Міні FAQ по дрібницях і не тільки

1. Задню планку, що над номерним знаком у Ланос/Сенс потрібноперезакрутити на двосторонній скотч, згодом планка зітре фарбу збагажника.
2. Раз на квартал перевіряти рівень електроліту і якщо потрібнодоливати або дистильовану або відфільтровану через зворотний осмосводу до рівня. І після зими зарядити акумулятор Якщо зима сувора -заряджати кілька разів взимку.
3. Прогазування двигуна без навантаження до відсічення загрожуєвиходом з ладу всього двигуна. Потрібно адаптувати.Для цьоговмикаємо запалювання, чекаємо 7-8 секунд і вимикаємо запалення, чекаємо 7-8 секунд.Повторити процедуру ще 2 рази.Про всі датчикиЛаноса тут - https://megadriver.org
5. Якщо є підозри, що якийсь пристрій садить акумулятор потрібновзяти амперметр (тестер на 10А) і в розрив дроту плюс і клемиакумулятора включити і подивитися який струм спокою. Якщо струмбільше 30-40 мА (0, 03-0, 04А) погано. Вимикаємо, виймаємо все, щоявно включено або може бути включене і починаємо по одному виймати (акуратно) запобіжники. При цьому дивимося, як змінюється струм наамперметрі. Так знаходимо запобіжник, потім стежимо за що вінвідповідає і звужуємо коло пошуку. Справа все в тому, що зараз навсіх девайсах немає фізичного відключення живлення вимикачем, алише кнопка, на яку ще раз натискаємо та вмикаємо. Половинамагнітол вимикаються не повністю, силові канали (ті, що наакустику) під харчуванням, просто не грають — немає сигналу, але неслабко беруть струм.
6. Якщо є подряпини на пластмасі в салоні, беремо запальничку, якамає полум'я у вигляді пальника і як би фарбуємо те місце, де намтреба, тільки відразу не тримаємо близько і багато, а трохи і звеликої відстані. Ворсинки плавляться.
7. Перед початком морозів та взимку 2-3 рази на місяць змащуємо всігумові ущільнювачі силіконом (можна спреєм), проблеми відкриттядверей-капота-багажника не буде.
8. Мити двигун водою або миючим під напором води (мінімийкою)категорично не можна. Так рідина потрапляє під роз'єми і черезмісяць пропадають контакти, у гіршому випадку - згнивають.
9. Будь-яку стандартну форсунку омивача лобового скла за допомогоюшвейної голки можна налаштувати на правильну роботу (подачу води употрібне місце). Якщо ж поставити зворотний клапан, водаз'являтиметься з форсунок набагато раніше.
10. Датчик кисню (дК) і лямбда-зонд - це одне й теж
11. Якщо хочете, щоб двигун працював краще й довше без ремонтурекомендую не рідше 1-2 десь у тиждень, а краще постійно даватидвигуну " прорватися ", тобто. На прогріту їздити на підвищенихоборотах щонайменше 10 хвилин, а краще 15-20. Підвищеними вважаюобороти в районі 4500 - 5000. Така їзда не буде шкідлива двигуну, апідвищена температура сприяє самоочищенню системи упорскування, поршням, камері згоряння та системі випуску очиститься відвідкладень, які призводять до залягання кілець, зміни камеризгоряння, появи калільного зажигання. І т.Д. У місті можнапрактикувати швидкий розгін до 5000 оборотів на 1-2 передачах. Яособисто дуже часто так і роблю, перша, друга, четверта.
12. Пам'ятайте, що помилка ЕБУ може бути неправильною або цепомилка слідства, а не причини. Тупа підміна датчиків, модулів нідо чого хорошого не веде, б'є по гаманцю і рано чи пізно прямадорога на діагностику.
13. Їзда з малою кількістю палива в баку на авто з інжекторноюсистемою паливоподачі взимку веде до появи конденсату, влітку доперегріву насоса, що в свою чергу веде до швидкого його зношуванняі як наслідок виходу з ладу (потрібна заміна).
14. Перед поїздкою, вранці перевірте всі рідини, наявність (кращевідсутність) патьоків, стан гуми. Не забуваємо, що перепадатмосферного тиску та температури також впливає на тиск ушинах.
