Антикорозійна обробка кузова: як не забруднити руки по лікоть

У минулому моєму пості я трохи торкнувся теми "ссср задувки" іззастосуванням літолів/солідолів у САЛОНІ О_О що викликало бурюобурень на мою адресу. Типу ми все так робимо. Все буде добре, налий відпрацювання в поріг, розплав шматок пушсала, додай тудилобкового волосся стародавнього орангутанга, дрібку кінської сечі, і пів кіло трансмісійної олії.Обов'язково жигулівської.

Зараз я буду руйнувати ваш внутрішній світ, вашіпереконання, про те, що це працює.І буде працювати.Наводитимуприклади з чужих БЖ з драйву.Вангувать скільки проживе такийремонт.І як треба було зробити.Дам дамо коротку екскурсію у світавторемонту.І правильної обробки в 2х варіантах.Природно один будедешевим, а другий комплексний.Вважатимемо скільки коштуєзаантикорити машину ПРАВЕЛЬНО!

Постараюся максимально не переходити на особистості, не ображатидорогих майстрів які роблять подібні заліпухи. Але наводитимуконструктивну критику за подібними "фокусам" і говорити як робитипотрібно. Ну що ж - приступимо. Наводжу перший приклад на свіжомуремонті користувача L0ud-Sound Зокрема на БЖ іззварювання

Розглянемо ситуацію того як майстер діяв на прикладі даногоавтомобіля

Залпеуха номер разів. Дірка була не вирізана, і заварена новим, живим, холоднокатаним металом, а була засрана, вірніше наплавлена​​зварюванням. Аналогічна дірка. Але вона залита олією, навіть немастикою, а просто відпрацюванням О_О Ніякого тобі ґрунту. Відразупо іржі маслом.

Що ми бачимо на цьому фото? — локальний перегрів металу. Надалі тутбуде пекельна іржа. Іржавітиме все навколо, бо метал перегріли.Тупо накочуючи ковбаску в дірочку напівавтоматом. На жаль, не туковбаску катати варто. Таку дірку набагато вигідніше було усунутилаткою, а якщо вже йде такий поспіх — замазати шовним герметикомBody 999. Він не дасть їй рости далі. І знову ж таки, замазатигерметиком з ДВОХ СТОРІН! Майстер же, обмазав свіжозваренуділянку якимось говном, на зразокмовили/салідолу/літолу/мазути.

<
Тепер за технологією.
1. Вирізали латку/вирубували зубилом, чим вдастьсяпідлести.
2. Взяли в руки латку, і приварили її крапками, у другій руцітримаючи продувний пістолет, охолоджуючи кожну точку після шва (у мене напівавтомат після точки 5сек пускає вуглекислоту, якаохолоджує шов + продувний) Це не дасть металу перегрітися
3. Обварили це ж місце як мінімум 4ма точками знизу. Струмставимо на напівавтоматі побільше, бо шов стельовий. Також ізпродувним працюємо. Після кожної точки простукуємо заготівлюмолотком знімаючи напругу металу.
4. Побризкали перетворювачем іржі, що не вимагає змивки наоснові ТАНІНОВОЇ кислоти. Запитайте у свого майстра, що-небудь протаніна, він вам щось відповість? саме так. Я використовую 2варіанти такого перетворювача — Loctite (коли клієнт платить, коштує 280грн за 250мл, виїдає зовсім не пошкоджуючи жодної мікрониметалу) і Тамак-1 (коли ремонт бюджетний, завжди можна зробитибюджетно, і якісно.Там коштує 20 грн за 1л). Обидва перетворювачіна таніновій кислоті. До речі, коли роблять вино — у процесібродіння вина в ньому утворюються божевільні кількості Танінов. Осьсаме ці хлопці, допомагають у роботі.
5. Дали йому попрацювати хвилин 20, взяли в руки будівельний фен іповністю просушили метал. Щоб він повністю випарувався додому. Івідразу ж, по ледве теплому, обмазали все шовним герметиком Body999 або U-pol STRIP GS\1. Саме ці шовні герметики не боятьсямасла/мастики/бензину. Інші шовні герметики руйнуються за впливомцих середовищ.
6. Взяли в руки балончик епоксидного ґрунту UPOL ACid:8 і тонкимшаром покрили деталь у місці ремонту. З міжшаровим сушінням 5хвилин кинули другий шар. Або скористалися будь-яким іншим 2Кепоксидним грунтом.
7. Через 4-5 годин розкрили поверхню гумовобітумною мастикою типуBITGUM (коштує 35 грн 1кг). . Або як роблю я. Мастика UPOLполімерна.
Вважаємо вартість даного ремонту для майстра:
1. Вуглекислота + дрот + рукавички (там же смоли повно) + пальникна напівавтомат = на дану латку 5грн
2. Епоксидний грунт 2мл = (балончик коштує від 220 до 400грн) - 10грн
3. Шовний герметик - 3 грн
4. Перетворювач іржі - 5 грн
5. Замастичили — від 5 до 20 грн залежно від матеріалу.
Разом собівартість ремонту проблеми на фото1, яка не вилізе НІКОЛИ— 28 грн. А засрати зварюванням — лише 5грн. А цей ремонт адже, щотак коштує 50 грн, що з моїми матеріалами буде коштувати 75грн.Різниця в наявності як кажуть :). Добре, якщо болгаркоювичистили іржу, справа видно кульки зварювання… нічим не оброблені.Іржа, привієєє. Через 2 зими людина мінятиме не лише піддомкратник.Але й ремвставку порога (ймовірно) Поверх замазали звичайноюбітумною мастикою для покрівлі/дуже сильно розвели бітгумрозчинником. Технологія ремонту абсолютно аналогічна тому, що вище.Епоксидний ґрунт + перетворювач іржі + шовний ґрунт по зварюванню.Порядок нанесення матеріалів - вище. А тепер найвеселіше, з ремонтуавтомобіля цього молодого хлопця - це кант під гумку ... Йогопросто замазали мазутою. Він іржавий, місцями вже гнилий (наскрізнакорозія). Ніякої тобі обробки… Сумніваюся, що маляра повністюприділятимуть увагу на цей одвірок. Зашкурять і перетворювачем наортофосфорній устрашають, і нехай живе. Через рік-два все-одно жукиполізуть. Як потрібно було обробити той кант — під епоксидний ґрунтіз протруюваннями перетворювачем (більше трьох) після механічногоочищення.

