Зняв двигун, відмивши, побачивши що фарба з блоку полазиламісцями.В гаражі валялося грам 300 синьої фарби і я вирішивпомалювати блок, великий плюс що якщо буде підтьок олії це зразубуде помітно на синьому кольорі.
Блок ще не точився тому зробив розточку циліндрів на 76.4 мм, коліно шліфанули під 0.25 ремонт корінь і шатун шийки.
При розточці було замінено втулки валика приводу маслонасоса, старібули з ризиками і вал (порося) сам був добре погризений наповерхнях ковзання.У нашому моторі це досить критично, тому що якщотут є вироботка, нещільність, то буде пропускати масло і відповідноне буде нормальної подачі тиску на корінні та шатунні вкладиші таколінвал, що призведе до швидкого зносу.
Блок було відчищено від залишків старої фарби.
Для очищення від фарби використовувавши дрильку з дротяниминасадками. Знежиривши розчинником і заклеївши малярським скотчемробочі поверхні. Блок готовий до фарбування. Потрібно було бпогрунтувати, але мені припекло і не хотів чекати поки висохнеґрунт. Фарба звичайна автоемаль, залишилася коли знайомому мінявкрило заднє і гарне. Надіюсь фарба не злізе.
Роки 2 тому я вже малював блок від 2103, особливо не чистивши і негрунтував, просто знежиривши, фарба алкідна емаль залишилася післяфарбування забору, блок красивий кісточкою. Дотепер тримається, ніде не полазить і від бензину не розчиняється. А от у даномувипадку я переживаю, щоб ця від бензину не потекла… Побачимо.
Ось що вийшло.
На момент фарбування температура була +6, тому натопивши білягаражі буржуєчку до 27 градусів, щоб швидше висохла фарба.
Можна приступати до збірки.
Окрім чищення самого блоку від стружки та мусора, потрібно добрепромити бензином та продути канали подачі масла. Це дуже важливо, бо якось при розборці одного мотора (після капітальки) я знайшовбагато стружки в каналах яка забила подачу олії до коріннихвкладишів. В ітозі після нещодавнього капремонту той хлопчина зновувитратився на нові вкладиші і шліфування колінвала, а тому "майстру" що робивши йому мотор було прополокано мозок, "вибито"повернення коштів, і класна антиреклама.
< Ще один важливий нюанс - це стан шестерень маслонасоса.Провіряємо щупом зазор між шестернями, допускається максимальнийзношення до 0.25, у мене 0.35 щуп спокійно заліз. Так що не жаліємогроші і міняємо шестерні на нові, а заразом і грибок приводумаслонасоса і трамблера.
Тільки тут ще потрібно звернути увагу чи було встановленостандартний комплект чи нивовський (там різниця у глибині посадкигриба на вал шестерні, вроді…). Найкраще при покупці взяти з собоюшестірню і грибок і в магазині підібрати. Шестерні та грибок дляпорівняння. + втулка грибка.
Маслонасос у розборі. Нові щестерні.
Коли всі канали продуто, першим ділом встановлюємо колінвал.Встановлюємо половинки корінних вкладишів на посадочні місця вблок, звертаємо увагу на те, що середній (третій) трохи ширший інемає проточки-канавки посередині на відміну від інших. Коли мивстановили половинки вкладишів, змащуємо їх робочі поверхні олією (новою! ) і кладемо колінвал. Після цього встановлюємо іншіполовинки вкладишів у бугеля-кришки. Бугеля щоб не переплутатимають насічки 1, 2, 3, 4, і самий останній п'ятий має теж 2 насічкиале ближче до країв бугеля. Також змащуємо робочі поверхнівкладишів маслом, і в послідовності як вони пронумеровані відпереду блоку, замком до замку! встановлюємо на свої місця. Передустанокою п'ятого бугеля запихаємо 2 півкільця упорні колінвала, перевіряємо щоб колінвал не мав повздовжнього шату. Півкольцявстановлюються робочими (жовтими) поверхнями до колінвала, тобтожовтою стороною до поверхні що повертається. Після установкибугелів затягуємо легенько болті бугелів і провертаємо колінвалперевіряючи чи нічого