Самостійна установка ГБО (part 10 - Налаштування)

Здавалося б, усе вже просвердлив, припаяв, проклав і підключив —заводь та їдь! Але ні, рано ще — треба ще все налаштувати.

Фото © тирено з першого погляду, а особливо якщо це погляд людини, яка вперше бачить ГБО, налаштування може здатися просто немислимоювищою математикою з жахливо складним завданням і взагалі. Головнезнати деякі принципи та основи, ну а так само якусь послідовністьвиконання операцій.Ну і, звичайно ж, апаратна частина повинна бутиправильно обрана, добре встановлена ​​і налаштована, інакше небачити успіху.
робити за розумом, "забувають". Відразу після встановлення ГБО вбалоні немає газу і потрібно заводити двигун і їхати на заправку, тому краще до налаштування не вставляти запобіжник у ланцюгживлення контролера ГБО. Якщо все правильно підключено, двигунповинен працювати на бензині як і раніше, без будь-яких змін —контролер (через схему управління) з'єднує бензинові форсункибезпосередньо з ЕБУ двигуна і абсолютно не бере участі в будь-якихпроцесах, ніби його і немає зовсім. Я саме такий перший запуск ізробив — машинка завелася на відмінно (втім, як і раніше), і япоїхав на заправку газом. Ось кілька порад першого запуску двигуназнайомства його з новою їжею:Підключити ЕБУ ГБО (вставитизапобіжник).
• Включити запалення (але не заводити! ). Підключити діагностичнийкабель ГБО до комп'ютера та до діагностичного роз'єму, запустити накомп'ютері програму діагностики та налаштування ГБО (маю на увазі, що програма на комп'ютері була встановлена ​​раніше, як і драйверадіагностичного кабелю).
• Якщо програма попросить оновити контролер – погодитися і зробитице.
• Прогріти автомобіль на бензині до робочої температури.
• Зробити попередні налаштування та автокалібрування.
• Заглушити автомобіль (або не використовувати на газі)
Програмування

Я дотримувався саме цих інструкцій.
Хочу пару слів сказати про програму та кабель. Програму я скачав зоф.Сайту виробника - там є остання версія у вільному доступі.Встановлюється на комп'ютер точно так, як і більшість іншого софту.Пробував ставити під вінду і на ХР і на "7-ку" - все чудово. Щостосується кабелю, то він у мене покупний, мабуть з якогосьтелефону або ще чогось — не знаю, але зібраний на чіпі PL2303, якийдружить практично з усіма контролерами ГБО. Для нього на сайтіпродавця викладено універсальний драйвер, який стає безнюансів.
Про кабель цей, до речі, у мене цілий запис є.
І ще один момент:один налаштовувач розповідав, що потрапив йомуякось якийсь китайський газомозок, який у процесі оновленнямікропрограми завис. Але нічого, з десятої спроби таки оновився ідосі працює))) Розкажу, так би мовити, за картинками, пояснюючиосновні параметри та їх значення. Уточню:ці налаштуваннясправедливі тільки для оригінальних ланосячих двигунів на 1, 5 літра (модель A15SMS). Для інших двигунів можуть бути не всі параметри. Іще, я стосуватимуся лише тих параметрів і величин, які важливіта налаштовуються. В інструкції досить докладно описано, що защо відповідає і що може бути виставлено. На картинках у мене щестара версія програми, але в новій, що вийшла нещодавно, жоднихзмін чи нововведень я не помітив, так що скрини залишив старі.Відразу після запуску програми AcGasSynchro нас зустрічає вікноконнект з контролером. Якщо все гаразд, то за кілька секундвідбудеться з'єднання і воно зникне. В іншому випадку вискочитьпомилка і продовжиться робота в офлайн-режимі. Якщо в програмі єбільш свіжа прошивка для контролера (іноді з'являється після виходунової версії програми), з'явиться пропозиція оновитись. Япогоджувався.