15. Гальмівну рідину потрібно міняти через 2-3 роки, т.К. Вонагігроскопічна, тобто. Здатна поглинати водяну пару з повітря.Всього за один рік гальмівна рідина, в гідравлічній системі, набирає 2-3% води і, в результаті, її температура кипіннязнижується на 30-40°С. За другий рік експлуатації автомобіля, відсоткове співвідношення вологи в гальмівній рідині збільшуєтьсядо 5-6% і температура кипіння падає ще на 40-50°С. А це вжекритично для гальмівної системи будь-якого автомобіля.
16. Усі дроти (джгут) йдуть до ЕБУ або в інший бік :)
17. Після заміни втулок задніх важелів передньої підвіски потрібнопроїхати 500 км. І лише тоді на схід-розвал. Втулки повинніпритертися, інакше гроші на вітер.
18. Чищення форсунок у домашніх умовах із застосуванням засобів длячищення, навіть тих, де написано, що вони для чищення форсунок, задопомогою блоку живлення та вимикача ні до чого хорошого неприведуть, це теж саме, що помити сильно брудні руки з милом підпроточною водою. Таким чином, почистити форсунку від відкладеньнеможливо. Потрібно чистити на спеціалізованому стенді, де єфункція ефект кавітації —ru.wikipedia.org/wiki/%D0…2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F . За простим, ефект кавітації — створення мікроміхури та вакууму, який відриваєчастину відкладення. Не витрачайте гроші на хімію, краще звернітьсядо професіоналів. На стенді буде видно інші параметри форсунок.Більш докладно тут - https://megadriver.org
19. Про кондиціонер в авто. Один, двічі на місяць (навіть взимку)потрібно включати кондиціонер на 30 хвилин для змащування гумовихвтулок системи, т.К. У системі разом із фреоном є кілька десятківграм олії спеціально для запобігання висиханню гумовиробів. Дляшвидкої ліквідації запотівання скла та зменшення вологості в автоможна включити кондиціонер та піч. Для запобігання появі запаху "мочалки" потрібно вимикати кондиціонер за 10-15 хвилин до зупинки, при цьому вентилятор повинен працювати. Головне висушити випарниквід вологи, т.К. Волога разом із пилом ідеальне місце розмноженнябактерій, що й дає запах "мочалки".
20. Не рідше раз на 6 місяців проводити зовнішню чистку датчикаположення колінчастого валу (дПКВ), так як він складається змагнітопроводу і котушки і на ньому осідає металевий пил, щовносить шум у його роботу, а як відомо, без цього датчикаавтомобіль не завести, крім двигунів з фазованим упорскуванням, тобто наявністю датчика фаз (друга назва датчика положенняраспредвала - ДПРВ) з функцією в ЕБУ (якщо заведеться в аварійномурежимі).
21. Якщо швидкість в діапазоні 100-130 км. Відчувається вібрація накермі або биття, з високим ступенем ймовірності можна припустити, що винна балансування колеса (або кількох). За такої швидкостіколесо потрапляє в резонанс (швидкість биття залежить від масидиск+шина). Рішення просте - зробити правильне балансування. Дляцього на шиномонтажі після визначення місця встановлення вантажу надиск попросити встановити вантаж так, щоб можна було його зняти, провернути диск на підлогу обороту (плюс-мінус) і знову зробититест. Як правило, місце встановлення вантажу зміщується в межах5-10 см. Після остаточної установки вантажу перевірити ще раз.
22. При підключенні автомобільної акустики головне правильнофазувати динаміки, тобто. Вибирати полярність підключення динаміків (ними є позначення "+" і "-"). Правильно фазовані динамікипідвищують віддачу на низьких частотах. Якщо 2 динаміка дають меншенизів, ніж один – значить треба поміняти полярність підключенняодного з динаміків (у разі одне з передніх або задніх, а так самоможливе переплюсування двох передніх або задніх). У правильнопідключеній системі всі чотири динаміки (два, шість і т.Д.)дозволяють відчувати музику і не тільки вухами.