Тепер про бюджетну задувку автомобіля.
1. Матеріали якими оброблені пороги з заводу НЕОЛІЙНІ! Далеко не кожен автомобіль на заводі проходить обробкуепоксидним грунтом. Наприклад, оригінальна фордівська ґрунтовка —страшно боїться води. Ми говоримо про оригінальний ґрунт дляприхованих порожнин. Тобто задаючи свої пороги "гримучими сумішами"на гарячу ви отримуєте деструктивні процеси в порозі, якіроз'їдають заводський грунт. Це стосується продуктів на олійнійоснові. Продукти на восковій основі так не роблять. Але вонивпливають дещо інакше. У їх складі є спирт і парафіни) а спиртруйнує епоксидний ґрунт :D
2. Канатне мастило засноване на масляновосковій системі, демаслянистого вмісту понад 70%. Отже, смерть порогам настане трохираніше, ніж планувалося. Моторошно смердюча.
3. Мовіль дешева у банку/ссср мовиль/мовіль мл та її радянськіпохідні — через час вона висихає. Та її пластичність втрачається.Моторошно смердюча. Тут була мовиль. Як бачите вона висохла, ізруйнувалася. Сталося повне випаровування. Ґрунт усередині лежавакриловий. Тому й гнило. Майстра на кіл - був би єпоксидний - всебуло б добре. Гравітекс — він теж буває різним. Якщо йогозастосовували за технологією — він чудово справляється зі своїмизавданнями. Грубо кажучи – це звичайна полімерна мастика. Наноситиїї потрібно на дуже низькому тиску, даючи великий товстий шар. Щобуникнути пористості.= велику витрату. І працює добре лише HSгравітекс (у нього високий сухий залишок) і під нього теж потрібнокласти епоксидний ґрунт.
5. Нігролл відпрацьований + мовиль + гумобітумна мастика вважаюсправді єдино робочим принципом антикору зі "ссср стилю". Сикрет увідпрацьованому нігролі — він у складі має велику кількість аміаку.Така схема працює лише на днищі (з вулиці) автомобіля. Усалоні застосовувати КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО! Мало того, щоаміак завдає пекельної шкоди дихальним шляхам людини, так щеі горить дуже добре. Завдяки аміаку така гримуча суміш схожана змії — повзе вгору. І завжди перебуває в русі. Хоча торкаючисьрукою — не бруднить тебе по лікті. Але я вважаю, здоров'я водіяважливіше. Працює нормально.
Але олія у складі даної суміші, у парі з амміаком, зжере всікорисні властивості ґрунтів які знаходяться у вас поднищу/прихованим порожнинам. І захищатиме наперед метал буделише гримуча суміш. Поки що у її складі є амміак. Через півроку-ріквін піде. І суміш поповзе вниз. Залишивши відкритими елементикузова. А ґрунт там уже буде зовсім не той, яким був доцього.
6. Канатне мастило + відпрацювання = Канатне мастило дастьзахист, а відпрацювання зруйнує ґрунти. Буде таже як з нігролом, тільки ще гірше. Під руйнуванням матеріалу ми маємо на увазі невідпадання його з кузова, а втрата його властивостей на хімічномурівні нім пір, через які проступатиме кисень і волога. Що, у своючергу, призведе до руйнування металу. br/>
1. Гумобітумна мастика BITGUM (запоріжжя) - 35 грн 1кг (розводитистрого 647мим і не більше 20% від об'єму. 647 найбільш щадний досвіжих ЛКМ, ПРАВЕЛЬНИМ грунтам) По епоксидному грнуту розводитиможна чим завгодно. Його розчинники не беруть (практично)
2. Бронза-Битум-Каучукова мастика ВЕЛКОР (київ) — 80-100грн 1кг (розводити за тим же принципом. Їй потрібен тонший шар ніж бітгуму)На порядок краще бітгуму.
3 . Гравітекс Novol HS — 200 грн (польща) (MS коштує 110, теж можна користуватися, тільки його витрата в 3-4 рази вища) —використовувати дотримуючись технології. Не забувати набиватиризику! Бажано знімати старі покриття перед нанесенням нових.
4. Масляно-восковий антикор DINITROL (дІНІТРОЛ) ML (обробкадверей, порогів) янтарна, 1л - 170 грн. Не потребує коментарів.Вона може конкурувати з будь-якими матеріалами будь-яких іншихвиробників.
5.Антикорозійна бітумно-воскова мастика DINITROL (дІНІТРОЛ) 4941 (захист днища та колісних арок) чорна, 1л — 160 грн. Висихаючи стаєміцною і твердою зверху, внизу залишається завжди м'який іпластичний шар воску. (в низу метал за замовчуванням)
6. Антикорозійний препарат, 100мл — 80 грн. Звичайнийперетворювач, тільки дуже потужний, для видалення маленьких чорнихкрапок з металу після піскоструменю/інших обробок. Вартовикористовувати на особливо відповідальних деталях. У мене вінстоїть. Користуюся не часто їм. Лише коли не справляється звичайнийперетворювач.
7. Перетворювач іржі ТАМАК-1 - 20грн на основі танінової кислоти.Про нього вже писав. Найпрактичніший у роботі перетворювач, який нероз'їдає метал. Танінова кислота - вона скрізь, навіть при процесахбродіння вина. Це натуральний антикорозійний препарат. Жоднихотрут.
8. 08919 Мастика для внутрішніх порожнин 3M 1л, прозора - 350 грн.Найкраще з кращого. Тільки для люблячих господарів. На поріг йде0.2л. Не залишає слідів, не смердить, дає чудовий захист. Немістить масла.
9. Body 940 - невисихаючий герметик. Ідеально застосовувати приустановці лобового скла під гумку + в сам ущільнювач (на скло зущільнювачем. Клеїти на нього лобове скло КАТЕГОРИЧНО заборонено, та й нічого не вийде у вас, відпаде воно), при установці гумовихущільнювачів. Не тече, не плавиться на сонці, не смердить. Неруйнує покриття, на яке він нанесений.

