Заміна сальників клапанів та гідрокомпенсаторів, гбо та ручка кпп.

Трохи накопичилося подій з ремонту машини. Тому почнемо по порядкуз невеликого повернення до початку ремонту після придбання, яке яописував на початку бортжурналу. Боротьба з трясучкою нанеодружених, стукотом гідриків і масложором з вирівнюваннямкомпресії в циліндрах.Промивання дала результат позитивний, але нена 100%, банально знос тих же гідрокомпенсаторів вже нічим невідновиш.Перехід з напівсинтетики на синтетику 5w40 покращилороботу двигуна за відчуттями, але і збільшили масложер, що звичайнологічно, до 400-800 грам на 1000 км (дивлячись як тиснути напедаль), тому було куплено маслознімні ковпачки 16 штук (сальникиклапанів):І гідрокомпенсатори 16 штук ( штовхачі клапанів), тому щошум стукоту та безладні смикання на неодружених стоячи на місці насвітлофорі не додавали спокою за роботу двигуна.
фото не краще. Пояснити своє рішення, чому вирішив боротися змасложором починаючи з ковпачків (можу помилятися звичайно, алесподіваюся, що результат буде позитивним). Покопавшись в інтернеті, розуміючи, що у мене немає диму ні на холодному, ні на прогрітомудвигуні, хоч тисни тапку в підлогу, хоч як, але олія все однозменшувалась і на 4000+ обертах більш відчутно. Компресія зараз10-10.5.-10-10.5, що для пробігу 350 000 км. + я вважаю в нормі.Десь наткнувся на інформацію, що якщо немає втрати тяги (машиначудово розганяється і крутиться легко) і витрата палива в нормі, тошвидше за все проблема в ковпачках, які, до речі, вважаютьсярозхідником з ресурсом для іномарок до 150-180 тис км. Після чоговони дубіють і починають пропускати олію. Є невеликий досвід відпершої машини. Рвонув патрубок охолоджуючої рідини на печі, моторзакипів не сильно, відразу зупинився, але після цього сильно зрославитрата олії (до речі, напівсинтетики 10w40 була) десь до 800 грамна 1000 км. Машина не диміла, до речі, взагалі. Допомогла замінаолійних ковпачків, після 500 км пробігу витрата олії впала до500-800 грам тільки вже на 10 тис км. Проїду першу 1000 км післязаміни, відпишуся в цілому. Старі були вже дубові, не впевнений, щоїх взагалі хтось змінював раніше.).
Тепер щодо гідриків, що було вже пару підлоги трупів, відомо давно.Як кажуть, за компанію було вирішено замінити, хоч і не дуже дешевезадоволення. З 16 старих 2 було розбито з пристойним люфтом. Щомаємо по суті, після заміни поїздив півгодини, все чудово. Моторрівно працює, нарешті. Зникли це поштовхи. Як я зрозумів, вонаштовхалася на неодружених через те, що ця пара гідриків були сильнозношені і на неодружених при невеликому тиску від масло насоса їмйого не вистачало для стабільної роботи. На прогріванні нанеодруженому при підвищених оборотах такого не було. І ще однеспостереження, раніше коли їхав накатом, наприклад до світлофора напередачі десь з 1500-1000 оборотів машину могло починати трохисмикати, зараз такого нема, плавно зупиняєшся.
Достоинно гбо. Проблема була до останнього з тим, що накрутивши4000 оборотів і скидаючи у нейтраль, машина глухла. Комп'ютерпоказував закидання тиском до 3 атмосфер зверху (показник має бутидо 1.8 у середньому). Як і грішив спочатку, винуватцем бувредуктор. Замінив на OMVL до 190 л. Впала витрата з 10 літрів газудо 9 із середньою швидкість 90-110. А хотів ще спочатку поміняти, але всі газовики мені твердили, та редуктора мало не вічні, та втебе в іншому проблема ...) І наостанок, ручка кпп відчутнобовталася у своєму місці. Там є колечко.
Вже замінив, червоне (старе було чорне)

Рідне вже знатно було підтерте. Корейське стояло до 50 грн., аще було посилене з поліуретану до 180 грн., купив другий варіант.На драйві є схожі теми із заміною, нічого складного. Різницязвичайно велика на краще). Нічого не бовтається і чіткіше ходитьважіль кпп.
Дякую за увагу, якщо є слушні думки та поради з критикою, пропонуйте. Ні цвяха, ні жезла =)