23. Рекомендую доливати масло в механічну КПП вище рівня (рівень -контрольна пробка на КПП сімейства Опель) на 200 грам і навітьбільше, аж до 500 грам, що призведе до більшого розбризкування тапокращеного мастила всіх компонентів коробки. Ця процедура дужекорисна п'ятій передачі. Підвищений рівень масла може призвести допотіння сальників півосей, але краще замінити сальники, ніжзагробити коробку. Доливати простіше і краще через сапун КПП, йогопотрібно просто відкрутити, зняти з цього чорний ковпачок. Алеврахуйте, що сапун варто трохи нахилений до лобового скла, якщойого не нахилити, закрутити назад не вийде і не забудьте одягнутиковпачок. Можна налити олію шприцем на 20-50 мл. Не знімаючи сапун, але це й може виливатися т.К. Отвір близько 2-3 мм. І масло довгостікає, плюс повітря, що виходить, заважає.
24. За відсутності підсмоктування і закритому дроселі тільки РХХздатний підняти оберти створенням зазору (шток втягнувся). Приповному втягуванні на Сенсі бачив 3200 оборотів (дросель повністюзакритий). Копати в цьому напрямку, перевірити стан роз'єму РХХ тапроводки до ЕБУ, були випадки в моїй практиці, коли провід у джгутіпросто лопав і відповідно шток відкривався, а не закривався або наоборот. У першому випадку з кожним запуском обороти зростають, удругому падають і глухне двигун. Друга проблема — фішкарозробників, вони в джгуті, що йде до ЕБУ, зробили дроти зіскрутками. Ось ці скручування і дають помилкові дані на ЕБУ, а він (еБУ) у свою чергу дає команду на відкриття штока РХХ. На Сенсізазвичай скручування під бардачком, на Ланосах в моторному відсіку.Кількість різна, від однієї до десятка. Лікування просте:розібратиджгут, знайти скручування, зняти ізоляцію, обтиснути, пропаяти, зібрати все з найкращою ізоляцією.
25. Немає жодних спеціальних свічок під газ або під інше паливо, неведіться на хитрощі. Є свічки, рекомендовані виробниками авто, якіпідходять за декількома параметрами, їх і лише їх потрібно ставити.Які саме підходять до конкретного двигуна, описані в мануалах і єцілі бази у продавців, запитуйте і будете в курсі. Більш точноможна прочитати тут -https://megadriver.org/p297257-dlia-samonavcannia-znaisov-sait-ngk-de-je-lekciyi-pro-svicki-vv-provodi-datcik-kisniu
26. Про роботу добового одометра. Помічено, деякі екземпляриглючать, тобто. Не показують пройдену відстань. Ця проблема швидшевід старості або пилу, в деяких після скручування пробігу передпродажем. Тому скидати потрібно тільки на авто, що стоїть і вдеяких навіть такий варіант не минає, тоді потрібно натиснути івідпустити. При цьому можливо, що цифри стануть неправильно, можнаспробувати зробити цю процедуру повторно.
27. Про підключення LED. Читаючи форум, постійно з'являються статтіпро підключення світлодіодів через стабілізатор напруги, ценеправильно. Світлодіод живиться струмом (одиниця вимірювання ампер (а), міліампер мА (1/1000А), у світлодіода відсутнє поняття напругаживлення, є падіння напруги! Докладніше написано тут - www.https://megadriver.org/cars 28. Не рекомендую заливати паливабільше, ніж до першого відстрілу, особливо в спеку Паливо холодне, розширюється і може виливатися через горловину, а це вже небезпечноі витрата збільшується.
29. Сучасному автомобілі здатне працювати у переривчастому режимі зрегулюванням паузи, в тому числі і в Ланосі.Регулювання паузиспрацьовування двірників проводиться короткочасним натисканням насебе ручки керування в режимі переривчастої роботи (одне натисканняна важіль проти годинникової стрілки). Раз - часспрацьовування.Тобто натиснули на себе - відпустили, почекали, наприклад 5 сек, ще раз натиснули-відпустили, всі двірники працюютьз періодичністю 5 сек., потрібно 10 сек., зновунатиснули-відпустили, почекали 10 сек. Натиснули-відпустили.Діапазон роботи від 1 до 30 с. Ще раз повторю:включилипереривчастий режим, натиснули на себе активували таймер, почекалипаузу яку потрібно і ще раз вичавили на себе, зафіксували періодспрацьовування. Потрібно змінити період - натиснули - зачекали -знову натиснули. Поки знову не поміняєте, буде встановлений періодспрацьовування і виключення запалення не впливає.