Прохання оновлення мікропрограми. Тут видно версія ще заводськоїпрошивки. Ну що, кабель встромлять і працює, програма запустилася івиявила контролер, тут же запропонувала мені оновити його прошивку (ноутбук у мене не був підключений до Інтернету). Я погодився.
Потому завів автомобіль (він завівся на бензині), і чекав, покизапрацюють карлсони у радіатора (хвилин з 10), попутноспостерігаючи, що там пишеться-рисуется в програмі і роблячипопереднє налаштування. Попереднє налаштування - штука не хитра, але її теж потрібно знати, як робити.
Перше вікно налаштувань - параметри автомобіля:
< /p>
Перше вікно параметрів
Кількість циліндрів - 4 (цілком логічно, чому)
Кол. Цил. На котушку - 2 (котушка у нас має всього дві ВВ​​обмотки, кожна з яких працює на 2 свічки відразу)
Сигнал RPM з розподільного валу - не ставити (у нас цей сигнал зкотушки, та й немає на нашому двигуні датчика фаз) Сигнал обертів -2, 5V (зазвичай, це значення залишають як є)
Тип двигуна — стандарт (ех, турбо нам тільки сниться…)
Бенз. Форс. Упр. По "+" - не ставити (у нас управління мінусом)
Тип лямба-зонда - За напругою, 0В-бідна (саме такий тип ДК у нас надвигунах)
Тип бенз . Упорскування - стандарт (у нас без обмежень поструму)
Бензиновий упорскування - фазований (а ось тут розповімдокладніше:насправді наш двигун працює з попарно-паралельнимупорскуванням, але контролер Stag 4 Plus не коректно відпрацьовуєцей режим і майстри не рекомендують його виставляти)
Установки ГАЗ контролера:
Налаштування ГАЗ контролера
Температура включення — 35 або 40 (в теплу пору року кращевиставляти 35, а в зимовий час, для більш стабільної роботи —40)
Обороти двигуна — 600 (найкраще виставляти оберти нижче ХХ, алевище за ті, яких здатний досягти стартер)
Час включення - 5, 0 (підбирають досвідченим шляхом для більшнепомітного переходу на газ. Зазвичай 5, але можуть бути і 0, і10)
Відключення циліндра - 200 (можна поставити й інше число, служитьяк і попередня функція. Зазвичай 200)
Теплий старт — ні (рекомендують все ж таки заводитися завжди набензині, тому я не ставив)
Мін темп. Газу - 0 (при нижчій існує ризик замерзання води вконденсаті)
Мін обороти на газі - 500 (краще нижче не ставити)
Макс. Про. Двигуна — 4500 (це зразковий поріг ефективної роботи нагазу, на більш високих оборотах втрачається потужність. А ще такеобмеження дозволяє виконувати обгони на підвищеній потужності набензині)
Макс навантаження на газі — 90 (рекомендують саме стільки)
Час помилки по тиску - 500 (рекомендують саме стільки)
Переключення з першого разу - вкл (вимикати, хіба щоб витратити газдо останньої краплі:)
Тиск редуктора робочий - 1, 00-1, 30 (виставляється відповідно досереднього тиску редуктора за показаннями індикатора ГАЗ)
Тиск редуктора мінімум - 0, 50 (рекомендують на 0, 5 меншеробітника)
<
Тип палива — LPG (адже у нас ГБО на пропан-бутанову суміш, а не наметан)
Покажчик рівня газу — налаштовується індивідуально. Як робив я -опишу нижче Тип форсунок - HANA 2000/2001 Black (тут кожен вибираєсвоє) Прогрів форс. - вимк (дуже спірна функція, у більшості всепрацює і без неї)
Екстра-вприскування - 0, 0 (аналогічно пункту вище)
Установка газових форсунок - при правильному та справномуобладнанні не потрібно
Датчики темп. — стандарт (відповідно до того, які йшли вкомплекті)

Додаткові налаштування:

