зараз навантаження не малі т дотакі коліщатка щоб прокрутити коробці потрібно дійсно піднатужитисяі при цьому ніхто начебто особливо не скаржиться і навіть зчепленнятерпить якось це все. Плюс один-два кг на фоні ваги кг в 35 всьогощо стоїть після шрусу (включаючи піввісь, гальмівний диск, зовнішній шрус і колесо) не так і багато. У ниви звичайно мотори1, 7 але це походу не суттєво. Колеса в неї там не легенькі навіть устоку, а в грязях для яких вона розрахована, шруси терплять тежздоровий. Як результат — я не бачу жодної причини, чому в мене цимшрусам не прижитися. Коштують вони близько 900 грн НОВІ (усубару
бу дорожче) а як їх ПРАВИЛЬНО зварити зі шматками рідних (щоб невиготовляти знову по 150 баксів шткука) я вже придумав - одягнутисріхру виточену трубку зі стінками міліметрів по 15 і обварити, апотім попросвердлювати хаотично в трубці отвори так щоб вонизаходили металом так щоб загальна площа зварювання підвищувалаплощу перерізу півосі. І хрін коли вона скрутиться
Ну це все роздуми. Хочеться все-таки вірити що субарівські шрусимають гарний запас міцності, а те, що я їжджу не особливо хвацько, додасть їм термін життя. І звичайно хочеться вірити, що ті два (абоодин? ) що у мене зламалися були просто зношені або з тріщинами…
Загалом експереіменти продовжуються…