30. Для зменшення мертвої зони в дзеркалах заднього виду рекомендуюналаштовувати дзеркала так, щоб не було видно бічної лініїавтомобіля, точніше мінімальна відстань, яку можна побачити вдзеркалах при простому перегляді на відстані від лінії кузовапорядку 50-70 см. Від задньої частини автомобіля . Спочатку це незвично, а потім звикаємо, зате видно автомобілі, які рухаютьсяпаралельно на деякій відстані від вас лівою або правою смугоюдороги від вас, плюс буде добре видно брівку при їзді заднім ходом.Спробуйте. Лінію автомобіля завжди можна побачити, трохи покрутитиголовою або притиснутися до керма. Це безпечніше, ніж мати мертвізони.
31. Про комп'ютерну діагностику. Діагностика, це не зняття помилок, я б руки відірвав тим, хто просто видаляє помилки. Діагностика, цеціла наука, яка приходить зі знаннями та досвідом, це вміння читатидані ЕБУ, а їх від 50 параметрів і до кількох сотень. " Взятианалізи ", тобто. Зробити купу будь-яких тестів, від перевіркипаливної системи — тиск палива, перевірка та чищення форсунок, системи паливоподачі, перевірки компресії, системи запалення, випуску газів, що відпрацювали, проведення комплексних тестів, спрямованих на виявлення причин, які показують наявність проблемпов'язаних з клапанами, прокладанням ГБЦ, поршнями і кільцями, атакож перевірка на справність всіх без винятку датчиків імеханізмів, все це реалізується безліччю різних підходів, віднаявності вимірювальної апаратури та приладів (тестер, компресометр, манометр, вакуумметр і т.Д.), а також нові методитакі як комплекси на основі спеціально створеного осцилографа зкомплектом програмного забезпечення, газоаналізатор і т.Д., все іне опишеш. А видалення помилок - це пустощі, а не діагностика і ценеякісно виконана послуга.
32. Для власників Ланос. Якщо авто не заводиться і зараз не горить "чек", значить з великою ймовірністю можна припустити, що у васзник контакт на роз'ємі С301, що знаходиться під кріслом пасажира.Як правило, таке трапляється від попадання вологи (багато вологи).Простий і надійний спосіб викинути роз'єм і все красиво пропаяти.Тут як це можна зробити - https://megadriver.org Рекомендуюперевірити стан підлоги на вологу і цей роз'єм.
33. "пукання" з вихлопної труби або троїння двигуна або смиканняпри прискоренні - ознака пропусків займання в циліндрі. Причин "всього" ТРИ:а) відсутність компресії в циліндрі; б) відсутністьпалива в циліндрі; в) немає іскри в циліндрі (проблеми ззапалюванням).
А далі комплекс діагностики для встановлення точного "діагнозу" покожному конкретному пункту, але це вже інша історія.
34. Про ВВ проводи. Вважається, що дроти повинні мати опір до 7ком, чим менше тим краще. Вище 10 ком не допустимо, потрібноміняти, є ризик угробити модуль запалення (котушку). Для власниківавтомобілів з ІКЗ (індивідуальна котушка запалювання) заміна свічокстрого за регламентом і ставити свічки ті, що рекомендує виробник.В іншому випадку можливий вихід із ладу ІКЗ, ціна якого можедосягати $100. Я ж прихильник установки ВР проводом з нульовимопір.
35. Продовження попереднього пункту. Збільшений зазор у свічці, привикористанні не рекомендованих виробником авто або через йогоексплуатацію, призводить до можливих виходів з ладу модулівзапалювання, індивідуальних котушок запалювання (іКЗ) та/абосилових ключів (транзисторів) в ЕБУ. Перевіряйте зазори кожні 5000км. Або навіть раніше, але відкручувати свічки потрібно на холоднийдвигун.
36. Якщо ви застрягли та немає поблизу допомоги, можна застосуватипростий спосіб. Заточити палицю (колоду) довжиною 2-2.5 метра, прив'язати трос на рівні 30-50 см. Від землі за палицю і забиваючиїї в ґрунт, трохи нахиливши у бік авто, тягнути за верхній кінець, важіль великий, зусилля невелике, за один раз вийде витягнути автона 20-40 см. Повільно, але дієво, перевірено.
