Установка:ГБО пропан 4 покоління фірма LOVATO. Почалася цяепопея вже близько півроку тому, після того як я почав заправлятисяна тільки популярної заправці WOG, що відкрилася на той момент.радувала, знижки... Але всьому цьому прийшов сумний кінець. Після1-2 місяців таких заправок, Таксотурик став погано заводитися нахолодну, заводився з 3-4 рази, і не їхав на газу (не перемикався)поки машина не прогріється до 70-90град Дана проблема розкрита тут:https://megadriver.org/p944077-problema-iz-zavodkoiu-ta-zamina-palivnogo-nasosa-viriseno... Тоді виявилося, що був засмічений електро-клапан на редукторіякий відкриває/закриває подачу газу.Після його чищення проблемапішла, але не надовго Через кілька місяців все почалося заново —проблема холодного пуску. Благо був досвід, одразу полізли велектро-клапан — та сама історія. Почистили.
Симптоми. Ще кілька місяців таких заправок і машину вже булоне впізнати — при перемиканні на газ одразу глухла, холостого ходуне тримала. Взагалі, на перехрестях та світлофорах глухла, слабкатяга, провали в розгоні. Після повного прогріву та тривалої їздипроблеми практично йшли. Якщо хтось зіткнувся з подібним при їздіна ГБО, відразу можна засуджувати форсунки до обслуговування. .Фільтр повністю забитий смолою, весь корпус фільтра також був усмолі. Після вивчення проблеми виявилося, що це ГАЗОВИЙКОНДЕНСАТ (сМОЛА) яка осідає за системою через додаванняприсадок у газ. Знайомий заправник, який працював на WOG посекрету, підтвердив, що компанія додає будь-яку хімічну хрень, щобгаз був "якіснішим". Я відразу змінив фільтр. І зробив висновки, щоця ж смола буде і у форсунках. На WOG тепер категорично непоїду.
Вирішення проблеми. Було здійснено повне розбираннягазофорсів LOVATO, їх промивання, калібрування такомп.Налаштування. В інтернеті не знайшов жодної теми про чищеннясаме ловатівських форсів, тому всі виробляли та налаштовувалиексперементально, добиваючись оптимальних результатів їхньоїроботи. ВІДСУТНІЙ МІКРОМЕТР ГОДИННОГО ТИПУ, ВИРОБЛЯТИ ПОВНИЙ РОЗБІРФОРСУНОК НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ.
А тепер по порядку.
1. Знімаємо плиту. Знаходимо форсунки. Відкручуємо викруткоюхомут. Знімаємо газовий патрубок. Запам'ятовуємо порядокрозташування електромагнітів та їх роз'ємів (мають бути помічені А, В, C і D). Якщо позначок немає, самі помічаємо їх і нумеруємо попорядку від першого циліндра до четвертого. Щоб при підключенні непереплутати місцями. Далі від'єднуємо електророз'єми від магнітів ізнімаємо знизу патрубку, які йдуть у впускний колектор. Після цьогоможна вилучати рампу з форсунками.
загальний вид форсунок на авто
2. Повний розбір рампи та форсунок. Знімаємо на рампі скоби.Знімаємо електро-магнітні котушки, шляхом знімання стопорнихкілець. Викручуємо мідні жиклери. І найголовніше — розбір камери зіштоком, засміченість якої і призвела до всіх проблем. Плоскогубцямиакуратно викручуємо металеві ковпачки, усередині буде шток тапружинка. Все це розібравши, обов'язково знімаємо всі ущільнювальнігумочки, їх там має бути 4 комплекти по 4 штуки, інакше бензин їххитає. Зверніть увагу на шток — він весь у смолі. >
3. Беремо скляну пляшку і висипаємо всі наші детальки туди, заливаємо бензином і робимо "шейк". Боягузимо пляшку протягом 5хвилин і дивимося як змінюється колір бензину. Даємо настоятися.Рампу чистимо вручну ганчірочкою змоченою в бензині і накрученою навикрутку. Одягнути назад усі резиночки, пружинки. Після промиванняпомічаємо, що штоки вже вільно гуляють каналом. Так як у мене небуло мікрометра, то довелося пальцем у небо закручуватирегулювальний ковпачок штока. Зібравши все та встановивши намашину, зробили пробний запуск. І "о, диво" машина на холоднупереключилася без проблем, добре тримала неодружені. АЛЕ…двигстрашно трусило і при їзді не було зовсім тяги. Ну це зрозуміло, занадто сильно закручені штоки, його зазори мінімальні, а цезанадто бідна суміш. . Форси зняли та понесли на калібрування. Сутькалібрування – виставити однакові та певні зазори при відкриттіштока. Зазори вимірюються таким приладом:На питання — які робитизазори? В інтернеті конкретних цифр не було знайдено саме дляЛовата. Газовики одні говорять 0, 4 мм, інші говорять що 0, 75 мм, хто пише про те, що потрібно 0, 6 мм робити. Шляхом експериментів, ми визначили, що найоптимальнішим зазорам буде 0, 6мм. Так як 0, 4буде нормально для двигунів 1.2л та подібних. При 0, 75 мм будепідвищена витрата газу. Для мого 1.6л – виставляємо хід штока –0, 6мм.
Збираємо просту схему - акумулятор (в даному випадку від скутера12V), дроти та мікрометр. Провід кидаємо на клем електро-котушки, мікрометр вставляємо в посадкове місце замість викрученого жиклера.Головне щоб все це рівно і чітко тримати для реальних і точнихпоказань мікрометра. Починаємо замикати ланцюг на клеміакумулятора. Котушка спрабує, шток втягується, мікрометр показує наскільки пішов шток. Плоскогубці покручуємо регулюючі ковпачки ідомагаємося потрібних 0, 6 мм на всіх форсунках. Власне, калібрування закінчено. Збираємо все і ставимо на машину. Їдемо догазовиків, підключаємося до мізків і виконуємо автоматичненалаштування часу відкриття форсунок і час упорскування. . Вартістьцієї нескладної та 10-хвилинної операції – 125 грн. (на СТОГазовик). Дуже дорого все це, потрібно самому шукати ODB конектор, завантажити програму і займатися налаштуванням та регулюваннямсамостійно. Ось і все. Всі проблеми пішли. . Таксотурик працюєвпевнено, з'явилася втрачена тяга, стабільні обороти. Заправляємосятепер виключно на Газовику. До WОG, я півтора роки заправлявся нагазовику і ніколи не помічав смоли. Витрата газу тепер у міськомурежимі з прогріваннями та нічними обігрівами – 11-11.5 л/100 км.Чисто по трасі - 9.2 л.
Усім удачі)
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.