/>
1. Охолодження. Почав помічати що машина почалаперегріватися, з увімкненим кондиціонером взагалі йшла в червонузону із загорянням лампочки.Перше що зробив, це почистив систему іззаміною термостата, ДТОЖ, ОЖ кришечки радіатора.Рішення проблеми небуло, а в результаті знімання термостата ще й зламав вухокорпусу.
корпус термостата під заміну! і повернув його на місце.Замінарізних ДТЗ теж нічого нового не принесла (2200 Ом на 32 градусах.)Термостати також були однакові (82 градуси бульбашки, 87 градусівповне відкриття). ), а часто і не включення другого вентилятора (кондиціонера).
2. Електрика. Почав копатися в електриці.
Схема роботи вентиляторів
Перевірив запобіжники (S2 та S3) та реле (R4 та R7). Третє реле насхемі це R6.
Перевірив аварійний режим. В аварійному режимі вентилятораспрацьовували. При підключенні за схемою через реле теж спрацюваннябуло. Взагалі доказів що згоріло реле небуло. R4 - 5 контактне релевентилятора кондиціонера, крайнє ліве Скинув клему з першоговентилятора і виявилося що там непросто окислилися контакти, але ів розніманні було повно піску. Почистивши все і ось обидвавентилятори заробили штатно. Поки зовсім цим розбирався, зрозумівсуть включення вентиляторів у послідовну схему першої швидкості й упаралельну схему другого швидкості. При замиканні реле струмподається послідовно спочатку на перший, а потім вентилятор, тобтоз 12 на кожен вентилятор припадає по 6 В, звідси і перша швидкість.При досягненні температури 103 градуси, ЕБУ дає команду навключення паралельної схеми, за якою на кожен вентилятор приходитьпо 12 В окремо, відповідно, швидша швидкість обертання.
Але все це також не допомогло вирішити проблему перегріву.
/>
3. Кондиціонер. Поїхав до кондиціонерів. Вони нічого незнайшли. Компресор працює штатно, але дозаправили трохи фреону.Стало веселіше їздити з кондиціонером.
4. Зовнішня ручка передніх дверей водія. Почала вонатіпатися. З'ясувалося, що згнив і відпав один вусик пружини ручки.Відкрутити потрібно два гвинти, відкинути дві тяги і після вже вруках зняти замок
Знайшов на заміну від ASIAN – хромовану з металевою ручкою тапластиковим корпусом, як мені здалося на фото пластик був чорний …, але ні … .
Нова хромована ручка
Спочатку думав, щоб не фарбувати, замінити власне на металевуручку, тобто з двох одну зібрати. Але як розібрати її нічого незламавши, поки не зрозумів. Тому купив по акції ручку підфарбування (зі зламаною клямкою) і як виявилося абсолютноідентичною з попередньою, а ціна в одній 250 грн, а в другій 40грн. Знайди десять відмінностей називається … >
Вирішив тоді поексперементувати та пофарбувати зламану акційнуручку. Зачистив скільки міг хром, потім ґрунт, фарба, лак таполірування. Демонтаж старої ручки зробив також проблеми. Зірваласяфуторка на одному з гвинтів. Вже думав висвердлювати гвинт, але тутдопомогла стороння допомога:вдалося вирвати футорку з ручки. Даліскидаємо тяги та виймаємо ручку з дверей. Найскладніше це знятиличинку замка. Скоба яка тримає замок важко дає як зняти так іназад її поставити. Вийшло ніби нічого, ну а час покаже. Теперможна окремо попрацювати зі старою ручкою та новою хромованою, можеі вдасться зібрати одну таку ж.
Так вийшло
5. Вихлопна система. Поки розбирався з ТО15, побачив, щозірвалися кронштейни вихлопної труби (3 з 5). Перша заварка нічогоне принесла, а ось вдруге вже заварили нормально, але одразу жз'явився якийсь гучний звук, як від трактора. На той час уже бувякийсь сторонній звук, з'ясуванням якого я займався, а тут ще й це.Чергова діагностика винесла вердикт:січе вихлопна система. Ніколине торкався теми ремонту вихлопної труби, а тепер зрозумів, що дляремонту вихлопної системи є окремі СТО. Взагалі з'ясувалося, щосіче на виході з каталізатора на початку вихлопної труби. Вигорілосферичне прокладання. Підійшло кільце 1016002020 від Fisher, Гвинтиоригінальні JQ189C1058TF6E і пружини 1602026180 від Fisher
Кільце 51 мм
прокладка
Також як з'ясувалося перебирання труби це не просто зрізати болти іпоставити нові з новими прокладками, а тут два варіанти або новітруби з трьома складовими, або нові фланці вварні (у мене це підтрубу 44 і 55). Теж місце де труба починається:акуратновикручуються пружні гвинти і ставитися нова прокладка краще зновими гвинтами та пружинами, що я зробив. Сферична прокладка (кільце) буває двох типів:46 мм та 51 мм. У мене підійшла друга (від Fisher). Поверхня сфери краще мати гладку з покриттям, абодзеркальну як у оригіналу.Через різні фланці плоска прокладкапідійшла лише одна. Сам каталізатор принаймні з нижньої частини бувцілим.
6. КПП. Шум від вихлопної пішов, але якийсь шум сухого тертяз биттям при русі автомобіля поступово зростав, причому нахолостому його не було, та й на нейтралки особливо не чути.Почалися ходіння по муках діагностики. Спочатку сказали, що трутзахисту гальмівного диска, який згнили і одним махом виламали їх, але проблему це не вирішило, а додало. Тут тепер чи їздити так чишукати нові. Але нових, на жаль, не було. Насилу знайшов на лівусторону, а праву тепер тільки на розбірках. Через 4 місяці післяправого переднього датчика АБС накрився і лівий. Заміна зааналогією.
Тут же помітив що потіє малий сальник правої півосі. Новийпідсунули як оригінал, але у мене великі сумніви.
Потіння малого сальника правої півосі
Малий сальник 3230332101 (не схожий на оригінал)
При його заміні злили олію з КПП (більше 2 л) і залили назад теж2 л. Тобто стекти воно не встигло, на пробці стружки теж небагатобуло. Тому на КПП скаржитися начебто як не можна, та й передачінормально включаються, але шум наростав поступово. Черговадіагностика винесла вердикт:шум із КПП. Розбиратимемося … .
Коментарі
Поки немає коментарів — будьте першим.