37. Про олію в двигуні. Якщо олія дуже швидко темніє, це показникхорошої олії, т.К. Воно має багато функцій і одна з яких промивкадвигуна від продуктів згоряння палива (картерних газів, наприклад).Не рекомендую застосовувати присадки миттєвої дії (п'ятихвилинки), т.К. Якщо двигун брудний через застосування неякісного масла, палива і т.Д., після промивання в брудному двигуні будутьвідриватися пластівці і забивати масляні канали, що в свою чергупризведе до масляного голодування і виходу з ладу двигуна шляхомстирання деталей, що труться, таких як розподільний вал, колінвалі т.Д.
38. Взимку для автомобілів, що стоять на відкритій місцевості, рекомендую знайти старе покривало або шматок щільної тканини інакривати лобове скло, а щоб тканина не полетіла притискатипередніми дверима. З ущільнювачем нічого не станеться. А вранцізняли тканину та отримали чисте скло. Також рекомендую ще разпрочитати п.7
39. Про часовий інтервал обслуговування двигунів, що застосовуютьсяв інших сферах діяльності, а не в автомобілях (генератори, помпи, моторні човни тощо). Всю цю техніку потрібно постійно обслуговуватиі цей час – 100 годин роботи. Чому за 100 годин? Все просто – 100годин їзди зі швидкістю 100 км/година отримуємо пробіг у 10 тис.км. Але я рекомендую заміну на 8 тис.Км.
40. Якщо піниться антифриз в бачку та/або віддає вихлопними газамиз горловини розширювального бачка, тоді з великою ймовірністю можнасказати, що пробило прокладку і при цьому гази під тискомпотрапляють в систему охолодження. Для перевірки цього можнавикрутити свічки, свічка в циліндрі якої пробило прокладку, будечиста як нова. До всього плюс сильна пара з вихлопною. Другийваріант пробивання прокладки - тоді в масло двигуна потраплятимеантифриз і рівень масла підніматиметься і матиме вигляд як рідкемило. При пробитті прокладки рівень ОЖ починає падати, але невідразу, а зі збільшенням площі прогару. Їзда на автомобілі з даноюпроблемою може призвести до утворення кратерів на ГБЦ і на самомублоці від ОЖ., Це всього лише випаровування конденсату. Під часруху вода википить і з картерними газами. Таке явище часто можнабачити на авто, яке здійснює малі добові пробіги, конденсат невстигає випаруватися.
41. При перевірці компресії в циліндрах потрібно обов'язкововідключати форсунки та модуль запалення. Чому? —
— бензин потрапляє в циліндр і змиває маслену плівку, далі всерухається по сухому, отримуємо супер знос, а так само якась частинапотрапить у випуск і там накопичується і після заводу двигуна можеі рвонути, угробити або каталізатор або резонатор-глушник.
— модуль запалення без навантаження може стати непридатним, згоріти, т.К. У ньому стоїть плата перетворення.
42. Підвіска не любить дбайливих водіїв. У будь-якому авто єпідвіска з характеристиками, які можна помітити тільки, якщо їхатинерівною, а ще краще вибоїстою дорогою. Якщо ж весь час їздитиасфальтом, підвіска (її хід) буде майже завжди незмінним івідповідно мастило, притирання і т.Д. Будуть відсутні. Від цьоготакож сильно страждає амортизатор. Висновок. Хоча б один раз наквартал потрібно прогнати авто лісовою або польовою дорогою, щобпропрацювала вся підвіска, щоб шток амортизатора повністюпрохитався і т.Д. І головне, вбиває підвіску не плавні вибоїни, арізкі перепади, шари асфальту або його відсутність.
43. Якщо авто не заводиться, перше, що перевіряємо ДПКВ - датчикположення колінвалу, без нього 95% автомобілів не завести (5% цеавто з датчиком фаз або датчик положення розподільного валу (дФ абоДПРВ)) і ЕБУ заводить по ДФ в аварійному режимі, тільки для того, щоб доїхати до сервісу. Дивимось на ДПКВ, він знаходиться абоспереду (де ГРМ) або ззаду (район зчеплення), внизу. Викручуємоболт кріплення, зазвичай ключ на 10 (не виймаючи штекер іздатчика), виймаємо датчик, проводимо металевою викруткою білядатчика. При включеному запаленні на час повинен спрацюватибензонасос. Не спрацьовує - знімаємо штекер, оглядаємо контакти напредмет окису, проводи на предмет цілісності, продзвонюємо масу (можливо вона десь відгнила), якщо маси на датчиках немає - кидаємоїї безпосередньо з кузова на масу наприклад датчика дросельноїзаслінки. Далі перевіряємо іскру. Для цього беремо стару свічку, відключаємо свічку першого циліндра, ВР провід одягаємо на запасну, встановлюємо її на корпус для надійного контакту з масою таперевіряємо наявність іскри. Ну і наостанок перевіряємо наявністьпалива, для цього потрібно викрутити свічку і понюхати і помацати, вона повинна бути мокрою від бензину і мати його запах. Далі лишедіагностика у сервісі.