Додаткові налаштування

Аварійні запуски на газі — вкл. 50 (такі запуски нерекомендуються, але все ж, щоб вони були доступні, рекомендуєтьсявключити і прописати пару десятків)
Скидання тиску — вимк (на справному редукторі не потрібно)
Макс час упорскування газу - викл (на справному двигуні непотрібно)
Збіднення "мазда" - 0 (не потрібно)

Поки я грав з налаштуваннями, робоча температура була досягнута іможна приступати з наступного кроку — можна робитиавтокалібрування.
Вікно автокалібрування
Заходжу на вкладку з цією функцією, нічого не міняючи затискнукнопку і зі страхом спостерігаю за тим, що відбувається. Авідбувається ось що:програма вираховує точку холостого ходу шляхомпочергового включення газових форсунок та припасування коефіцієнтаупорскування. При цьому двигун помітно ковбасить, смикає і терзає (але не так, щоб дуже), моментами навіть здається, що він ось-осьзаглухне. Але секунд за 30 все встаканюється, автокалібруваннязакінчується і машинка назад повертається на звичний їй бензин.Перший етап налаштування завершено. Як я писав раніше, у деякихустановників це взагалі єдиний етап. В принципі, після такої осьнехитрої настройки можна їхати, до того ж досить непогано, алекраще, звичайно ж, довести все налаштування до розуму. Для цьогопотрібно ще трохи попрацювати:Провести процедури для налаштуваннякомпенсацій за тиском.
Провести процедури для налаштування компенсацій за температурою (тільки після компенсацій за тиском! ).
• Стерти обидві існуючі карти (якщо є) і накатати бензинову.
• Накатувати газову та попутно (або після накатки) провестикалібрування компенсацій.
• Знову стерти обидві карти та накатати їх знову. При необхідностівнести правки.
• Повторювати стирання та накатку карток доти, доки вонимаксимально не зійдуться в єдину лінію і, після чергового стираннята накатки, не залишаться в такому положенні.

Може здатися, що для наступних кроків знадобляться спеціальнізнання або обладнання, але насправді все робиться досить легко іпросто, головне знати, як)))
< /p>
Гвинт-регулятор тиску
Компенсація за тиском налаштовується наступним чином:
Потрібно обертати гвинт регулятора тиску на редукторі. Виставити, наприклад, 1, 20 МПа (зазвичай, за умовчанням тиск коштує 1, 00 МПа).Далі потрібно відкрити закладку налаштування компенсацій, нанульовій лінії графіка клацнути правою кнопкою миші і поставититочку робочого тиску. Це значення відразу вказати в конфігурації (найперша вкладка). Далі, закручуємо регулювальний гвинт наредукторі, припустимо, до 1, 00 МПа і спостерігаємо, наскількизмінився час бензовприска. Додаємо ще точку на нульовій лінії наперетині з курсором і рухаємо цю точку вгору, поки бензовприск неповернеться до початкового значення. І так повторити для різнихтисків.
Загалом, чим більше буде точок зліва і праворуч від встановленогоробочого тиску, тим точніше буде налаштування. Можна, до речі, одразу грубо виставити зразковий графік і потім, додаванням крапок, його відкоригувати. Якщо все буде зроблено правильно, лінія награфіці буде майже прямою, з легким зигзагом. Справа ця трохимоторошна, але корисна. Таке налаштування виключає вплив перепадівтиску газу (наприклад, при різкому педалюванні) на кількістьвприснутого газу, тим самим зберігаючи стабільність роботи двигуна.Компенсація за температурою - процедура дуже схожа з компенсацієюза тиском, але має свої нюанси і робиться обов'язково, колиналаштовані компенсації за тиском. Для того, щоб зрозуміти, навіщонам таке коригування, потрібно трохи згадати шкільнуфізику:холодний газ щільніший, ніж гарячий, тому, в однаковому йогообсязі буде різна маса. Для двигуна це можна інтерпретуватитак:холодний газ – багата суміш, гарячий газ – бідна. Роботи нагазі. За нуль зазвичай приймається 40-50°C. Ставимо цю точку нагоризонтальній осі. Зліва від неї графік йде вниз (збіднюємосуміш), праворуч – вгору (збагачуємо). Що зручніше було, можнапопередньо скласти таблицю. Для цього один раз записуємо часибензовприску при прогріванні двигуна на бензині, наприклад черезкожні 5°C. Потім наступного разу, при запуску холодного двигуна, спостерігатимемо за бензовприском після переходу на газ. Можнатимчасово (на період налаштування) опустити температуру переходу до30°C (але потім повернути назад). Таки щось виходить. Ну ось вони іготові.
До речі, для найледачих, можна приблизно на око виставитикомпенсації, як на моїх прикладах, це буде набагато краще, ніж якщокомпенсації не робити зовсім.

