КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДВИГУНА СВОЇМИ РУКАМИ

**/
Два роки відкладав ремонт двигуна, і весь цей час він все більше ібільше витрачав масло. Купити на розбиранні двигун б/в у більш-меншробочому стані;
б) віддати двигун на ремонт мотористу;
в) ремонтувати двигун самостійно.
Варіант "а" мене не влаштовував хоча б тому, що це покупка кота вмішку.Навіть якщо двигун запустять, і датчик тиску масла зкомпресометром показують значні показання, це зовсім не означає, щопри повному прогріві двигуна і після двадцяти тисяч кілометрівпробігу не почнуться з ним проблеми Особливо небезпечно, коли в цейдвигун лазили криві руки продавця з метою передпродажної підготовкиРемонтувати двигун наважився самостійно, оскільки з'явиласявідпустка в три тижні, маю необхідний інструмент і літературу, атакож зустрічаюся з дівчиною, у якої батько не раз робивкапітальний ремонт двигуна своєї машини)).Так як він живе запівсотні кілометрів від міста, довелося на два тижні з машиноюпереїхати туди. До речі, заздалегідь скажу, весь процес легше ізручніше робити з помічником, і великим асортиментом інструменту, обов'язковими та незамінними з яких є:вигнутий ключ на 17-19, ключна 13 з відкидною головкою, втулка для центрування зчеплення, динамометричний ключ, втулка для одягання сальників клапанів, розсухарувач клапанів. Два останні необхідні лише якщо ви вирішилизайнятися ремонтом ГБЦ самостійно.
Мал. 1. Обов'язковий інструмент
Настійно рекомендую керуватися книгою «Ремонт двигуна “Жигулів”»видавництва «За кермом».
День перший:зняття та розбирання двигуна

Все почалося суботнім ранком. Для зняття двигуна не обов'язковомати оглядову яму. Насамперед знімаємо капот і все навіснеобладнання, крім стартера. Тепер надягаємо ключ на гайкуколінчастого валу, і, підклавши дощечку як упор між ключем ікузовом, зриваємо стартером гайку. Далі знімаємо стартер і кришкуклапанів. Знімаємо зірочку з розподільчого валу, зриваємо гайкийого корпусу, спочатку крайні, потім ті, які ближче до центру, іт.Д. У такий же спосіб зриваємо болти ГБЦ і знімаємо разом ізколекторами у зборі. З'являється доступ до двох верхніх болтівкріплення блоку циліндрів до коробки швидкостей – знімаємо їхзігнутим ключем. Далі потрібно підняти автомобіль, сантиметрів на15 мінімум, — я поставив під колеса дерев'яні бруски.