44. Про модуль запалювання (мОЗ). На автомобілях Ланос, Сенс, ВАЗ іт.Д., скрізь, де стоїть модуль запалення, аналогічний цим авто, використовується DIS система запалювання (Double Ignition System).Суть у тому, що іскра пробиває одночасно в 1-4 і 2-3 циліндрах, один раз робоча в циліндрі 1, а в 4 - неодружена, потім навпаки, точно також і 2-3 циліндри. Звідси висновок, що якщо є проблеми зМОЗ, тоді не працюють (або погано працюють) одразу два циліндри —1-4 або 2-3. І навпаки, якщо є проблеми з ВР проводом (читай п.34)в одному циліндрі, проблема буде дзеркальною і на другому проведе зтієї ж котушки. Детальніше про DIS —injectorservice.com.ua/docs/ignition_dis.pdf
45. Про промивання двигуна з метою переходу на інше масло. Призливі олії в двигуні в різних западинах і на стінках завждизалишиться кілька старої олії (200-400 мл.). Такий самий обсягзалишиться промивного масла і при заливці нового отримаємо сумішпромивного і нового, яке (промивне) зовсім не айс. Також рекомендуюпрочитати п.37 і зробити висновки. Ідеальний варант промиваннядвигуна часто змінює мастило (1000-3000 км.). Оскільки майже всімасла мають схожу або однакову хімічну основу, змішувати масланапівсинтетику і синтетику можна в будь-яких пропорціях. Можетесамі запитати в Гугла або почитати тут -automotospec.ru/poleznoe/...hivat-motornye-masla.html
46. Про запітніння фар. Фари не герметичні! Майже на всіх моделях є "дзьоб" (трубка гумова) - провітрювання, в ньому є шмат поролону, його витягнути і викинути. Зняти кришку, що закриває доступ долампи, їздити доки не висохне, надягти кришку. Не треба нічогоробити з фарою, тим паче розбирати, міняти герметик тощо. Банальноможе потіти від перепаду вологості та температури. Висихне, минеться. Якщо реально є тріщина-скіл на склі або корпусі, тодіремонт фари неминучий.
47. Якщо ви вирішили ремонтувати двигун, рекомендую вимити піддон, навіть, якщо зняли тільки ГБЦ. На стінках залишається дуже багатобруду, яка змивається новим маслом і тим самим масло швидше втрачаємиючі властивості, а вимити бензином і простіше і потрібно, таксамо потрібно зробити і з кришками ГБЦ.
48. Про заміну олії в двигуні. Настійно рекомендую міняти масло непізніше ніж через 8 тис.Км., а краще через 7 тис.Км. Ніяких 10, 15і тим більше 20 тис. Не слухайте дилерів і сервісів, кращепоміняйте самі, ніж запоріть двигун і потім кусатимете лікті, коливаш двигун ніхто не захоче ремонтувати з пробігом в 100-150 тис.км., а стан як у півмільйонника або ціна ремонту можна порівняти звживаним автомобілем. Другий момент - це робота в сервісі по замініолії, теж настійно рекомендую бути присутнім при зміні олії тафільтрів. Неодноразово спливають випадки про те, що грошізаплатили, а олію не змінили. Все це призводить до важкихнаслідків, таких як швидке зношування деталей двигуна або навітьклин. Як приклад наводжу статтю - peugeot-moscow.com/473-2/
49. Потрібно перевіряти під час шляху температуру маточок (тількиобережно), проїхали 100-200 км., заїхали на заправку або відпочити, перевірте обережно пальцем температуру, маточини повинні бути тепліі всі однакові, якщо якась гаряча - привід перевірки гальм і підвідперевірки гальм і підвід.