Як мені пояснили фахівці, щоб приступити до наступного етапуналаштування, нам необхідно переконатися, що датчик кисню працюєсправно, інакше вся процедура не матиме сенсу (газовий контролерорієнтується на показання ДК при складанні карток, і якщо датчик неробочий, картки просто збігатимуться). Чи це так, я не знаю, але недовіряти цієї інформації причин не маю.
В ідеалі, ДК перевіряється за допомогою осцилографа. Але можнавикористовувати вбудований осцилоскоп в діагностичних програмах (еБУ двигуна або ЕБУ ГБО). Останні не так точні, але все ж такизагальне поняття дати зможуть.
Щоб перевірити ДК, потрібно дочекатися повного прогріву двигуна (дКпочинає працювати тільки коли добре прогріється), розкрутити йогодо 2500об./хв. (щоб обороти були максимально стабільними) іспостерігати за показаннями ДК — за 10с має бути щонайменше 8перемикань рівня з високого на низький. Новий датчик дає, якправило, не менше 16-ти. Потім на ХХ чекаємо приблизно 20с і робиморізку перегазовку (педаль в підлогу і відпускаємо). Післявідключення форсунок, час відновлення паливоподачі має бутимаксимум 120мс. При новому датчику - 35-40мс.
Ну і останнє спостереження - якщо частота перемикань менше 1Гц, цевже не датчик. Місце такого в металобрухті, а не на автомобілі. Доречі, якщо у кого ДК таки помер, краще поміняти його на якіснийаналог (рідний дорогий буде та й знайти проблематично). Дуженепогано себе зарекомендував NGK 1882. Графік роботи зовсім новогоДК в мотортестері Графік роботи мого ДК До речі про ДК. Якщо у васвін вже перестав нормально працювати, але ще не помер зовсім (що аж«Джекі-Чан» загорівся), а якщо помер, то тим більше замініть йогона новий або програмно (у прошивці) відключіть. Несправний ДК, крімусього іншого, викликає нестабільну роботу двигуна після прогріву (коли ЕБУ починає орієнтуватися на його показання) та серйознепідвищення витрат палива.

Ну що, тепер ми знаємо, Що ДК у нас все ще робітник і можнаприступати до налаштування коефіцієнта за картами. Для наступногоетапу потрібно знати кілька правил (порад):Для редукторів "аляска"тиск виставляти не більше 1, 30 МПа (вищий вони поганотримають).
• На ХХ МАР має показувати 0, 32-0, 35 МПа. Якщо менше - відмінно, більше - підсмоктування або двигун "вже не той".
• Оптимальний коефіцієнт 1, 3. Якщо менше, форсунки можуть несправлятися, якщо більше, форсунки на великих навантаженнях будутьнадто довго відкриті.
• Зараз Хана йде із жиклерами. На чорній припадатиме робочий тискробити приблизно 1, 26-1, 27 МПа. Тому бажано розсвердлити жиклери до2, 25-2, 30мм, тоді і коефіцієнт буде нормальний і тиск приблизно1, 15-1, 20 МПа. Я, спершу, вирішив спробувати налаштувати карти приштатному тиску і без розсвердлювання. В результаті я домігсясходження карт, але коефіцієнт у мене прагнув до 1, 6, що забагатобуде (при пікових навантаженнях час відкриття досягав 100% і бувперехід на бензин). Для зниження коефіцієнта до норми таки потрібноабо підвищувати тиск або (і) розсвердлювати жиклери.
Так вийшло, що в мене просто не було часу доводити налаштування дорозуму і я так його і залишив недоналаштованим. Головне, що менетішило – машинка працює на газі і їде не гірше, ніж набензині)))

