Розвал-сходження - просто?

Загалом після перебирання передка розвал лівого переднього колесасильно йшов у мінус. Спочатку це було -2 градуси. SLJ-J00
Почав проводити вимірювання, з'ясував що зліва стоїтьнеоригінальний важіль, який на 2мм довше оригіналу.Важіль бувзамінений на оригінал.Трохи краще, але ще далеко до нуля -1.8градуса.
<
Далі виміряв стійку як міг, виявилася кривою на 3мм.Замінив обидвіпередні стійки на нові (Sachs).Результат - право ок, ліво -1.5градуса.
Ну раз все поміняно, значить кривий кулак. Я його не намагавсявиміряти — нічого не виходило.
Похибка вимірювань більша, ніж власне величина кривизни. 2 шт, плюсану розвал по максимуму і близько. Розвалний болт Виставив в 0все було рівненько, проїхав 100км - кермо криво, розвал збився в-2.5 градуса Так, ще гірше, ніж було бо болт з проточкою — більшелюфту, ніж на стандартному. Ну млинець думаю, намажу як їхфіксатором найсильнішим червоним. Проїхав 200км і знову збилося-2.5. Пробую ключем — все затягнуте. Кулак у стійці просто з'їхавна колишнє місце.
Ну все думаю, треба новий кулак. Але жаба задавила купувати —дорого кулак+підшипник+датчик АБС+ще чогось там може бути...
Вирішив правити цей. Гнути не варіант бо стрімко - ще трісне (урусі на швидкості так 180). Було вирішено перемістити верхнійотвір.
Було ось так
Вихідний отвір

До речі видно, що отвір хтось до мене вже розсвердлював щоботримати більший діапазон регулювань. Але це все туфта —збиватиметься все одно.
Отвір я фрезою роздовбав у потрібний бік, тобто у бік стійки. Доречі м'ятал дуже легко обробляється, якась сталь м'яка, що впринципі добре — є запас міцності в перерізі. >
Вийшло ось таке

Дірка переїхала на нове місце

Жовтим показано місце, де була дірка в оригіналі. У результаті япосунув отвір на 2мм ближче до стійки. Цифра ця взята не від балди, а ретельно розрахована :)
І зробив отвір такого діаметру, щоб стандартний болт практично немав люфту, щоб розвал точно не збивався!
Ще фото

Зварювання та напилок рулить
Зібрав все назад на стандартних болтах по мануалу, тобто навантаживпідвіску, потім затягнув болти.Розвал -0.5 градуси, тобто межі. Нумлинець думаю, не вгадав, треба було на 2.3мм рухати. Думав вжезнову розбирати і повторювати процедуру, але потім побачив, щонижній отвір у стійці не круглий (на відміну від верхнього), аеліпсом. Ось те, що потрібно.
Забив я туди платівку з тонкої нержавіючої сталі 0.35мм — увійшлащільно. З іншого боку теж забив таку саму платівку.
З іншого боку

Пластинки ці проходять тільки через стінку стійки і впираються вкулак. У кулаку отвір круглі і туди забивати нічого не треба.
У результаті стандартний болт сів щільно майже без люфту.
Завантажив підвіску.

Завантаження підвіски
Затягнув все рекомендованими моментами і вауля, розвал -0.1 градусщо зліва, що праворуч.
Як я міряв розвал (і сходження, і ще купу всього) розповім пізніше— все в домашніх умовах і з високою точністю; )
Підправив сходження, поїхав їздити по гівно-дорогах, по майданчикупокрутив поліцейські розвороти, погальмував різко в підлогу (так, щоб кишки вивертало :), поганяв по серпантинах - все добре, керморівно, машинка їде, як по рейках. Потім перевірив розвал - все якбуло так і залишилося в межах похибки вимірювань і мінливостіустаканивания підвіски.

"
У результаті стандартний болт сів щільно майже без люфту.
Завантажив підвіску.
Завантаження підвіски
Затягнув все рекомендованими моментами і вауля, розвал -0.1 градусщо ліворуч, що праворуч./>
Підправив сходження, поїхав їздити по гівно-дорогах, по майданчикупокрутив поліцейські розвороти, погальмував різко в підлогу (так, щоб кишки вивертало :), поганяв по серпантинах - все відмінно, кермо рівно, машинка їде, як по рейках .
Потім перевірив розвал — все як було так і залишилося в межахпохибки вимірювань та мінливості устаканювання підвіски. Свійдосвід я дійшов висновку, що хондовські (або будь-якого іншоговиробника) розвальні болти для підвісок типу McPherson працюютьтільки якщо гнати розвал у мінус. Тобто якщо у вас +1 а потрібнозробити 0, тоді болт з проточкою допоможе. А якщо треба гнати вплюс то це все безглуздя - через спрямованість навантаження в цьомуз'єднанні - буде спливати. Навіть ексцентрики на Субару такожсповзають. Провертає їх. У когось довше, у когось швидше (як умене), але все одно сповзатиме. Тому тільки зварювання та прямікриві руки :) А краще — нова підвіска. А ще краще - новийавтомобіль!
"
У результаті стандартний болт сів щільно майже без люфту.
Завантажив підвіску.
Завантаження підвіски
Затягнув все рекомендованими моментами і вауля, розвал -0.1 градусщо ліворуч, що праворуч./>
Підправив сходження, поїхав їздити по гівно-дорогах, по майданчикупокрутив поліцейські розвороти, погальмував різко в підлогу (так, щоб кишки вивертало :), поганяв по серпантинах - все відмінно, кермо рівно, машинка їде, як по рейках .
Потім перевірив розвал — все як було так і залишилося в межахпохибки вимірювань та мінливості устаканювання підвіски. Свійдосвід я дійшов висновку, що хондовські (або будь-якого іншоговиробника) розвальні болти для підвісок типу McPherson працюютьтільки якщо гнати розвал у мінус. Тобто якщо у вас +1 а потрібнозробити 0, тоді болт з проточкою допоможе. А якщо треба гнати вплюс то це все безглуздя - через спрямованість навантаження в цьомуз'єднанні - буде спливати. Навіть ексцентрики на Субару такожсповзають. Провертає їх. У когось довше, у когось швидше (як умене), але все одно сповзатиме. Тому тільки зварювання та прямікриві руки :) А краще — нова підвіска. А ще краще - новийавтомобіль!
"тому тільки зварювання та прямі криві руки :) А краще — новапідвіска. А ще краще - новий автомобіль!
"тому тільки зварювання та прямі криві руки :) А краще — новапідвіска. А ще краще - новий автомобіль!