Пошук тиску мастила на AXP 1.4

SEAT LEON 1M1 – 2002 (AXP 1.4 DUW) газ/бензин
Придбано в 2021 р. З пробігом 233 тис. Км. Мотор працював якналежить:на холодну злегка дзвеніли гідрокомпенсатори, післяпрогріву мотор плавають, вихлоп – яким і повинен бути у справногомотора. Горів Check Engine, виразного пояснення від колишньоговласника не почув – залишив це питання «на потім». (дніпро-Харків), машину я забирав у Дніпрі.Через пару днів після нетривалих поїздокХарковом видавило масло через щуп, як виявилося - був забитий шланг (сапун) від масловідділювача (сепаратора) до повітряного фільтру.До того ж було відключено живлення підігрівача картерних газів нацьому шланзі – фішка живлення висіла поруч. Під час перевіркипрацездатності підігрівача – виявився підгорілим, при включенніживлення – сильно димився. Шланг прочистив, сепаратор не зміг зняти– було злизано внутрішній шестигранник на одному з трьохболтів.
Залив масло (10W40), як виявилося, видавило через щуп дужепристойну кількість. І після цього почалося ... Після прогрівудвигуна і дуже короткого часу поїздки починала моргати і їстимасляна на панелі приладів. Зупиняюся, перевіряю рівень олії – всегаразд. Запускаю двигун, починаю їхати - знову моргає і пищитьмасляка. У такому режимі проїздив пару днів, з постійно моргаючоюмасляною і постійним контролем рівня масла. Потім почалосянайцікавіше:під час руху двигун голосно заторохтівгідрокомпенсаторами, значно голосніше ніж вони торохтять нахолодну. Перевірив рівень масла - все в нормі, масляна як завжди -горить. Почала помітно пропадати тяга, явно не вистачало тиску оліїдо гідрик і клапана відкривалися і закривалися із запізненням. Яледве доїхав додому (був не далеко) і затих, ледь закотившись угараж.
Манометра для перевірки тиску масла під рукою не виявилося, але йтак було ясно по гуркоту та втрати тяги, що олія догідрокомпенсаторів не доходить. Насамперед зняв сепаратор олії, промив його гасом – сліди бруду зовсім не значні. Ще раз промившланг. Замінив попередньо куплений вживаний нагрівач картернихгазів (036906391A). Зняв та прочистив трубку сапуна у кришціповітряного фільтра, мембрану клапана з трубки акуратно видалив.Злив масло, від'єднав приймальну трубу від колектора, зняв піддонкартера. Зняв маслоприймач - був забруднений, але не сильно навітьчастинками герметика.
Поворушив шатуни вздовж колінвалу – люфтять і дуже сильно.Перевірив осьовий люфт коленвала вставляючи шліцеву викрутку міжопорою колінвала та його щоками – люфт приблизно 0, 5 мм, точновиміряти нема чим.
Провертаючи ключем коленвал встановив перший і четвертий поршень вНМТ. Зняв кришку першого шатуна, трохи відсунув шатун догори так, щоб була можливість заміряти шийку та зняти вкладиш. Вимір шатунноїшийки колінвалу:47.75 мм. Номінальний розмір знаходиться в межах47763-47778 мм. Мій розмір менший за номінальний, але значнобільший за перший ремонтний 47.513-47.528 мм. Слідів грубого зносуна шийці та на вкладишах не виявлено. Поставив на місце вкладки інаживив від руки болти кришки.
З незрозумілої причини я полінувався заміряти діаметри шийокколінвала інших шатунів, але про це буде кілька рядків далі.