Мал. 2. Піднятий автомобіль Під автомобілем знімаємо робочийциліндр зчеплення, чотири болти кріплять вертикальний лист картеразчеплення і два нижні болти кріплення блоку циліндрів.Тепернеобхідно відкрутити гайки кріплення двигуна до подушок іпоставивши домкрат під картер зчеплення, зняти двигун з опор, піднімаючи його домкратом. Тепер залишається його зняти, багато хторобить це, охоплюючи його ланцюгом знизу або за лапи, але я раджуце робити, вкрутивши болти від ГБЦ і проставивши в них міцну«залізяку» з двома отворами, роблячи тим самим ручку, іпростягнувши міцний ремінь через довгу трубу позбавляємося ризикуперекинути двигун.
Знімаючи двигун із напрямних втулок, не можна допустити, щоб двигуннавіть частково спирався на вхідний вал коробки передач.
Мал. 3. Знятий двигун Далі приступаємо до розбирання двигуна.На мій подив зчеплення на автомобілі в ідеальномустані, ще заводське(! ), і після пробігу 436 000 км зношене всьогонаполовину! А все тому що робилося на експорт. Важливопам'ятати що кришки шатунів, як і кришки ліжка блоку циліндрів невзаємозамінні, і мають перед і зад.
Мал. 4. Стінка циліндра, поршень Автрамат та кільця GOETZE після200 000 км. Пробігу
Ланцюг, натягувач, заспокоювач, черевик, були замінені рік тому ібули в ідеальному стані. Була розібрана ГБЦ і огляд показав, щолюфт у клапанах невеликий і усунути його можна лише заміною самихклапанів (рокери були позначені для встановлення у тому самомумісці). Загалом, складаю список необхідних запчастин. > У неділюприйнято відпочивати, тому вся робота полягала в чищенні блокуциліндрів від бруду зовні та нагару всередині. У руки ніж, ганчірку, літр бензину, зубну щітку і вперед. Кілька годин роботи іблок чистий і «блищить». >
У понеділок рано вранці повезли деталі та вузли до Харкова. Блокциліндрів – на гільзування, колінчастий вал – на шліфування, поршніз шатунами у зборі – на перепресування пальців, вал допоміжнихпереміщень (порося) на шліфування із заміною втулок у блоці. Усі ціоперації робив в одному місці у Харкові, вул. Полтавський шлях 44.НЕ РЕКЛАМА, — РАДА! Вартість робіт у них на серпень 2015 року:
— розточування блоку з хонінгуванням, 250 грн. (з 76 мм до 79 мм, 350 грн);
— гільзування блоку (розточування під гільзи + гільзи + гільзування+ хонінгування), 900 грн.;
— комплект поршнів виробництва « Автрамат», 290 грн.;
— шліфування колінчастого валу (шліфування + зняття заглушок +промивання + встановлення заглушок), 250 грн;
— шліфування валу допоміжних переміщень та заміна втулок у блоціпід ремонтні + перепресування пальців у шатунах + миття блоку, 410грн;
— робота з ремонту ГБЦ, 550 грн.
У моєму випадку блок був уже розточений під останній ремонтнийрозмір, тому варіанти два:або розточування під 79 мм або гільзуватиблок . Вибрав гільзування, шліфування колінчастого валу та«порося», перепресування пальців. Головку вирішив робити сам. У нихкупив поршні, а пальці довелося купити нові в сусідньому магазиніза 220 грн.
Рис. 5. Циліндр після обробки День четвертий:забираємо деталіВівторок у мене останній робочий день перед відпусткою, забравдеталі та одразу на роботу. Поршні в зборі з шатунами взяв ізсобою, тому що тут є ваги з точністю до грама. Виявилося поршень зпальцем, з шатуном, кришкою та болтами з гайками важать 1168 гкожен. Навіть підганяти за вагою не довелося. До речі про вагу, блок циліндрів набагато легший, ніж може здатися, всього близько 50кілограм).

У середу поїхав на авторинок «ЛОСК». За порадою майстра зішліфувального цеху, знайшов контейнер з номером 3 ряд 74 місце та 4ряд ​​75 місце — один магазин з виходом на дві сторони. Той порадиввкладки купувати «Заволзькі», так і зробив, коштують 180 грн. Закомплект шатунних та корінних. Магазин вселяє довіру, тому вирішивкупити відразу кільця "SM" (німеччина), 450 грн. Півмісяці, дваномінальні розміри, два ремонтні, по 20 грн.

Мал. 6. Заволзькі вкладиші, кільця SM, півмісяць
А також:
— сальники колінвала (передній + задній) "Victor Reinz" (німеччина), 85 грн;
— прокладання ГБЦ, 65 грн;
— прокладання випускного колектора до приймальної труби, 10грн.;
— прокладання кришки клапанів, 15 грн.;
— сальники клапанів "GOETZE" (німеччина), 75 грн.
В інших магазинах автомобільного ринку я купував інші запчастини.Масляний фільтр взяв української фірми "WIX", недорогий та якісний, 45 грн. Моторне масло взяв "Motor Lux" 10w40, нехай там написано, що це Німеччина, але насправді його випускає Харківський завод"GROM-EX", на німецькому устаткуванні з німецькою ліцензією, 170грн. У магазині оригінальних запчастин Lada купив комплект впускнихта випускних клапанів фірми "сТК", 430 грн. За обтисканнямпоршневих кілець довелося оббігти весь ринок, де вони є, — коштують90-110 грн., знайшов у 5 рядку за 75 грн. Фірми "INTERTOOL".
Мал. 7. Масляний фільтр WIX, масло Motor Lux, клапана СТК, обтискання поршневих кілець INTERTOOL
Пасту для притирання клапанів брав найдешевшу, фірми "еФЕКТ", такяк для мене вони всі однакові, 25 грн. Як виявилося, у коробці двафлакончики для чорнової та чистової обробки. Також на ринку булокуплено:
— комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
— комплект патрубків ОЖ, 180 грн.;
— паливний патрубок довжиною 1 м, 45 грн;
— хомути для паливних патрубків та патрубків ОЖ, 70 грн;
— паливний фільтр, 20 грн;
— прокладка під карбюратор, 15 грн; - підшипник первинного валу КПП (той що в колінчастому валі), 85 грн.
Прокладка картера і подушка під двигун у мене були, тому купуватине довелося. Увечері я з двигуном та іншими деталями поїхав назадза місто.