не закушує. Прокручуючи колінвал дотягуємоболті бугелів із відповідним моментом за допомогою динамометричногоключа. Далі встановлюємо поршні. Оскільки в мене блок післярозточування і нові поршні, то поршні повинні бути якось помічені1, 2, 3, 4 у відповідності до шкірного циліндра, тому що кожен циліндрпідганяється під поршень, важливо не переплутати. Також під коженциліндр потрібно підігнати кільця, щоб був тепловий зазор кільця нарозширення. Якщо цього зазору не буде кільця може закусити абокільця потріскають (як колись мені зробили мотор, ще 1000 км непройшов, а масло почало пити 0.5 л. \ 100 км, може і більше.Розібравши мотор я витягнув з двох циліндрів маслосйомні кільцяшматочками). Щоб перевірити чи є зазор, вставляємо кожне кільце вциліндр, рівняємо поршнем, щоб кільце не було навперейми, і настику кільця вставляємо щуп і міряємо зазор. Допускається0, 25-0, 45. Якщо 0.25 щуп не влазити, то зшліфовуємо кінці кільцянапільничком, але без фанатизму! Щоразу вставляємо у відповіднийциліндр і заміряємо зазор. Коли зазори підігнали, то відразунадіваємо підігнані кільця на поршень. Завжди всі кільцянадіваються надписом нагору, на деяких навіть пише TOP — верх.Першим надіваємо пружинку і маслозйомне кільце, при чому стикмаслозйомного кільця має дивитись на колектори, а стик пужинки підце кільце навпаки в протилежний бік. Наступним надіваємо іншекомпрессійне кільце, тут обов'язково має бути напис ТОР — верх, якщо ні то встановлюємо це кільце проточкою вниз (одна плоскістькільця має зточену канавку). Останнім надіваємо перше компрессійнекільце, в принципі без різниці як, але краще написом догори.
Стик маслозйомного кільця дивитись на колектор, стик іншого іпершого компрессійного кільця розгортати на 120 градусів між собою, таким чином як покласти відмітки виходить "зірка мерседеса" Знизупоршня з одного боку є буква "п" - цією стороною встановлюється допереду мотора. Всі стики кілець встановлюються на 120 градусів відпопереднього, при чому стик маслозйомного кільця має дивитись наколектора. . Всі поршні встановлюються буквою "п" вперед мотора, а замки шатунних вкладишів повинні дивуватися в бік маслонасоса.гайки вручну. Потім 2, 3 поршні попередньо провернувши колінвалшатунними шийками, і встановлюємо бугеля з вкладишами, закручуємогайки вручну. Ключа, провертаючи колінвал.
Тепер коли поршня та колінвал на місці можна продовжувати збіркублоку мотору. Маслонасос, сапун картерних газів, шестерні грм, ланц, черевик. Передню та задню кришки блоку, попередньо замінившисальники колінвала. Додамо трохи фарб. Вуаля…
Кришка і піддон були обдерті. Пшикнув теж
Тепер блок готовень. Нехай чекає.
Наступне питання — де знайти голову 21214 зі всіма прибамбасаминедорого.
1. Нові поршня Автрамат 76.4 В1 — 300 грн
(по ходу автрамат — найкращі поршня що у нас є на ринку, перепитавши багатьох, рекомендували саме їх.)
2. Пальці поршневі — 150 грн. 3. Вкладиші корінні 0.25 ЗМЗ - 90грн.
4. Вкладиші шатунні 0.25 ЗМЗ - 80 грн.
(вкладиші Завользський моторний завод ДАЙДО металрусь, інших простоне знайшов на ринку.)
5. Кільця поршневі Prima 76.4 - 320 грн.
6. Вал приводу маслонасосу АвтоВАЗ (порося) - 130 грн.
7. Шестерні маслонасоса + грибок - 175 грн.
8. Автоматичний натягувач ланцюга "пілот" — 230 грн.
(за цей автомат. Натяжний давно чув, відірвав від душі 230 грн івирішив перевірити)
9. Башмак та заспокійник цепі БРТ — 45+30 грн.
10. Ланцюг ГРМ дайтон (валявся в гаражі новий) ~ 250 грн.
11. Сальник перед + зад колінвала БРТ - 90 грн.
12. Набір прокладок мотора малий - 8 грн
13. Прокладання ГБЦ - 68 грн
14. Прокладка піддона + кришки БРТ - 70 грн
15. Масляний фільтр WIX - 60 грн.
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.