Змінюємо приладку Sierra, підключаємо тахометр

Суть така — є стара приладка без тахометра, потрібно підключитинову з тахометром.
По-перше кілька нюансів при купівлі приладок:просіть у продавцячітке фото скла дуже бажано щоб приладку відрізав з "м'ясом" (відсутність штекера і можна вважати приладку даремно купили -13піновий і 12пінові штекера не взаємозамінні) і хоча б один деньна підключення та перевірку тахометра/спідометра і т.Д.
Я купив тут на д2 приладку - у результаті отримав з розбитим склом (я збираюся поставити зі старої приладки скло - у мене в ідеальномустані), з розбитими трьома з восьми точок кріпленнями (збираюсяпросто відновити за допомогою термоклею та накладок) і найголовніше- до спідометра ззаду був підключений трос, зігнутий під 90" і колия зняв трос - спідометр не крутився і хрумтів. За станом цяприладка в порівнянні з моєю рідною просто в жахливому стані — язасмутився, звичайно, ну та гаразд. Функціонал швидше за всеперевершує зовнішній вигляд і тахометр таки буде встановлений. Зпершим етапом, покупкою, закінчили, другий етап…
Технічні складнощі. Роз'єми з 13 пінами і 12 пінами — невзаємозамінні, тому шукатимемо сам штекер. Добре, хоч тросспідометра підходить)) До речі всі прилади мають однаковий принципроботи і полярність підключення, тому потрібно тільки розібратисякуди якийсь проводок йде.
Стара приладка - вид ззаду:
стара приладка - вид ззаду
генератор починає заряджати акумулятор реле просто розриває ланцюгі лампочка гасне, хоча з іншого боку в цей час є 12в.
2 — це просто провід на масу кузова
> 3 — це провід з далекого світла — сюди при включенні далекогопідходить 12в
4 — це якийсь резервний провід — він у мене не був задіяний, алебув під лампочкою з ременем — може це і був провід із датчика замкуременя безпеки — хз
5 — це провід йде з бака з датчика рівня палива. Так як у мене небуло "лампочки-жебраки", то з бака приходить тільки один проводок -тому саме датчик рівня. У баку стоїть реостатний резистор (такзваний "бігунок"), з одного боку, підключений на масу з іншого -ось це він і є. Тобто при пошуку несправності:при замиканні цьогодроту на кузов покаже "порожній бак", а якщо розрив ланцюга, то "повний бак". У карбової сієрри, до речі, значення опору робочогореостатного резистора "порожній бак" = 25 Ом, "повний бак" = 170Ом.
6 — це провід із ключа запалювання "+12в" — запитана всяприладка саме звідси
7 — це провід із датчика температури олії< /b>
--- — тут є ключ-розділювач для того, щоб не встромити штекердогори ногами.
8 — це провід з датчика-розмикача тиску масла< / (в датчикурозмикається маса, а 12в на лампочку подано постійно при замкнутомуключі запалювання - це важливо)
9 - це провід з двох точок:по-перше розмикач на ручнику, по-друге, датчик-розмикач рівня гальмівної рідини. 12в на лампочку поданозавжди, якщо ключ запалювання у роботі. Тобто будь-який із цихрозмикачів може "запалити" лампочку просто замкнувши її на масу. Іякщо лампочка горить, то треба перевіряти і те, й те — цепаралельні ключі. Принцип сигналів з акумулятора (1), тиску масла(8) і сигналу з ручного гальма (9) - однаковий - +12 вольт поданона лампочку, а замикається/розмикається саме "маса".
10 - ще одна маса на кузов — можна, до речі, з другимскрутити/спаяти, якщо що.
11 — це підсвічування приладки — з увімкненої кнопки габаритівприходить сюди +12в і по колу загоряється ця "гірлянда" з п'ятилампочок
12 і 13 - це два дроти з реле поворотів. Я точно не пам'ятаюпідключення в реле, але там начебто полярність змінюється в ланцюзіцієї лампочки. Не має значення — тому що ці два дроти зробленіокремо від усіх інших. Можна перевірити, наприклад, замість лампирозжарювання поставити діод — в один бік горітиме, а в інший — ні.найза змістом — АЛЕ! додається провід від котушки — натахометр.
На схемі це — номер 4. Його швидше за все доведеться тягнути самомучерез капот у салон до приладки. На цьому дроті комутатор видаєкороткі сигнали збудження на котушку, один сигнал один розрядкотушки. Після 4 розрядів котушки колінвал робить один оборот.Зазвичай під стрілочкою тахометра вказано дільник. У мене вказано4. Циліндрів - 4. Так що має бути все бл. До речі, колір дроту накотушці зазвичай зелений. Якщо помилилися, то нічого страшного —тахометр просто не працюватиме. Ще цей провід, окрім зеленогокольору, можна ідентифікувати - він йде до комутатора. До речі, якщо ви користуєтеся аварійною системою запалювання - то при їївключенні тахометр теж не буде працювати - буде показувати щосьтипу 7к оборів)))) постійно. Все інше повністю аналогічне з минулоїсхеми.
Тепер перехід зі старого на новий штекер. Тут доведеться паяльникомусе робити. Бо скруточки потім все окисляться - замахаєтесь шукатипотім.На фото, до речі, видно, що кольори частенько збігаються - цевам не таз, епта. Якщо не було колгоспу до вас, то все має стативідмінно.
У мене немає нового штекера, тому для мене це тільки теорія — япросто приготувався до роботи, а паяти вже за схемою буду, колироздобуду штекер.
Проводи на прибирання на лампочку "повороти" можна заводити нетурбуючись про полярність, якщо у вас діод у приладці і винакосячили, то просто переверніть діод. А краще не косити, звичайнож.