ESP - фіналочка

Вітаю всіх, кому цікавий фінал дабл — апгрейду:ESP & тут
Установка електричної частини — тут.

Накидав схему підключень необхідних для роботи ESP — що де брати, як і куди вести.
Кольори проводів вказані як у заводській схемі.За наявностіпроводки з розбору 100% відповідність.

Ще раз про те, чому вирішив робити два апгрейди паралельно:<
1. Сигнали потрібні для роботи обох систем беруться в основному відприладки, тому логічно припаятися відразу до всьогонеобхідного.
2. Шлейфи обох систем прокладаються абсолютно ідентично - відзадньої частини авто (датчик рискання ESP під заднім кріслом іконтролер автокоректора в лівій частині багажного відділення) - ійдуть до комутаційного майданчика в ногах водія і далі, черезгумову заглушку в моторний відсік до лівої фари, переднього датчикадорожнього просвіту (там же) і головного блоку ESP (там ж).Укладання цієї справи тягне за собою зняття сидіння, порога, заднього дивана — один раз це зробити і забути. Ну і "добивання"фішок в комутаційну панель аналогічно. Справа залишилася за малим -повне вилучення старої проводки, прокладання нової, зняття блокуABS, зняття двох трубок, що мають малий діаметр штуцера, установказаздалегідь підготовлених трубок, установка блоку, прокачуваннягальм, кодування блоків. Ще раз по трубках - вони йдуть на лівепереднє і праве заднє колеса - обидві відносно короткі — перша йдепрямо на найближче ліве переднє колесо, друга під'єднується згономв районі того ж переднього лівого). Як я вже казав - частковевстановлення нової проводки було виконано за день до фінальноїустановки - багато часу витратив на акуратне виплутування староївід ABS - хотів це зробити заздалегідь. Так як стара залишалася вмашині (щоб доїхати до місця встановлення ESP) — нову кинув підноги, незручно звичайно, але їхати було недалеко. Так і поїхав.Роботи робив у товариша PentiumII, якби не йогосамовіддана допомога, то не впорався б точно.
Вилучення проводки АБС не принесло труднощів. Просто розстібаємохомути в моторному відсіку, від'єднуємо роз'єм від блоку і тягнемов салон за ту частину, що виходить із гумової заглушки біля основирульового валу.
Заглушка біля основи рульового валу зі джгутом проводів до блокуАБС
Лінії до датчиків обертання правого переднього та задніх колісперерізав в області блоку комфорту (їх було б перекласти дуже непросто). Все, проводка АБС у нас в руках. Далі через отвір ізсалону почали випихати проводку ESP в моторний відсік. Тут я трохипонервував так як роз'єм ESP більший ніж ABS'ний і в один моментздалося, що з салону його не випхати (застрявав), а з моторногозаштовхувати був не варіант, так як другий кінець проводки був ужепрокладений під килимом, застебнутий в хомути… Істотно полегшилозавдання зняття невеликої пластикової кришки, яка знаходиться врайоні кермових наконечників, її видно, якщо дивитися в нішу колесазовні. Знявши її можна дотягнутися до кермової рейки з ніші колеса.Цього було достатньо, щоб успішно витягнути роз'єм блоку і всіджгути. Повертаємо кришку, укладаємо проводку у хомути. У салонівтоптуємо гумку на місце. Обрізані дроти до датчиків коліс спаяв, закрив термоусадкою і заізолював поверх. Провід до лівогопереднього не обрізався, там підключення в роз'єм.
Результат проміжний. Обвив дроти пар один навколо одного і закривізоляцією.

Після остаточного наведення порядку все виглядало ось так. >

Зняти блок було не складно, але тут допустили помилку — не заткнулитрубки.
У Сергія це вказано. Рекомендую це робити.
Мені ж у результаті довелося додатково поморочитися зпрокачуванням. Але про все по порядку. Витягли трубки які порізьбленні не підходять до блоку ESP. Тут головне це запам'ятатите, як вони прокладені, щоб не гадати потім. Добре, що товариш ужечерез це пройшов і закомандував сфотографувати. Встановили новітрубки, кошик, вставили блок, ще раз уклали трубки — через те, що ублоку АБС інша геометрія отворів довелося трохи підігнути, алезовсім небагато.

Новий блок на своєму місці. Одну з трубок поклали некрасиво.Перекласти б але не хочеться знову завоздужувати. Далі виконалипрокачування "дідівським" методом. Кодування блоку добре описане уСергія в статті.
Тут його процитую так як прогав цей момент і не міг зрозуміти чомусистема не виходила з початкового режиму (не гасли лампи):
"заводимося. Натискаємо на гальмо і чекаємо поки згаснепіктограма антизаносної або антибуксу.Далі рушаємо і розганяємосядо кілометрів 20-30 і плавно повертаємо кермо, градусів на 90, вліво або вправо не принципово.Головне потримати кермо в поворотіприблизно приблизно пару секунд. Якщо все зроблено правильно, товсі піктограми згаснуть. Системний тест пройде. Що повітря вийдеале як би не так.
Очевидно, що завозили головний гальмівний циліндр тим, що незаткнули трубки, що підводять.
Після ковтання було припущення виконати прокачування блоку.Недовелося, але даю посилання на те, що це таке:
UPD:Матеріали нижче не актуальні для Пасат Б5
Прокачування гальм через VAG- COM (вася-діагност)
Різкість гальм повернув поїхавши на офіційне СТО.Вони виконалипрокачування під тиском попутно даючи команди (тест виконавців)через ваг-ком на блок.За підсумком — гальма хапають на самомупочатку ходу, повністю замінена гальмівна рідина (стара якразвідходила рекомендовані два роки).
Результат
W8 фари. Про це у наступній статті

До швидкого.