50. Про гуму б/у. Якщо ви купуєте гуму не нову, ви повиннірозуміти, що вона вже проїхала деяку відстань і побувала в різнихнебезпечних ситуаціях, тому завжди лотерея, беріть там, де єгарантія, повернення, заміна. Якщо ж купуєте гуму з малимпротектором (менше 5 мм), готуйтеся до частих візитів нашиномонтаж. Це пов'язано зі зносом робочої поверхні і зниженнятовщини шини в цілому, поверхня робиться м'якшою, від постійнихнавантажень верхні шари вже пошарпані або починаю відшаровуватися, дуже часто причиною повної непридатності шини поріз або корд, щолопнув. Безпечніше, а так само в майбутньому дешевше купити новугуму, навіть дешеву, ніж хороша фірма, але з великим пробігом тазносом. Я виправдовую купівлю б/в тільки майже нову за ціною, значно нижчою від магазину з гарантією. І не забувайте, що нове єнове, головне не підробка.
51. Вкрай рекомендую раз на три місяці перевіряти вентилі (сосок)на колесах на предмет потріскування та втоми. Ціна заміни 1, 5доларів. Інакше заміна колеса, т.К. Сучасне колесо стає непридатнимпри проїзді на спущеному якихось 200-300 м.
52. Друга частина https://megadriver.org Сюди вже не влазить.
" коли ваш двигун ніхто не захоче ремонтувати з пробігом в 100-150тис. Км., а стан як у півмільйонника або ціна ремонту можнапорівняти з вживаним автомобілем. Другий момент - це робота всервісі по заміні олії, теж настійно рекомендую бути присутнім призміні олії та фільтрів. Неодноразово спливають випадки про те, щогроші заплатили, а олію не змінили. Все це призводить до важкихнаслідків, таких як швидке зношування деталей двигуна або навітьклин. Як приклад наводжу статтю - peugeot-moscow.com/473-2/
49. Потрібно перевіряти під час шляху температуру маточок (тількиобережно), проїхали 100-200 км., заїхали на заправку або відпочити, перевірте обережно пальцем температуру, маточини повинні бути тепліі всі однакові, якщо якась гаряча - привід перевірки гальм і підвідперевірки гальм і підвід.
50. Про гуму б/в. Якщо ви купуєте гуму не нову, ви повиннірозуміти, що вона вже проїхала деяку відстань і побувала в різнихнебезпечних ситуаціях, тому завжди лотерея, беріть там, де єгарантія, повернення, заміна. Якщо ж купуєте гуму з малимпротектором (менше 5 мм), готуйтеся до частих візитів нашиномонтаж. Це пов'язано зі зносом робочої поверхні і зниженнятовщини шини в цілому, поверхня робиться м'якшою, від постійнихнавантажень верхні шари вже пошарпані або починаю відшаровуватися, дуже часто причиною повної непридатності шини поріз або корд, щолопнув. Безпечніше, а так само в майбутньому дешевше купити новугуму, навіть дешеву, ніж хороша фірма, але з великим пробігом тазносом. Я виправдовую купівлю б/в тільки майже нову за ціною, значно нижчою від магазину з гарантією. І не забувайте, що нове єнове, головне не підробка.
51. Вкрай рекомендую раз на три місяці перевіряти вентилі (сосок)на колесах на предмет потріскування та втоми. Ціна заміни 1, 5доларів. Інакше заміна колеса, т.К. Сучасне колесо стає непридатнимпри проїзді на спущеному якихось 200-300 м.
52. Друга частина https://megadriver.org Сюди вже не влазить.
" коли ваш двигун ніхто не захоче ремонтувати з пробігом в 100-150тис. Км., а стан як у півмільйонника або ціна ремонту можнапорівняти з вживаним автомобілем. Другий момент - це робота всервісі по заміні олії, теж настійно рекомендую бути присутнім призміні олії та фільтрів. Неодноразово спливають випадки про те, щогроші заплатили, а олію не змінили. Все це призводить до важкихнаслідків, таких як швидке зношування деталей двигуна або навітьклин. Як приклад наводжу статтю - peugeot-moscow.com/473-2/
49. Потрібно перевіряти під час шляху температуру маточок (тількиобережно), проїхали 100-200 км., заїхали на заправку або відпочити, перевірте обережно пальцем температуру, маточини повинні бути тепліі всі однакові, якщо якась гаряча - привід перевірки гальм і підвідперевірки гальм і підвід.