Хочу ще кілька слів сказати про налаштування показометра рівнягазу.
/>
У програмі можна задавати тип датчика і регулювати заводськікалібрування, якщо показання не влаштовуватимуть. А таке запростоможе бути, адже мультиклапани різні, балони різні, довжина дротурізна, сам датчик може бути іншої модифікації.
Вікно параметрів датчика рівня газу Тип датчика дає програмі базовуорієнтацію, як зчитувати показання (межі та коефіцієнти опорівзалежно від рівня), а цифри вказують, при яких показаннях скількипалива в баку. Мало (та й багато хто скаржиться, що показанняскоріше відображають погоду на Марсі, ніж справжній залишок), атому ще на етапі монтажу вдався до одного хитрощі, про що розповімдалі.
Датчик рівня газу<
Хитрість моя полягає в наступному:я з'ясував усі характеристикидатчика перед тим, як його встановлювати. Знаючи всі характеристикивимірювального приладу та принцип його роботи, буде легко проводитийого калібрування. Тип датчика з мого комплекту чітко вибитий наупаковці – WPG-4, так що тут складнощів не виникло. Хоча на самомудатчику якесь незрозуміле маркування. Ще я з'ясував, що цей датчикмає 11 фіксованих значень опорів на виході. Контролер (при виборіцього датчика в меню) подає на нього напругу 5В і міряє, скільки донього повертається по обратку. Ціна поділу – близько підлоги вольта (мабуть, розкид характеристик). Показання в моєму випадку булинаступні (спостерігав на ще не встановленому датчику):> Пусто4, 84-4, 32-3, 84-3, 36-2, 88-2, 40-1, 92-1, 44-0, 96-0, 48-0, 00 Повний
/p>

Різниця у показаннях з боку порожнього в процесі роботи, яквиявилося, може коливатися в межах аж ±0, 1В.

> Після установки датчика мені він здався трохи завищеним, тому яйого відрегулював трохи вниз. Далі зняв свідчення на порожньомубаку. 40В і на повному (відсікання ~32л) – 0, 48В.
Виходить, що перший і останній поділ не беруть участь у роботі намоєму обладнанні.
Останнім етапом були розрахунки та калібрування. Щоб максимізуватиточність, перемикання сигналів має бути приблизно посередині міжрівнів. У мене це вийшло 4, 1-3, 1-2, 15-1, 15. В принципі, заводськіустановки (на скрині вище) в моєму випадку цілком мають місце бути, але я вважав за краще їх все ж таки підправити. > необхідноналаштовувати у ГБО. Виявляється, складного нічого немає, і забажання таке може зробити кожен. Хтось може заперечити, що це невсі параметри, і є ще таблиця коефіцієнтів за оборотами, 3D-картавпорскування та деякі інші параметри. Так, є, але вони призначенідля тонкого налаштування системи із застосуванням додатковогообладнання, а просто так ось, на коліні, їх правильно налаштуватипрактично неможливо, і без цих налаштувань, якщо до цього все булозроблено правильно, серце машинки працюватиме якісно та справно.

Але у мене залишився ще не доведений до розуму графік карт.Зрозуміло, що не доведеною до кінця справу я не залишив і незабаромусе поправив, але чомусь не відразу — у наступному записі. -компоненти 1, 2, 3
- монтаж 4, 5, 6, 7, 8, 9
- налаштування 10
- прошивка 11
— підсумки 12