Провертаючи колінвал встановив другий і третій поршень у НМТ. Знявкришку третьої опори колінвала і тонкою викруткою виштовхавпівкільця. Огляд напівкілець виявив дуже сильний знос півкільцямаховика, що стояв з боку, півкільце з боку шківа - практично беззносу (2.473 мм). Номінальний розмір товщини півкільця 2475 мм.Зношене півкільце з боку маховика замінив ремонтним +0, 25, оскількистандартний розмір давав помітний люфт. Поверхня опорної шийки тавкладиша без слідів грубого зношування. Виміряти шийку без зняттяколенвала я не можу, а знімати його я не хочу, тому коріннівкладиші чіпати не буду.
Зняв ремінь допоміжних приводів (полікліновий), перевірив стан -під заміну. > Підвісив двигун за попередньо виготовлену балку(+0, 5 дня до ремонтного часу), відкрутив і відсунув розширювальнийбачок охолоджувача та бачок гідропідсилювача. Зняв опору двигуна тазахисні кожухи. Окрутив болт шківа за допомогою саморобної приладидля фіксації шківа (+0, 5 дня до ремонтного часу).
Зняв ремені ГРМ, за своєю необережністю поламав притискний роликвеликого ременя., згідно з мануалом, попередньо провернув колінвалпроти годинникової стрілки на три зуби шестерні від ВМТ. Знявкришку насоса – насос усередині чистий. Виміряв зазор у площині міжротором та корпусом – все в нормі, не більше 0, 15 мм. Вимірявбічний зазор між зовнішнім та внутрішнім роторами – 0, 1 мм (маєбути 0, 045-0, 075 мм). Вирішив на цьому етапі не змінювати насос.Скидний клапан перевірив, акуратно натискаючи викруткою на поршень- рухається вільно. Сальник насоса у відмінному стані — вирішив неміняти.
Зняв високовольтні дроти (BREMI 968G100) – у третій і четвертійкриниці було трохи олії, різьблення цих свічок теж були в маслі.Свічки двоелектродні (Denso K20TXR) – чисті, колір – злегкачервонуватий.
Зняв кришку розподільних валів. Люфт розподільних валів у ліжку невиявив, вироблення або задираки на ексцентриках - відсутні.Натискаючи на коромисла з боку штовхачів знайшов два не пружні, щозапали штовхача:один на впускному клапані третього циліндра і одинна випускному того ж циліндра., бруд не вилітає.
Ліхтариком просвітив у свічкові отвори поверхню поршнів – криміналуу вигляді густої шапки сажі не виявив, поверхні без пошкоджень.Заради цікавості залив у кожну колодязь трохи гасу – помаленькузакапав через кільця через 5-10 хвилин. Став прояснюватися обсягремонту:. Заміна шатунних вкладишів KOLBENSCHMidT 77307600 (номінальний розмір)
2. Заміна напівкілець коленвала KOLBENSCHMidT 79221600, 79221610 (номінальний та ремонтний +0, 25)
3. Заміна двох штовхачів KOLBENSCHMidT 50006415
4. Заміна поліклінового ременя DAYCO 6PK1076
5. Встановлення нової прокладки маслонасоса ELRING 447.651
6. Встановлення нової прокладки між приймальною трубою таколектором FA1 590-902
7. Заміна натяжного ролика AUTLOG RT1443
Спочатку поставив півкільця – перевірив поздовжній люфт колінвалащодо третьої опори – практично відсутня.
Замінив усі шатунні вкладиші – вироблення шатунних шийок коленвалавиявилася не однакова, перша і четверта шийка має менший виробітокніж друга і третя. Після встановлення нових вкладишів (номінал)поздовжній люфт на першому і четвертому шатуні практично зник, а надругому і третьому лише помітно зменшився. Замінив два штовхачі, встановив через нову прокладку маслонасос і далі став все збирати взворотному порядку звіряючи свої дії з мануалом.
Кришку розподільних валів і картер посадив на силіконовий герметик(CORTECO HT300C) і почекав добу для його полімеризації (якзазначено в інструкції до герметика).