У четвер ми сімейною бригадою займалися укладанням плитки на щаблідачного будиночка. Цього ж дня батько дівчини запропонувавпофарбувати блок циліндрів літаковою ацетоновою фарбою блакитногокольору, яка зберігалася в нього ще з радянських часів. Яквиявилося, сохне швидко, і що найголовніше, вона водо-, бензо-, олія-, термостійка! Пофарбував у два шари.

Мал. 8. Блок циліндрів до і після фарбування
День сьомий:складання блоку циліндрів. Збирання двигуна. Насампереднеобхідно встановити вкладиші в ліжко блоку циліндрів та в кришки.У книзі дано опис, як їх відрізнити. Змащуємо всі шийкиколінчастого валу. Далі підбираємо півмісяці, виїмками у бікколінчастого валу, змащуємо, і перевіряємо люфт валу в осьовомунапрямку, його не повинно бути, але й колінчастий вал повинен легкообертатися. У моєму випадку необхідно було поставити одинномінальний розмір, інший ремонтний.
Мал. 9. Установка півмісяців
У літературі сказано, що допускається припасування півмісяця по неробочій стороні на плоскому камінчику для заточування ножів. Накожній кришці вказано мітками її номер. Встановлюються замками зодного боку. Змащуємо, потім затягуємо болти третьої кришки змоментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можна вважати 10 Н*м), перевіряємо, щоб вал вільно обертався і не закусував, і далі аналогічнозатягуємо кришки в послідовності 2-4-1 -5. Після пари обертів валповинен легко обертатися від руки за противагу.
Мал. 10. Затягування болтів корінних шийок динамометричним ключемЯкщо з'являється закусування, необхідно акуратно лезом для бритвипрошабрити місце закусування, або пастою ГОІ. У жодному разі непідкладайте під вкладиші фольгу для забезпечення мінімальнихзазорів у системі вал – вкладиш, це колгосп! У книзі докладноописано, чим загрожують малі зазори.
Мал. 11.Колінчастий вал встановлений в блок циліндрів Далівстановлюємо кільця на поршні, і вкладиші в шатуни (всі шатуннівкладиші взаємозамінні), і все змащуємо. Замки кілець повиннівстановлюватися строго у певних положеннях, а літера «П» на поршніта отвір у нижній головці шатуна мають бути звернені до передньоїчастини двигуна.
Мал. 12. Поршень у зборі з кільцями та розташування замків кілець ублоці циліндрів
За допомогою стяжки поршневих кілець, встановлюємо поршні в блок, та забиваємо дерев'яною стороною молотка. Кришки до шатунапідписані за номерами з шатунами і встановлюються, щоб номери булиз одного боку. Зусилля затягування шатунних болтів 4.4 – 5.5 кгс*м.Аналогічно перевіряємо, щоби все плавно оберталося без особливихзусиль.
Мал. 13. Блок циліндрів із встановленими поршнями Встановлюємо валдопоміжних переміщень, «грибок» (обов'язково ставте Нивівський, віндовший), масляний насос центруємо по шліцях грибка, зливну трубкусапуна, зірочки з ланцюгом, черевик. Кришки з одягненими в нихновими сальниками та прокладками центруємо по сальниках, ззадуодягнувши на колінчастий вал, а спереду одягнувши шків, після цьогозатягуємо болти.
Мал. 14. Складання блоку циліндрів
Встановлюємо піддон картера, нажививши всі болти і затягуючихрест-навхрест.
Мал. 15. Складання двигуна Далі встановлюємо задній лист зчеплення, і маховик, таким чином, щоб мітка на маховику була навпроти шатуначетвертого циліндра. Затягування болтів 7.2 – 8.9 кгс*м. Кошик здиском зчеплення встановлюємо, надівши центруючу оправку (інакшедвигун не вдасться зістикувати з валом коробки швидкостей). Увечеріцього дня двигун готовий до встановлення на автомобіль.