жовтий APP 400 у порозі
спосіб нанесення

Висновки?
Можна налити гримучку на основі відпрацьованого нігролу, цькуватилегені аміаком і дивуватися, чому це борщ у дружини недосолений, аза фактом він нормальний. Втратити свої смакові рецептори, зменшитичутливість до запахів. І попалити легені. А можна піти іншим шляхом— купити 2кг динітролу або тектилу. Не має вони (оригінал несмердить). І отримати повноцінний захист прихованих порожнин.
По днищі? будь-ласка - епоксидний грунт + бітумкаучукова мастикабітгум. А краще APP 210 з пульвіка. У цьому бж я не згадувавполімерні мастики, просто тому що мене закидають капцями з криками "це дорого". Але це працює. На закінчення хочу сказати одне. Якщо увас автомобіль на 3 роки, не морочіться. Задуйте мовиль дешевоїпороги з пушсалом, за ваш час володіння ви оброблені місця варитине будете. Гніти, звичайно ж, буде. Якщо у вас новийавтомобіль, і ви плануєте поїздити на ньому самі не знаєте скільки— тектил/динітрол. Жодних ссср рішень. + рідкі підкрилки від3М/Dinitrol. І ТІЛЬКИ АЕРОЗОЛЬНЕ нанесення.Жодних пензликів.Пам'ятаємо про знежирення + ризику. Так само дешево ... Правильнаобробка виглядає як заводська, і лише прикрашає ваш автомобіль, прицьому даючи йому необхідний захист. А не обсирає мазутою.Варити треба по зварювальному грунту. У мене навітьцінник на роботу різний. З ним і без нього. Як клієнт захоче. Длятих хто думає що він "згорить" під час зварювання - все працює так, як має. Підгоряє лише у місці крапки. І не згоряє, а лишепідгоряє.