Для промивання залив свіжу недорогу напівсинтетику і додав до неїп'ятихвилинну промивку (Liqui Moly 1920). Прислухаючись іпридивляючись до двигуна, протикав покладені п'ять хвилин і замістьп'яти двигун крутив десять хвилин. Злив масло, промивка працює -масло було брудним. Змінив фільтр (MAHLE OC 295), залив свіжу олію(AXXIS 10W40).
Запустив движок (ще теплий) - по звуку все ідеально, компенсаторитрохи цокотять, але на порядок тихіше, ніж було до ремонту (нагадую, два штовхачі були замінені). Поки крутився біля машини, заглядаючи по двигун на предмет витоку масла, наздогнав температуру90°С. Сідаю за кермо, підгазовую до 1500-2000 оборотів, з третьогопідгазовки спалахує маслянка. Глушу двигун і одразу запускаю його –маслянка не горить, знову розкручую до 2000 – з третьої підгазівкизагоряється маслянка.
Замовляю токарю перехідник під манометр для заміру тиску (штатний зУАЗика чи ГАЗону, іншого під рукою немає).
Заміри тиску:< br/>
— ХХ на холодну:3 бар;
— ХХ прогрітий 90°С:0, 5 бар;
— 2000 об/хв:1, 2 бар .
Все-таки маслонасос - під заміну.
Купил маслонасос з комплектом прокладок і сальником (SWAG 30 934323). Розібрав усе, що потрібно замінити маслонасоса. Поставивновий насос. Зібрав все назад. Попутно вирішив почистити дросельнузаслінку та клапан EGR із трубкою. Скинув плюсову клему закумулятора, зняв дросельну заслінку.
Дросельна заслінка – дуже брудна з обох боків. Відмивав довго, пішов балон карб-клінера. Вхідний колектор всередині весь у жирномучорному нальоті – має бути заміна маслознімних ковпачків клапанів.Зняв також кутовий перехідник, який однією стороною кріпиться доблоку, а з іншого боку стикується сам клапан. На чищення тракту EGRпішов ще один балон карб-клінера. Клапан розкоксував, шток акуратнорозворушив тонкою викруткою.
Встановив на своє місце дросельну та клапан. Прокладки піддросельною залишив старі – обробив тонким шаром герметика (чекатина нові прокладки з Exist – п'ять днів). По тракту EGR теж всіпрокладки залишив старі, герметик не наносив.
— ХХ прогрітий 90°С:1 бар;
— 2000 об/хв:1, 9 бар.
Заміна насоса була не марною.
<
Зняв манометр, вкрутив датчик, запустив двигун, розкрутив до 2000 -знову загоріла і запищала масляна. Датчик – під заміну. ​​До речі, адаптацію дросельної не робив, бо – нічим. Просто ввімкнувзапалювання і через 10 с запустив двигун, дав йому прогрітися на ХХдо 90 ° С і тільки після цього став накручувати оберти 2000-2500для вимірювання тиску масла. Так от, жодних змін у роботі двигунане відчув:як педаль газу тупила до чищення дроселя та EGR, так іпродовжує тупити. Якщо щось буде цікаве – напишу тут.
" Поставив новий насос. Зібрав все назад. Попутно вирішив почиститидросельну заслінку та клапан EGR із трубкою. Скинув плюсову клему закумулятора, зняв дросельну заслінку.
Дросельна заслінка – дуже брудна з обох боків. Відмивав довго, пішов балон карб-клінера. Вхідний колектор всередині весь у жирномучорному нальоті – має бути заміна маслознімних ковпачків клапанів.Зняв також кутовий перехідник, який однією стороною кріпиться доблоку, а з іншого боку стикується сам клапан. На чищення тракту EGRпішов ще один балон карб-клінера. Клапан розкоксував, шток акуратнорозворушив тонкою викруткою.
Встановив на своє місце дросельну та клапан. Прокладки піддросельною залишив старі – обробив тонким шаром герметика (чекатина нові прокладки з Exist – п'ять днів). По тракту EGR теж всіпрокладки залишив старі, герметик не наносив.