Установку двигуна проводимо аналогічно до зняття, але відпускатитримати двигун можна тільки після того, як вкручений хоча б одинболт кріплення блоку до коробки.

Мал. 16. Двигун встановлений в автомобіль
Далі встановлюємо навісне обладнання у зворотномупорядку./b>

Недільного ранку взялися за ремонт ГБЦ, який зводився до заміниклапанів, їх притирання та заміни сальників. Розсухарюємо клапани, знімаємо пружини, знімаємо плоскогубцями сальники клапанів (ті, щоне піддаються, - викруткою і молотком акуратно розкернюється, щобне пошкодити напрямну втулку). Змащуємо ніжки нових клапанів тапідбираємо по люфту для заміни. Три клапани залишили старі.Далі, встановлюємо в дриль свердло з переможним наконечникомдіаметром 10 мм, на нього надягаємо відрізок паливного патрубкадовжиною близько 10 см, на тарілку клапана намазуємо пасту дляпритирання, вставляємо, надягаємо паливний шланг і вперед! Одналюдина тримає дриль і змушує патрон з малою швидкістю крутитися тов одному то в реверсному напрямку, інший — торцем молотка придавлюєто відпускає тарілку до голівки.

Мал. 17. Притирання клапанів
Дві – три хвилини та клапан притертий. Ганчіркою в бензиніприбираємо залишки пасти.
Мал. 18. ГБЦ
Мал. 19. Зліва не притерте сідло, праворуч - притерте
Складання проводиться у зворотній послідовності з вихіднимрозташуванням рокерів.
Встановлюємо прокладки на блок циліндрів і на випускний колектор, встановлюємо ГБЦ, корпус розподільного валу, кришку клапанів.Двигун зібраний без карбюратора та свічок запалювання. Заливаємомасло і в такому вигляді робимо п'ять пусків стартером, щоб безнавантаження двигун прокачав його по всіх каналах. Справа йшла довечора, пуск двигуна відклали наступного дня.
Понеділок. Ранок. Ніщо не віщувало біди, тому її й не було). Машиназавелася зі стартера з першого разу з півоберта. Двигуну давалипрогрітися до робочої температури і вимикали. Справа в тому, щобільша частина тепла від поршня йде до блоку циліндрів черезкільця, так як вони не притерті і теплопередача у них низька, топри нормальних показаннях датчика температури температура поршнівнабагато вище, ніж у обкатаного двигуна. На одометрі позначка 36712км, акуратно його обкатуватиму)
Мал. 20. Двигун зібраний
Тепер найважливіша частина теми — економічна. Повний капітальнийремонт двигуна мені коштував рівно 4200 грн. Не дешево, але (! ), купував я запчастини найкращі, і якщо бюджет був би дуже обмежений, то ось де можна було б заощадити:— розточити блок циліндрів на 79мм, нехай стінки будуть тонкі, і ресурс трохи менше, але все ж таки(-550 грн.);
— не купувати патрубки системи охолодження, старі можна замінитиколи потечуть (-180 грн.);
— не купувати хомути (-70 грн.);
— не купувати паливний шланг (-45 грн.);
— не купувати паливний фільтр (-20 грн.);
— не купувати стяжку поршневих кілець, а зробити її самому, зішматка листового металу та хомута (-75 грн.);
— не знімати карбюратор і відповідно не купувати під ньогопрокладку (-15 грн.).
Всі ці запчастини можна було б купити та поміняти в інший час, і всумі заощадити 955 грн., а повний ремонт вийшов би в такому разі3245 грн., і це не враховуючи заміни запчастин на дешевші або пошукумісць, де вони дешевші!
Так чи варто купувати двигун б/в за 3500 грн? ))