50. Про гуму б/в. Якщо ви купуєте гуму не нову, ви повиннірозуміти, що вона вже проїхала деяку відстань і побувала в різнихнебезпечних ситуаціях, тому завжди лотерея, беріть там, де єгарантія, повернення, заміна. Якщо ж купуєте гуму з малимпротектором (менше 5 мм), готуйтеся до частих візитів нашиномонтаж. Це пов'язано зі зносом робочої поверхні і зниженнятовщини шини в цілому, поверхня робиться м'якшою, від постійнихнавантажень верхні шари вже пошарпані або починаю відшаровуватися, дуже часто причиною повної непридатності шини поріз або корд, щолопнув. Безпечніше, а так само в майбутньому дешевше купити новугуму, навіть дешеву, ніж хороша фірма, але з великим пробігом тазносом. Я виправдовую купівлю б/в тільки майже нову за ціною, значно нижчою від магазину з гарантією. І не забувайте, що нове єнове, головне не підробка.
51. Вкрай рекомендую раз на три місяці перевіряти вентилі (сосок)на колесах на предмет потріскування та втоми. Ціна заміни 1, 5доларів. Інакше заміна колеса, т.К. Сучасне колесо стає непридатнимпри проїзді на спущеному якихось 200-300 м.
52. Друга частина https://megadriver.org Сюди вже не влазить.
"
50. Про гуму б/в. Якщо ви купуєте гуму не нову, ви повиннірозуміти, що вона вже проїхала деяку відстань і побувала в різнихнебезпечних ситуаціях, тому завжди лотерея, беріть там, де єгарантія, повернення, заміна. Якщо ж купуєте гуму з малимпротектором (менше 5 мм), готуйтеся до частих візитів нашиномонтаж. Це пов'язано зі зносом робочої поверхні і зниженнятовщини шини в цілому, поверхня робиться м'якшою, від постійнихнавантажень верхні шари вже пошарпані або починаю відшаровуватися, дуже часто причиною повної непридатності шини поріз або корд, щолопнув. Безпечніше, а так само в майбутньому дешевше купити новугуму, навіть дешеву, ніж хороша фірма, але з великим пробігом тазносом. Я виправдовую купівлю б/в тільки майже нову за ціною, значно нижчою від магазину з гарантією. І не забувайте, що нове єнове, головне не підробка.
51. Вкрай рекомендую раз на три місяці перевіряти вентилі (сосок)на колесах на предмет потріскування та втоми. Ціна заміни 1, 5доларів. Інакше заміна колеса, т.К. Сучасне колесо стає непридатнимпри проїзді на спущеному якихось 200-300 м.
52. Друга частина https://megadriver.org Сюди вже не влазить.
"
50. Про гуму б/в. Якщо ви купуєте гуму не нову, ви повиннірозуміти, що вона вже проїхала деяку відстань і побувала в різнихнебезпечних ситуаціях, тому завжди лотерея, беріть там, де єгарантія, повернення, заміна. Якщо ж купуєте гуму з малимпротектором (менше 5 мм), готуйтеся до частих візитів нашиномонтаж. Це пов'язано зі зносом робочої поверхні і зниженнятовщини шини в цілому, поверхня робиться м'якшою, від постійнихнавантажень верхні шари вже пошарпані або починаю відшаровуватися, дуже часто причиною повної непридатності шини поріз або корд, щолопнув. Безпечніше, а так само в майбутньому дешевше купити новугуму, навіть дешеву, ніж хороша фірма, але з великим пробігом тазносом. Я виправдовую купівлю б/в тільки майже нову за ціною, значно нижчою від магазину з гарантією. І не забувайте, що нове єнове, головне не підробка.
51. Вкрай рекомендую раз на три місяці перевіряти вентилі (сосок)на колесах на предмет потріскування та втоми. Ціна заміни 1, 5доларів. Інакше заміна колеса, т.К. Сучасне колесо стає непридатнимпри проїзді на спущеному якихось 200-300 м.
52. Друга частина https://megadriver.org Сюди вже не влазить.