— ХХ прогрітий 90°С:1 бар;
— 2000 об/хв:1, 9 бар.
Заміна насоса була не марною.
<
Зняв манометр, вкрутив датчик, запустив двигун, розкрутив до 2000 -знову загоріла і запищала масляна. Датчик – під заміну. ​​До речі, адаптацію дросельної не робив, бо – нічим. Просто ввімкнувзапалювання і через 10 с запустив двигун, дав йому прогрітися на ХХдо 90 ° С і тільки після цього став накручувати оберти 2000-2500для вимірювання тиску масла. Так от, жодних змін у роботі двигунане відчув:як педаль газу тупила до чищення дроселя та EGR, так іпродовжує тупити. Якщо щось буде цікаве – напишу тут.
" Поставив новий насос. Зібрав все назад. Попутно вирішив почиститидросельну заслінку та клапан EGR із трубкою. Скинув плюсову клему закумулятора, зняв дросельну заслінку.
Дросельна заслінка – дуже брудна з обох боків. Відмивав довго, пішов балон карб-клінера. Вхідний колектор всередині весь у жирномучорному нальоті – має бути заміна маслознімних ковпачків клапанів.Зняв також кутовий перехідник, який однією стороною кріпиться доблоку, а з іншого боку стикується сам клапан. На чищення тракту EGRпішов ще один балон карб-клінера. Клапан розкоксував, шток акуратнорозворушив тонкою викруткою.
Встановив на своє місце дросельну та клапан. Прокладки піддросельною залишив старі – обробив тонким шаром герметика (чекатина нові прокладки з Exist – п'ять днів). По тракту EGR теж всіпрокладки залишив старі, герметик не наносив.
— ХХ прогрітий 90°С:1 бар;
— 2000 об/хв:1, 9 бар.
Заміна насоса була не марною.
<
Зняв манометр, вкрутив датчик, запустив двигун, розкрутив до 2000 -знову загоріла і запищала масляна. Датчик – під заміну. ​​До речі, адаптацію дросельної не робив, бо – нічим. Просто ввімкнувзапалювання і через 10 с запустив двигун, дав йому прогрітися на ХХдо 90 ° С і тільки після цього став накручувати оберти 2000-2500для вимірювання тиску масла. Так от, жодних змін у роботі двигунане відчув:як педаль газу тупила до чищення дроселя та EGR, так іпродовжує тупити. Якщо щось буде цікаве – напишу тут.
" 3 бар;
— ХХ прогрітий 90°С:1 бар;
— 2000 об/хв:1, 9 бар.
Заміна насоса була не марною .
Зняв манометр, вкрутив датчик, запустив двигун, розкрутив до 2000 -знову засмагла і запищала масляна. Датчик – під заміну. ​​До речі, адаптацію дросельної не робив, бо – нічим. Просто ввімкнувзапалювання і через 10 с запустив двигун, дав йому прогрітися на ХХдо 90 ° С і тільки після цього став накручувати оберти 2000-2500для вимірювання тиску масла. Так от, жодних змін у роботі двигунане відчув:як педаль газу тупила до чищення дроселя та EGR, так іпродовжує тупити. Якщо щось буде цікаве – напишу тут.
" 3 бар;
— ХХ прогрітий 90°С:1 бар;
— 2000 об/хв:1, 9 бар.
Заміна насоса була не марною .
Зняв манометр, вкрутив датчик, запустив двигун, розкрутив до 2000 -знову засмагла і запищала масляна. Датчик – під заміну. ​​До речі, адаптацію дросельної не робив, бо – нічим. Просто ввімкнувзапалювання і через 10 с запустив двигун, дав йому прогрітися на ХХдо 90 ° С і тільки після цього став накручувати оберти 2000-2500для вимірювання тиску масла. Так от, жодних змін у роботі двигунане відчув:як педаль газу тупила до чищення дроселя та EGR, так іпродовжує тупити. Якщо щось буде цікаве – напишу тут.